मेडागास्करमध्ये धोकादायक किंवा धोकादायक काहीही नाही. मेनलँड आफ्रिकन सफारीवर आपल्याला वाहनातच रहावे लागेल कारण सिंह तुम्हाला खाईल आणि हिप्पोज तुम्हाला पायदळी तुडवतील आणि गेंडा व म्हशी शुल्क आकारतील. मेडागास्करमध्ये, प्राणी फक्त आपल्याकडे डोळे दिपवून पाहतील. बहुतेक आफ्रिकेत विषारी साप आणि भयानक विंचू आहेत, परंतु मेडागास्करमध्ये कोणतेही विष नाही. मालागासी जगातील सर्वात छान लोक आहेत, आपण इतका दूर भेट देऊन आलात याचा आनंद झाला. आपण तेथे बेटांच्या लेमरसाठी, जिथे बेबंद प्राइमेट आहात, जे आपल्या भेटीमुळे लज्जास्पद आणि सौम्य परंतु त्रास न देणारे आहेत आणि लोक एकसारखेच आहेत. मेडागास्करच्या जीवनाबद्दल काहीसे लघु आणि अप्रसिद्ध

जगातील चौथे सर्वात मोठे बेट म्हणजे आणखी एक गॅलपागोस, ज्याला काही पर्यावरणशास्त्रज्ञ 'आठवा खंड' म्हणतात. हे सुमारे 160 दशलक्ष वर्षांपूर्वी आफ्रिकेच्या पूर्वेकडील किना from्यावरुन फुटले आणि एकाकीपणाने विकसित झाले; Mala० टक्के मालागासी वनस्पती आणि प्राणी स्थानिक आहेत आणि ब्राझील त्याच्या जैवविविधतेमध्ये प्रतिस्पर्धी आहेत. डॉ. सेऊस, जिम हेन्सन आणि देव यांच्यातल्या विलक्षण सहयोगाचा परिणाम विचित्र वनस्पती आणि जीवजंतू असल्यासारखे दिसत आहेत. माणसे येथे फक्त २,००० वर्षांपासून आहेत आणि त्यांनी काही प्रजाती नष्ट केल्या आहेत, परंतु त्यांचा निसर्गावर प्रभुत्व नाही; त्यात बरेच काही आहे आणि त्यापैकी फारच कमी. मेडागास्करमध्ये काम करणारे जीवशास्त्रज्ञ उत्कटतेने एकनिष्ठ आहेत. केंब्रिज विद्यापीठाचे कुलगुरू अ‍ॅलिसन रिचर्ड (डी फॅक्टो युनिव्हर्सिटीचे अध्यक्ष; प्रिन्स फिलिप हे कुलगुरू आहेत) प्रत्येक वर्षी इंग्लंडमधील सर्वात व्यस्त व्यक्ती असूनही तिचे लेमर संशोधन चालू ठेवण्यासाठी जातात. कॉन्झर्वेशन इंटरनॅशनलचे अध्यक्ष रश मिटरमीयर यांना जगातील सर्वात मोठ्या संवर्धन संस्थेच्या लेखनासाठी प्रशासन न दिल्यास वेळ मिळाला. मेडागास्करचे लेमरस , आणि दर काही महिन्यांनी तो भेट देतो.

ज्या मित्रांसमवेत मी प्रवास करीत होतो तो रुसच्या संपर्कात होता आणि त्याने आमच्या पहिल्या दिवशी आम्हाला शोधून काढले, एक्सप्लोर इंक येथील कर्मचार्‍यांकडून मिळालेल्या उत्कृष्ट सल्ल्याची पूर्तता करुन, आमच्या सहलीची व्यवस्था करणार्‍या मैत्रीपूर्ण आणि अतिशय सक्षम कोलोरॅडो-आधारित सफारी कंपनी. आम्ही बेटाच्या उत्तरेकडील टोकावरील डायना-सुआरेझ नावाच्या राजधानीत ताना म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या राजधानी अँटानानारिव्हो येथून उड्डाण केले आणि जबरदस्त स्वयंपाक करणार्‍या जोडप्याद्वारे चालवल्या जाणार्‍या साध्या पण मोहक हॉटेल डोमॅने डी फोंटेनकडे तपासले. स्वत: ला. रस आम्हाला मॉन्टाग्ने डॅम्ब्रे नॅशनल पार्कमध्ये फिरायला घेऊन गेला, आणि आम्हाला सॅनफोर्डचे अनेक लेमर दिसले. रशने पक्षी पहात असलेली प्राथमिक व्यक्ती जीवनशैली बनवण्याची कल्पना आणली आणि आम्हाला पाहिलेल्या प्रजातींच्या सूचीमध्ये आम्हाला रस घेण्यात आला; सहलीच्या शेवटी आम्ही 22 प्रकारचे लेमर होते. मला सरड्यांविषयी उत्सुकता येण्याची अपेक्षा नव्हती, परंतु रसने ब्रूकसिया मिनिमा गिरगिट शोधण्यास मदत केली, जो पृथ्वीवरील सर्वात लहान कशेरुकांपैकी एक आहे, जो केवळ मेडागास्करवर राहतो आणि कैदेत चांगले टिकत नाही. हे अचूकपणे तयार केले गेले होते आणि त्याच्या शेपटीसह इंचपेक्षा कमी लांब. माझ्या अंगठ्याच्या टोकाला तो आरामात बसू शकतो (आणि केला), आरामात आणि खाली खोलीसह. मग आम्ही इतर आकार आणि आकार आणि रंगांचे इतर गिरगिट पाहिले आणि रस त्यांना घेण्याबद्दल खूप खेळत होता; ते आमचे हात व पाय इकडे तिकडे फिरतात - सर्वात मोठे ते 16 इंच लांबीचे होते. ते फिडेलहेड फर्नसारखे गुंडाळलेल्या शेपट्या, आश्चर्यकारक रंगाचे होते.

त्या रात्री फ्लॅशलाइट्स वापरुन आम्ही हॉटेलला लागून असलेल्या खासगी आरक्षणावरून फिरायला गेलो. आम्ही रात्रातील काठावर प्रतिबिंबित पट्ट्यांसारखे त्यांच्यावर तुळई चमकवताना निशाचरल स्पॉर्टीव्ह, उंदीर आणि बटू लेमर पाहिले ज्यांचे डोळे परत चमकतात आणि आम्ही पत्तीच्या शेपटीसह गेलको, ज्याची विशाल शेपटीसह सर्व प्रकारचे गिकोस पाहिले. एक बिघडलेला तपकिरी फ्रँडसारखे दिसते. आम्ही फ्लॉरेन्टाईन पेपरच्या नमुन्यासारखा दिसणारा एक पतंग आणि दुसरे अर्धपारदर्शक moiré बनलेले दिसते. रात्रीच्या वेळी या भागाचा फारसा शोध लावण्यात आला नव्हता आणि तेथे ज्ञात सरड्यांची आश्चर्यकारक रूपे होती. रसने आम्हाला कशा प्रकारे वेगळे केले हे दाखवून दिले आणि एक नवीन प्रजाती आहे असा प्रस्ताव दिला आणि आम्ही ती नोंदवणारे सर्वप्रथम आहोत. मला डार्विन सारखे वाटले. मेडागास्करमध्ये अशी पुष्कळ प्राणी आहेत जी इतरत्र अस्तित्वात नाहीत आणि तिचा मागोवा ठेवणे कठिण आहे, विशेषतः बेटाचे काही भाग केवळ अर्ध-एक्सप्लोर केलेले आहेत. नवीन प्रजाती नियमितपणे आढळतात आणि काही नष्ट झाल्या आहेत त्या पुन्हा शोधल्या गेल्या आहेत. “बौने लेमरची वर्गीकरण ही एक अप्रिय गोंधळ आहे,” रस म्हणाले.

दुसर्‍या दिवशी अंकाराच्या राणीचा मुलगा फिलिप्प याच्यासमवेत आम्ही अंकरानासाठी निघालो. आम्ही काही मुकुट असलेले लेमर बंद पाहिले. आम्हाला असेही वाटले की एक गॅको टिन केलेला हिरवा रंग असा होता जो मला वाटला होता की लोकांनी एसिड सोडला होता, ज्यांनी अ‍ॅसिड टाकला होता, त्याच्या पाठीवर काही किरमिजी रंगाचे ठिपके होते, जसे अण्णा सुईंनी दिले होते. मग आम्ही पाहिले tsingys , समुद्राने कोरलेल्या आणि नंतर टेकटोनिक प्लेट्सच्या शिफ्टिंगद्वारे उभ्या असलेल्या चुनखडीच्या उत्तम सुया आणि अनूल्डिंग लाटा. मादागास्करला अशी विचित्र वनस्पती आणि प्राणी असणे पुरेसे नव्हते काय? त्यातही विचित्र भूविज्ञान असावे लागेल का? मग आम्ही फिलिप्पासमवेत त्याच्या राजाच्या पूर्वजांच्या आत्म्यास जिवंत असे म्हटल्या जाणा to्या एका गुहेत आलो.

दुसर्‍या दिवशी आमच्या पहिल्या तिस Third्या जगाच्या अनुभवाद्वारे आम्हाला पाहिले: आमचे फ्लाइट, ज्यासाठी आमच्याकडे तिकिटे होती, अस्तित्त्वात नव्हती, परंतु न अपेक्षेच्या जोडणीने आम्ही शेवटी आमच्या पॅराडिशियायल हॉटेल तारा कोंबाकडे जायला निघालो. हे एका फ्रेंच व्यक्तीच्या मालकीचे आहे आणि पूर्णपणे कॅज्युअल परंतु अगदी कॉन्टिनेन्टल प्रकारात फक्त तेच स्पर्श, जेवण दिले जाते अशा मोहक मध्यवर्ती क्षेत्रासह आणि फक्त तीन खोल्या, प्रत्येकाचा खाजगी बंगला ज्याच्याकडे पाण्याकडे दुर्लक्ष आहे.

दुसर्‍या दिवशी आमच्या गाईडने नावेतून आम्हाला आणले, कारण आम्ही राहत असलेल्या बेटावरील नोसी कोम्बा येथे रस्ते, कार किंवा सायकलसुद्धा नाहीत. मेडागास्कर एक मोठे बेट आहे; आणि नॉसी बी हे उत्तरी मादागास्करपासून एक लहान बेट आहे; आणि नॉसी कोम्बा हे नॉसी बीपासून एक लहान बेट आहे; आणि आम्ही Nosy Tanekely गेलो, Nosy Komba जवळ एक लहान बेट. नॉसी तानकेली काही तळवे, पांढरे किनारे, मध्यभागी एक बेबंद प्रकाशस्तंभ असलेली टेकडी आणि लाईटहाउस किपर अजूनही राहात आहे, या बेटातील एकमेव रहिवासी आहे. आम्ही चट्टान बाजूने स्नॉर्कल केले आणि सुंदर कोरल पाहिले, एक निळ्या टिपांसह मलईच्या रंगाच्या शतावरीच्या जंगलासारखे आणि एक एरोफ्लॉट फ्लाइट परिचर सारख्या चमकदार टिरोज़ा पापण्या असलेल्या मोटा फिकट गुलाबीसह अनेक मासे. समुद्री कासव विचारशील होते, प्रचंड फ्लिपर्ससह ते पंखांसारखे फिरत होते आणि हळू हळू फडफडत असतात आणि कधीकधी कोप-यात चुकण्यासाठी कोंबतात.

आमचे मार्गदर्शक मला मेडागास्करमधील इस्लामिक अल्पसंख्याकांबद्दल जे बोलले ते मला आवडले. 'आम्ही कट्टरपंथी नाही. कट्टरपंथी लोक मद्यपान करत नाहीत. पण आम्ही म्हणतो, मद्य प्या, पण मद्यपान करु नका. इस्लामी कायदा म्हणतो की फळांच्या बॅट आणि खेकडे खाऊ नका. परंतु आम्हाला क्रॅबमीट आवडते, म्हणून आम्ही फळांच्या बॅट्स वगळू. कट्टरपंथी लोक म्हणतात की बाईंनी आपले केस झाकले पाहिजेत, परंतु आम्ही म्हणतो की मिरची मिरची होईपर्यंत महिलेने तसे करण्याची गरज नाही. '

दुपारच्या जेवणाच्या नंतर, आम्ही त्या उद्यानात गेलो जिथे लोक काळे लेमर घालून देतात, जे झाडांमधून बाहेर पडतात आणि आपण केळी धरल्यास आपल्या खांद्यावर बसतात. त्यांच्या पोटात लहान मुलांसह आईचे लेमर होते आणि अर्ध्या वन्य प्राण्यांशी जवळीक मिळवण्याचा लैंगिक आनंद अतूट होता. उशीरा दुपारी, नॉसी कोम्बा मधील हवा आणि पाणी हे एक आदर्श तापमान होते, वाree्याचा स्वर्ग होता, बग नव्हता आणि मला फक्त एक वर्ष राहण्याचा मार्ग शोधणे होते, माझ्या बंगल्याच्या टेरेसवर बसून दुसर्‍याकडे पहात असे मधल्या अंतरावरील लहान बेट आणि त्यापलीकडे मॅडगास्कर किना of्याचे मोठे सावलीचे रूप, चौरस किंवा त्रिकोणी खिडकीखालीुन प्रवास करणारे थोडे डोगआउट पिरोग्यूज, आणि काही जहाजे कमी असलेल्यांना रांगा लागल्या आहेत, आणि दुसर्‍या दिशेने दृष्टीला नसलेला, आणि समुद्रासारखे आणि फुलांसारखे वास वायु.

त्यानंतर आम्ही अंजावे ल’हेटेलला गेलो. १ 1990 1990 ० च्या दशकात मालकाने आपल्या पॅरिसच्या ट्रॅव्हल एजंटला सांगितले की त्याला मादागास्करला भेट द्यायची आहे, आणि एजंटने सांगितले की त्याच्या मानकांनुसार कोणतीही हॉटेल नाहीत, म्हणूनच मोझांबिक वाहिनीच्या किनारपट्टीवर तो अचूक जागा सापडल्याशिवाय उडला आणि बांधला. या देशात एक प्रकारची एकमेव लक्झरी स्थापना - वातानुकूलन, वायरलेस इंटरनेट एक्सेस, एक भव्य पूल, समुद्रकिनार्यावर विखुरलेल्या रोझवुड विला. आपण तेथे हॉटेलच्या खाजगी विमानात पोहोचता; आमची उड्डाण एक नितांत तास होती. हॉटेलने स्वतःचे टाइम झोन घोषित केले आहे, मॅडगास्करच्या उर्वरित एक तास आधी, एक स्वतंत्र डेलाइट-सेव्हिंग-टाइम पॅकेज. मालक फ्रेंच आहे आणि व्यवस्थापन दक्षिण आफ्रिकन आहे, म्हणून सर्व काही स्टाईलिश आहे आणि प्रत्येकजण इंग्रजी बोलतो. हे ठिकाण 1,100 पार्कलँड एकरवर आहे. वॉटरस्कींग आणि खोल समुद्रातील मासेमारी आणि खाजगी मोहिमेसाठी मोटरबोट्स आहेत. दुपारची चहा गवताळ नळीवर दिली जाते जिथे कोकरेलच्या सिफाकास, तपकिरी आणि पांढर्‍या फर असलेल्या गोंडस लेमरसह पर्यटकांना चिकटविण्याच्या अनेक जाती उपलब्ध आहेत. Crumbs साठी येतात आश्चर्यकारक पक्षी देखील आहेत.

आम्ही मोरोम्बा खाडीत सूर्योदय पक्षी पाहण्यासाठी एक बोट भाड्याने घेतली. थोड्या गोल बेटांनी भरलेल्या पाण्याचा गुळगुळीत शरीर, पिलबॉक्स हॅट्सच्या फ्लोटिलासारखा, त्यातील पुष्कळ जण खालीून खाली गेल्याने ते पाण्याखाली कापू शकले. येणा miles्या किनारपट्टीवर २० मैलांपर्यंत मानवी निर्मित काहीही नव्हते ज्यातून कधीकधी लाकूड आणि नखांनी बांधलेली मासेमारी खेरीज सोडली जात होती. आम्ही जवळजवळ १,6०० वर्ष जुन्या पवित्र बाओबॅबवर थांबलो, झाडापेक्षा एका लहानशा अपार्टमेंटच्या इमारतीचा आकार. जवळपास आणखी एक होता - मालागासी बाओब्सच्या सहा प्रकारच्या तळाशी एक रुंद होता, सरळ खोड असलेल्या, आणि नंतर वरच्या बाजूला वेड्या फांद्यांचा आकार होता, ज्यामुळे ती एका भारतीय देवीसारखी दिसत होती ज्यात एक फेकलेली स्कर्ट होती आणि डझनभर हात वेड्याने वेढलेले होते. . पाण्याच्या काठावर काही ठिकाणी खारफुटी व 'सागर कोशिंबीर' असे होते जे आम्ही रसाळ, खारट मूठभर खाल्ले. आम्ही एका वेगळ्या किना ;्यावर थांबलो आणि स्विम केला; दुसर्‍या ठिकाणी तळहाताच्या झोपडीत आमच्यासाठी सहलीची व्यवस्था करण्यात आली होती.

हॉटेलमध्ये परत सिफाकांचा एक दल आमच्या व्हिलाच्या बाहेर झाडावर होता आणि आम्ही त्यांचे एक हजार फोटो घेतले; मग सूर्य मावळताना आमच्या टेरेसवर मालिश होते.

त्यानंतर आम्ही अण्डासिबकडे निघालो. हिरव्या, हिरव्या तांदळाच्या पडद्याचे रंग आणि लाल, लाल पृथ्वी पृथ्वीवरील मुलाच्या रेषासारखे होते. आम्ही तीन पाऊल उंच इंद्री (लेमिर) ची सर्वात मोठी प्रजाती (जीवाश्म विलुप्त, गोरिल्ला-आकाराचे राक्षस लेमर) पहाण्यासाठी अनालामाझोत्रा ​​विशेष जलाशयात प्रवेश केला. आमच्या अत्यंत उत्साही मार्गदर्शकाने आम्हाला जंगलात खोलवर नेले, आणि मग आम्ही आमची पहिली इंडस्ट्री ऐकली, जसे हम्पबॅक व्हेल एअर-रेड सायरनने पार केले आहे, एक विचित्र, उंच वाफेलिंग टोन जो जमीनदार सस्तन प्राण्यापासून येऊ शकत नाही असा समजला जाऊ शकतो. ध्वनींचे अनुसरण कसे करावे हे आपल्याला माहित असले पाहिजेः ते दोन मैलांपर्यंत ऐकू येऊ शकतात परंतु ध्वनी प्रतिध्वनीचा अर्थ ज्याप्रमाणे एमेचर्स ते जवळ किंवा जवळ किती आहेत हे सांगू शकत नाहीत. आम्ही जाड अंडरग्राउथमधून जात होतो आणि ज्याप्रमाणे मी आशा गमावत होतो तसतसे आम्ही खाली त्यांच्या खाली आढळलो. त्यांचे विलोपन बहिरासारखे होते, या काळ्या काळ्या रसाळ चेह with्या असलेल्या, मोठ्या झाडाच्या झाडावर बसून पाने खाणे, आणि मग झाडाझुडपे कमी झाल्यावर, इतर झाडे पूर्ण झाल्यावर उडी मारणे.

दुसर्‍या दिवशी आम्ही लवकर उठलो आणि पटकन माउंटडिया नॅशनल पार्ककडे निघालो, पटकन डोंगरावर चढून खाली वर आणि खाली गेलो, आणि दोन तासांनंतर काहीच न मिळाल्यामुळे आम्हा सर्वांना थोडा त्रास झाला. मग आम्ही डायडेमेड सिफाकस, letथलेटिक आणि लहरींचा एक मोठा गट गाठला. आम्ही ट्री फर्न आणि एक स्थानिक बांबू पाहिला जो एक विशाल कमान म्हणून विकसित होतो, अशा प्रकारचे आउटसाइज क्रोकेट विकेटसारखे. आम्ही जंगलातून बाहेर पडलो आणि जवळच्या खाणीच्या ग्रेफाइट धूळांनी झाकलेल्या जादूच्या रस्त्यावर गेलो. उज्ज्वल सूर्यप्रकाशाच्या प्रकाशात चांदी दिसली विझार्ड ऑफ ओझ , आणि आपण त्याला स्पर्श केल्यास, आपले बोट आपण डोळ्याच्या सावलीचा ट्रे बदलल्यासारखे दिसत आहे.

मग आम्ही बेटांच्या राखीव ठिकाणी गेलो जिथे लेमर पूर्णपणे मानवांमध्ये वस्ती करतात. आम्ही सामान्य तपकिरी लेमर पाहिले, ज्यांनी आपल्या खांद्यावर उडी मारली आणि आमच्या डोक्यावर बसून आम्हाला हसू आणि हसवले; आणि काळ्या-पांढ white्या रंगाचे लेमर आणि आणखी एक डायडेमेड सिफाका, कल्पनीय गोड प्राणी. तपकिरी लेमरने धक्काबुक्की केली आणि पकडले आणि सिफकाने डोक्यावर एका बाजूला पाहिले आणि आपण केळीचा तुकडा धरला तर त्याचा हात पोचला, काळजीपूर्वक उचलला, आणि मग त्यास अनेक चाव्याव्दारे खाल्ले. त्याच्याकडे सर्वात सुंदर फर, चमकदार केशरी आणि पांढरा आणि आश्चर्यकारकपणे मऊ होता. जेव्हा त्याला झेप घ्यायची इच्छा झाली तेव्हा आपल्या लक्षात आले की तो किती सामर्थ्यवान आहे, परंतु त्याच्याबद्दल त्याच्याबद्दल अशक्य सौम्यतेची वायु होती, जणू तो खूप लाजाळू आहे परंतु मैत्रीपूर्ण होऊ इच्छित आहे. तपकिरी लेमर एक तास थांबला, परंतु शिफकाला असे वाटले की त्याने आमच्या वेळेचा पुरेसा वेळ घेतला आहे आणि झुडूपात झोपायला लागला आहे.

तानाकडे परत जाताना आम्ही एका सरपटणा park्या पार्कवर थांबलो, जेथे मला खासकरून मोठ्या, लाजाळू टोमॅटो बेडूकसह नेले होते.

आमच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत आम्ही दक्षिणेकडील मेडागास्करच्या जंगलाकडे निघालो. आम्ही तुळारला गेलो. तेथे एक माईनवॅन जेवण भरलेला एक गाईड घेऊन थांबला. आम्ही एका तासासाठी रस्ता मोकळ्या रस्त्यावरुन निघालो, मग सखोल ग्रामीण भागात गेलो. मी गृहीत धरले होते की आम्ही चार चाकी ड्राईव्ह वाहनात आहोत, परंतु आम्ही नव्हतो. याउलट, हे निष्पन्न झाले की ड्रायव्हर पूर्वी यापूर्वी बेझा-महाफलीला कधीच नव्हता, म्हणून तिथे जाण्यात काय सामील आहे याची त्याला फारशी कल्पना नव्हती. आमचे सामान छतावर असल्याने आमच्याकडे गुरुत्वाकर्षणाचे उच्च केंद्र होते, परंतु आमच्या कमी झोपेमुळे कोरड्या नदीच्या पाण्यासारख्या प्रचंड खडक, खड्डे, धुतलेले भाग आणि पावडर वाळूचे लांबी असलेले रस्ता सहज जाणे टाळले. आमच्याकडे वाहनात लाइव्ह कोंबडी (डिनर) होती, जो घसरत होता. आम्हाला खिडक्या खुल्या किंवा गुदमरल्या पाहिजेत, परंतु वाहनाने धूळ उडविली ज्यामुळे आमच्या चेहर्‍यांवर आणि केसांना लगेचच झुकता आले. आम्ही सायंकाळी साडेपाच वाजता शेवटच्या गावात पोहोचलो आणि जेव्हा आम्ही गॅस स्टेशनमध्ये खेचलो तेव्हा परिचारकाने नमूद केले की एखाद्याला प्रवासाची आवश्यकता आहे आणि आम्ही जास्तीचा प्रवासी घेऊ शकतो? कोणीतरी थरारकपणे एन्ड्री, ज्या शिबिराकडे आम्ही जात होतो तेथील व्यवस्थापक. काही काळापूर्वी वाहन वाळूमध्ये बुडायला लागले, आणि म्हणून आम्ही सर्वजण बाहेर पडलो आणि ढकलले व हलके झाले आणि आम्ही तब्बल तीन मिनिटांनी पुन्हा बुडालो. आम्हाला जवळजवळ आणखी तीन तास लागले आणि ट्रिपचा शेवटचा भाग चांदण्यामुळे होता.

जेव्हा आम्ही छावणीत पोहोचलो तेव्हा मी मैदानाला चुंबन घेण्यास तयार होतो. एका मोठ्या आगीत वाकलेल्या दोन शांत महिलांनी रात्रीच्या जेवणाला जोरदार मारहाण केली आणि मग आम्ही आमच्या तंबूत गेलो आणि कोसळलो.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास, छावणीत रिंग-टेल-लेमरचा एक दल दिसला. त्यापैकी been० जण असावेत, ज्यात काही तरुण स्त्रिया आहेत ज्यांना त्यांच्या पोटात गुंडाळले गेले आहे आणि शिबिराच्या कर्मचार्‍यांनी त्यांच्याशी परिचित उपद्रव मानले असले तरी ते आमच्यासाठी पूर्णपणे आनंदी होते आणि त्यांनी घेतलेल्या वस्तुस्थितीवर मला हरकत नव्हती. आणि माझा केराचा नाश्ता कंडेन्स्ड दुधाने खाल्ला. आम्ही मंत्रमुग्ध झालो आणि आमच्या मंत्रमुग्धता दाखविण्यात आणि कॉमिक पोजवर प्रहार करण्यात त्यांना ते आनंदी वाटले. ते बदमाश आणि डाकू, एक प्रकारचा प्राणी सारखे व्यक्तिमत्त्व होते आणि ते अविरतपणे उडी मारत असे, कधीकधी आम्ही जेवत होतो त्या टेबलावर आणि मग विहिरीवरील प्लास्टिकच्या बादल्यांमध्ये चढून बाहेर जात आणि स्वयंपाकाच्या स्त्रिया अजूनही जवळ असलेल्या स्क्रॅप्सच्या मागे धावल्या. कामावर (ते रात्रभर त्या आगीत जिरत होते?) आणि झाडे तोडून आणि बाहेर झोपणे घेत होते?

आम्हाला एक व्हरेरूक्सचा सिफाका सापडला जो छावणीच्या प्रवेशद्वाराजवळ चिंचेच्या झाडाजवळ सूर्याचा आस्वाद घेत होता आणि हे सर्व त्याच्याकडे पाहण्यासारखे आहे हे आमच्यासाठी त्याच्यासारखेच विचित्र आणि कदाचित किंचित लाजिरवाणे होते.

बेझा-महाफली येथील राखीव विभाग दोन विभागात विभागलेला आहे. पार्सल १ हे 'गॅलरी फॉरेस्ट', कोरडे आणि पावसाळी पावसाळ्यात वाहणा river्या नद्याकडे लक्ष देणारे आहे, आणि पार्सल २ हे 'काटेरी जंगले', पार्च आणि वाळवंट सारखे आहे. हे अ‍ॅलिसन रिचर्ड यांनी आम्हाला येथे पाठवले होते, जिथे ती तीन दशकांपासून लेमरच्या लोकसंख्येचे निरीक्षण करीत आहे. कार्यसंघ पार्सल 1 मधील प्रत्येक रिंग-टेल टेलर आणि सिफाकाचे स्थान आणि परिस्थितीचे मासिक जनगणना डेटा आणि सैन्याच्या हालचालींच्या चार्टसह दस्तऐवज ठेवते. सफारी व्हॉयूरिझमच्या आठवड्यांनंतर विज्ञान समजणे चांगले होते.

आम्ही न्याहारीचे जे काही वाचवू शकलो ते संपवून, आम्ही बेझाचे संशोधन प्रमुख जॅकीसमवेत पार्सल 1 मधून प्रस्थान केले. आम्हाला लवकरच झाडांमध्ये रिंग टेल टेंडर सापडले आणि त्यांचे झेप चित्रपटावर टिपण्याचा प्रयत्न केला, दोन डझन फोटो ज्यात एक हलणारा पाय फ्रेमच्या वरच्या बाजूस व्यापला आहे, बाकीच्या प्राण्याने चित्रातून पूर्णपणे बाउन्स केले. अजून थोड्या अंतरावर, आम्हाला सिफाकांचे एक कुटुंब सापडले आणि मी माझे आयुष्य सिडका पाहण्यात घालवू शकले, जे ऑड्रे हेपबर्नसारखे मोहक आहे. त्यांनी आमच्याकडे कोमल नजर टाकली आणि झाडांवर डान्सरिश पोझेस मारले आणि त्यांची पद्धत कशीतरी सभ्य होती, जणू आमच्या दयाळूपणाने त्यांना स्पर्श झाला आणि आश्चर्य वाटले; खरं तर ते खूप सभ्य होते मला वाटले की त्यांनी आमच्या भेटीनंतर थँक्स-नोट्स पाठवाव्यात. आम्ही शेवटी स्वतःला फाडून नदीकाठच्या दिशेने चालत गेलो, अनेक निशाचर झुबकेदार लिंबू झोपी गेलेले आढळले, जेव्हा आम्ही त्याचे छायाचित्र काढले तेव्हा एक जागे झाले. आम्ही सरपटणारे प्राणी आणि पक्षी देखील पाहिले. त्यास एक जिव्हाळ्याची जादू होती: नोसी कोम्बा - खरोखर एक खाजगी प्राणीसंग्रहालय किंवा इतके वन्य नव्हते की ते लांबच राहिले.

दुपारच्या जेवणा नंतर आम्ही महाजोरिवोमध्ये एका गावच्या अंत्यदर्शनासाठी निघालो. दक्षिणेकडील मेडागास्करमधील लोकांमध्ये, एक दफनविधी म्हणजे एक महान पाठवणे, एक महागडे प्रकरण आहे जे बरेच दिवस टिकते आणि त्यात बरेच झेबू (बैल) आणि बरेच मद्यपान यांचा समावेश आहे. कुटुंबाला त्यासाठी पुरेसे पैसे वाचवावे लागतात, म्हणून मृतांचे शव तयार केले जातात आणि केवळ त्यांच्यासाठी बांधलेल्या मोर्चरी झोपड्यांमध्ये ठेवले आहेत. माझ्या एका प्रवासी साथीदाराने जॅकी कडून माहिती दिली की शव एकदा चीजच्या चिठ्ठीत जपून ठेवला गेला होता, ज्यामध्ये मुखवटा घातलेला होता आणि त्यात दुर्गंधीचा वास होता. जॅकीशी पुढील संभाषणातून असे दिसून आले की ते प्रत्यक्षात 'झाडाच्या खोड्या' मध्ये संरक्षित होते (त्याचा थोडासा उच्चारण होता): एक पोकळ लॉगमध्ये लपलेले. त्या दिवशी महाझारोवो मधील अंत्यसंस्कार दोन लोकांसाठी होते ज्यांचे दोघेही सुमारे एक वर्षापूर्वी मेले होते; शेवटी, मृत व्यक्तींना डोंगरावर असलेल्या थडग्यांकडे काढले जाईल आणि त्यांचे शवगृह जळाले.

संपूर्ण गावात मेजवानी आहे आणि पुरुष भाले किंवा बंदूक घेऊन असतात आणि स्त्रिया त्यांचे तेजस्वी रंग घालतात. या प्रेमाच्या रात्री देखील आहेत; अंत्यसंस्काराच्या प्रक्रियेदरम्यान गर्भवती असलेली कोणतीही मुलगी नशीबवान असल्याचे समजते आणि तिचा नवरा तिला कधीच वडील कोण म्हणून विचारू शकत नाही, परंतु मुलाला स्वतःचे मूल म्हणून स्वीकारले पाहिजे. अविवाहित मुली गर्भवती होण्याचा प्रयत्न करतात जेणेकरून ते त्यांची प्रजनन क्षमता दर्शवू शकतील, ज्यामुळे त्यांच्या पुढील लग्नाची शक्यता सुधारते. या प्रसंगी खेड्यात जनरेटरचा मालक आहे आणि खेड्यातील संगीतकार ओरखडे आणि मोठे पारंपारिक-ईश संगीत वाजवतात. ज्याला नृत्य केल्यासारखे वाटते फक्त त्यांच्या समोर गोळा होते आणि नाचते. मोठ्या झेबू गाड्या गावाच्या सर्व बाजूंनी थांबतात. मृतांचे कुटुंब त्यांच्या घराबाहेर बसून अभ्यागत घेतात आणि प्रत्येकाला भेटवस्तू देतात (आम्हाला एक लिंबू सोडाची बाटली मिळाली). जेव्हा जेव्हा कोणी येईल तेव्हा पुरुष घरी तयार कोरे काडतुसे शूट करतात, जे दर पाच मिनिटांत एकदा असतात. नवोदितांनी गावाच्या मध्यभागी परेड केले; हे सर्व अत्यंत नाट्यमय आहे. संगीत चांगले होते आणि लोक सुंदर होते आणि सगळीकडे आनंद होता. आम्हाला मान्यवर म्हणून स्वागत, परदेशी असल्याबद्दल आणि जॅकी आणि अ‍ॅन्ड्रीबरोबर आल्याबद्दल स्वागत करण्यात आले; आमचे जिथे जिथे जिथे जायचे तिथे आमचे शंभर चांगले मित्र आणि मुले जागृत होतात. मी शुभेच्छा एक ताईत सारखे वाटले.

मग आम्ही पार्सल 2 कडे गेलो. एका स्थानिक झाडाला त्याच्या सालात क्लोरोफिलद्वारे पाने नसतात आणि प्रकाशसंश्लेषण होते, जे नेहमीच खराब उष्माघातासारखे दिसते; ऑक्टोपस झाडे हवेत विरघळलेल्या अनेक शाखा असलेल्या विचित्र काटेरी झाकलेल्या गोष्टी आहेत; आणि युफोर्बियसमध्ये भौमितीय हिरव्या शाखा आहेत ज्या जटिल क्युबिलिक स्पेसेसचे वर्णन करतात आणि फॉस्फरसच्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरच्या मॉडेलसारखे दिसतात. आम्हाला रस्त्यावर ओलांडून नाचताना एक विरळ दृश्य दिसले; जेव्हा ते उघड्या मैदानावर असतात तेव्हा ते मागच्या बाजूने झेप घेऊन त्यांच्या मागच्या पायांवर चालतात. मग आम्ही त्यांच्यातील एका काचेच्या झाडावर असलेले एक कुटुंब पाहिले आणि तो अतिशय भव्य हायपर-गोल्डन लाइट होता जो मेडागास्करमध्ये दुपारी उशिरापर्यंत पडतो आणि त्याने सिफकास पेटविले जेणेकरुन ते त्यांच्या स्वतःच्या खाजगी तेजांनी चमकणारा देवदूत दिसला. .

एका संशोधकाने फोर-व्हील ड्राईव्ह वाहनात आल्या त्याप्रमाणे आम्ही छावणीत परतलो आणि दुसर्‍या दिवशी आम्हाला बाहेर काढण्यासाठी आम्ही ड्रायव्हरशी बोलणी केली. त्या दिवशी सकाळी आम्ही झिप केली आणि रात्री उशीरा दुपारच्या जेवणाची वेळ घेऊन इसालोला पोचलो. तिथले हॉटेल, रेलेस दे ला रेइन, एका फ्रेंच व्यक्तीच्या मालकीचे आहे, ज्याने दगड लँडस्केप बनविला आहे, जेणेकरून आपण तेथे अर्ध्या इमारती असल्याचे सांगू शकता; जेवण उत्कृष्ट होते आणि खोली ताजे आणि आकर्षक आणि बेझा येथील तंबूतून एक सुंदर बदल होता. इसालो अमेरिकन नैwत्येकडील मेसाच्या आठवण करुन देणा a्या लँडस्केपसाठी प्रसिद्ध आहे. मोठमोठे खोरे दगडांनी भरलेल्या गुहांनी भरलेल्या डोंगराळ पर्वतांना मार्ग देतात, ज्यात स्थानिक लोक मृतांना पुरतात. जरी लँडस्केप बहुतेक कोरडे आणि नापीक असले तरी अधूनमधून तांदळाची शेती ओहोटीच्या ओलांडून चिकटून राहतात. सर्वात प्रसिद्ध स्थानिक वनस्पती म्हणजे 'हत्तीचा पाय', एक पॅपिपोडियम जो पिवळ्या फुलांचा लहान आणि बल्बस आहे, आणि गुलाबी मेडागास्कर पेरिविंकल.

दुसर्‍या दिवशी आम्ही लवकर उठलो म्हणून आम्ही गाडी चालवू शकलो — हॉटेलमध्ये सुंदर घोडे होते — आणि मैदानाच्या पलिकडे गेले आणि लँडस्केपमध्ये ठिपके असलेल्या प्रचंड दगडांमध्ये आकार दिसला: एक राजा, एक सिंह, एक लोकर लेमर. मग आम्ही ट्रेक केली नैसर्गिक जलतरण तलाव . आपण नापीक पसरलेल्या प्रदेशात ओलांडून खडकाळ रचनेत चढता आणि मग अचानक आपण क्रेव्हसमध्ये खाली उतरता आणि आकाशातून काही लँडस्केपराची कल्पना येते, ती अगदी विश्वासार्ह नाही: पाम वृक्ष आणि जाड झाडाझुडपे मोठ्या प्रमाणात वाहतात, आणि त्याच्या मध्यभागी वालुकामय तळाशी असलेल्या एका खोल, स्पष्ट तलावामध्ये पडणारा एक अशक्यपणे सुंदर धबधबा. आम्ही आमचे पायघोळ गुंडाळले आणि थकलेल्या पायांना थंड पाण्याने आंघोळ केली. केवळ काही वेळा मी डोळ्यास इतके पूर्णपणे आनंददायक काहीतरी पाहिले आहे.

त्यानंतर आम्ही सर्वात लोकप्रिय रेन फॉरेस्ट पार्क रानोमाफानाकडे निघालो, जिथे आम्ही एका दिवसा उन्हात धडक दिली. पार्क अत्यंत पर्वतीय आहे, म्हणून आपण संपूर्ण वेळ चिखलाच्या पायर्‍या चढून खाली घालविता, परंतु आपण लिमुर उत्साही असाल तर हे चांगले आहे. एका दिवसात, आम्हाला लाल-रंगाचे तपकिरी रंगाचे लेमर, रेड-बेलिअड लेमर, मिलने-एडवर्ड्स सिफकस, तपकिरी रंगाचे माऊस लेमर आणि मोठ्या बांबूचे लेमर, तसेच अंगठी-पुच्छ मुंगूस आणि एक सिव्हेट दिसले. आम्हाला खूप चिखल झाला, माझे पाय आणि डोके दुखू लागले, परंतु प्रजातींची घनता आम्ही अद्याप पाहिलेल्या कोणत्याही पलीकडे नव्हती, जणू परिसंस्थेचा हा समृद्धीक अंत होता — प्राण्यांना प्राधान्य दिले जाणारे पदार्थ या आर्द्रतेत तयार असतात. डोमेन

रानोमाफाना मध्ये दोन रात्रीनंतर, आम्ही एक उत्कृष्ट पोस्टकार्डमध्ये दीर्घकाळ राहिला आणि लाकूडकाम करणा for्या अंबोसित्र येथे थांबलो. मागे टानामध्ये आम्ही ग्लॅमरस डिनर पार्टीत गेलो आणि नेपोलियन तिसराच्या हिवाळ्यातील छायाचित्र अंतर्गत आश्चर्यकारक भोजन खाल्ले. आमच्या होस्टच्या एम्पायर लिमोजेस पोर्सिलेनशी जुळण्यासाठी लिनेन्सचे भरतकाम करण्यात आले होते, आणि आम्ही एका इंग्रज माणसाला भेटलो ज्याने मलागासी वस्त्र परंपरा पुन्हा जिवंत केली आहे आणि एक तुकडा मेट्रोपॉलिटन संग्रहालयात विकला आहे; मालागासी महिला ज्याने जगभरात यूएनसाठी काम केले आहे; ऑस्ट्रेलियन संरक्षक; आणि काही औद्योगिक मोठे. मी अ‍ॅलिसन रिचर्ड आणि रस मिटरमीयरचा विचार केला, बर्‍याचदा वारंवार प्रतिकूल परिस्थितीच्या विरोधात परत येत होतो आणि एका पाहुण्यांना विचारले की त्याने व्यवसायातील संधींसाठी मेडागास्करमध्ये राहण्याचे निवडले आहे का? तो हात पसरून म्हणाला, 'घरी मी सर्व वेळी देवाचे आभार मानले. येथे मी दररोजच देवाचे आभार मानण्यास शिकलो आहे. ' त्याचे डोळे मिचकावले. 'यावेळी, आपण लेमर आणि लँडस्केपच्या प्रेमात पडलात. ही पहिली पायरी आहे. प्रत्येक वेळी आपण परत या, हे बेट तिच्या मोहक नृत्यात आणखी एक बुरखा घालवेल. एकदा आपण प्रेमात पडलात की आपण सोडण्याचा विचार करू शकत नाही. आपण पाहा आणि मी प्रवास केला - येथे सर्व काही आपल्याला सांगते: हे जगातील सर्वात दयाळु स्थान आहे. '

अँड्र्यू सोलोमन एक टी + एल सहयोगी संपादक आहे.

कधी जायचे

दिवसाचे तापमान वर्षभरात किमान 50 च्या मध्यापासून ते 80 च्या दरम्यान असते; जानेवारी ते मार्च या कालावधीत पावसाळा टाळा.

तिथे कसे पोहचायचे

एर फ्रान्सची पॅरिस मार्गे कनेक्टिंग उड्डाणे आहेत. टी + एल जमीन प्रवासाची व्यवस्था करण्यासाठी मार्गदर्शक सेवा (खाली पहा) घेण्याची शिफारस करतो.

सर्व

व्हिसा आवश्यक आहे; मेडागास्कर दूतावासाशी संपर्क साधा. 202 / 265-5525.

टूर ऑपरेटर

एक्सप्लोर करा, इंक.

888 / 596-6377; एक्सप्लोफ्रिका.नेट ; प्रति व्यक्ती $ 5,000 पासून दोन आठवड्यांच्या टूर.

कुठे रहावे आणि खावे

अंजाजवी द हॉटेल

मेनूगा सकलवा प्रदेशाच्या मध्यभागी, माजुंगाच्या उत्तरेस 90 मैलांवर स्थित आहे. 33-1 / 44-69-15-00 (पॅरिस आरक्षण कार्यालय); anjajavy.com ; खासगी विमानाच्या हस्तांतरणासह $ 1,661 डॉलर वरून तीन रात्री दुप्पट.

डोमेन डी फोन्टेने

202 अँन्सीराना, जोफ्रेविले; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; 238 डॉलर पासून दुप्पट.

क्वीन्स रिले

रानोहिरा, इसालो; 261-20 / 223-3623; double 100 पासून दुहेरी.

चांगले कोम्बा

दक्षिणी नॉसी कोम्बा; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com ; 238 डॉलर पासून दुप्पट.

वाकाणा फॉरेस्ट लॉज

विहंगम दृश्ये. अंडासिब जवळ; 261-20 / 222-1394; हॉटेल-वाकोना.कॉम ; 154 डॉलर पासून दुप्पट.

राष्ट्रीय उद्यान

अचूक दिशानिर्देश राष्ट्रीय उद्यान मॅडगास्कर मधील पर्यटन कार्यालयाद्वारे सर्वोत्तम प्रदान केले जातात. इंग्रजी-भाषी मार्गदर्शक सेवा सर्व उद्यानात उपलब्ध आहेत आणि पहिल्यांदा भेट देणा for्यांसाठी जोरदार शिफारस केली आहे.

अनलामाझोत्रा ​​विशेष राखीव

अण्डासिब जवळ

इसालो राष्ट्रीय उद्यान

रानोहिरा गावाजवळ.

मंटडिया राष्ट्रीय उद्यान

अण्डासिब जवळ.

अंबर माउंटन नॅशनल पार्क

जोफ्रेविलेचे दक्षिण-पश्चिम.

रानोमाफाना नॅशनल पार्क

अंबोडायमॉन्टानाच्या बाहेर रानोमाफानाच्या पश्चिमेस एक गाव.

पर्यावरण फाउंडेशन

तनी मेवा

एक राष्ट्रीय, समुदाय-आधारित ना-नफा जो मेडागास्करच्या रानास संरक्षण देण्यासाठी कार्य करतो. tanymeva.org.mg .