गॅब्रिएल दा प्राटो म्हणतात की दररोज मी द्राक्षांचा वेल फिरतो, आपल्या सभोवतालच्या रानटी झाडाच्या हावभावासाठी. माझ्या सर्व इंद्रियांचा त्यात सहभाग आहे. मी पहात आहे, वास घेत आहे, स्पर्श करीत आहे, ऐकत आहे, चाखत आहे. मी निसर्गाशी संभाषण करीत आहे. मी पृथ्वीशी सुसंगत आहे.
वेलींवरून चालणे हा रहस्यमय वाइनमेकर पृथ्वीशी सुसंवाद साधण्याचा एकमात्र मार्ग नाही. वेळोवेळी तो त्यांना त्यांच्या जाझ ट्रोम्बोनच्या काही बारसह सेरेनेड करतो.
आम्ही पोद्रे कॅनकोरी येथे टेकडीवर उभे आहोत, टस्कनीच्या कोप corner्यात छोटे छोटे, बायोडायनामिक व्हाइनयार्ड असून तिच्या वाईनला जास्त माहिती नाही. खरं तर, त्या भागाला फारच माहिती नाही. परंतु गॅब्रिएलसारखे निर्माते कदाचित ते बदलू शकतील, चियानटीच्या गर्दीपासून बचाव करण्यासाठी आणि लोकप्रिय प्रदेशात जाण्यासाठी नवीन मार्ग शोधणार्‍या प्रवाश्यांना आकर्षित करतात.
टस्कनीच्या वायव्येस खोलवर लपलेली दरी आहे जी इटलीच्या सर्वात न वापरलेल्या लोकॅलपैकी एक आहे. अनुपस्थित क्लासिक, कॅलेंडर पृष्ठ विस्टास आहेत - कोणतीही विशाल सूर्यफूल फील्ड किंवा द्राक्षेच्या अस्थिर पंक्ती दृष्टीने नाहीत. त्याऐवजी, अपुआन आल्प्सने एका बाजूने जबरदस्तपणे जंगलातील लाटा व हिरव्यागार शेजार तयार केल्या आहेत - ज्यांचे संगमरवरी मीखालान्जेलो उत्कृष्ट नमुना बनवितात - आणि दुसरीकडे enपिनेन्स रानटी सर्चिओ व्हॅलीची व्याख्या करतात.
गार्फागनाना म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या प्रदेशात, खडकाळ आकाराचे मध्ययुगीन गावे खडकाळ डोंगराळ प्रदेशात सापडलेली आहेत. साप्ताहिक बाजारामध्ये पोर्सिनी मशरूम, बाभूळ मध, बरे बिरोल्ड या प्रदेशातील मुसळधार शेंगदाण्यापासून पिठापासून तयार केलेले सलामी आणि पास्ता. गॅब्रिएलसारखे बायोडायनामिक वाइनमेकर चंद्राच्या टप्प्यांसह त्यांच्या वेली देतात.
टस्कनी मधील बार्गा कॅथेड्रल क्रेडिट: जीना डीकप्रिओ व्हर्सीसी
टॅक्सीने ऑलिव्ह झाडे आणि समृद्धीचे लाव्हेंडर हेजेससह लांबीचे लांब ड्राईव्ह वे वारा केले आणि मला पुनर्जागरण टस्कनी रिसॉर्ट आणि स्पाकडे वितरित केले. ऐतिहासिक इल सिकोको इस्टेटमधील टेकडीवर वसलेल्या, हॉटेलची झुंबड उबदार व चमकदार, तांबूस पिंगट असलेल्या भिंती टोकदार हेडिंग विस्टरिया क्लस्टर्ससह वाहू लागल्यामुळे त्यास इटालियन व्हिलासारखे वाटते.
माझ्या बाल्कनीतून मला बार्गा हे प्राचीन शहर, त्याच्या टस्कन-हूड इमारती - मलई, जेर, गंज - दुपारच्या उन्हात चमकणारी, ढगांच्या आवरणाने पार्श्वभूमीतील पर्वत दिसतात. मी जवळजवळ 17 तास प्रवास करीत होतो पण छोट्या शहराच्या टेराकोटाच्या छप्परांवर आणि गोंधळलेल्या एलीवे बेकॉनवर, मी कॉल नाकारू शकत नाही.
जेणेकरुन मी स्वत: च्या पुनर्निर्मितीचा महान व्यवस्थापक, जॉर्जस मिडलेजे यांच्याबरोबर प्रवास करण्यास अडचणीत सापडलो आहे, जो मला त्याच्या मुलीच्या मिनी कूपरच्या इल सिकोको येथून खाली ढकलतो आणि बर्गरच्या मध्ययुगीन हबच्या प्रवेशद्वाराजवळ त्याच्या सिगारच्या लाटेसह मला ठेवतो. त्याने काही काम केल्यावर परत जाणे.
जॉर्जस फक्त या प्रदेशाचा सर्वात मोठा चाहता असू शकतो. ज्या काळात ‘प्रामाणिक’ हा शब्द क्लिच झाला आहे, त्या वर्णने अजूनही सेर्चिओ व्हॅलीमध्ये सत्य ठेवले आहे. हे आहे वास्तविक टस्कनी, जॉर्ज मला सांगते की, आंधळ्या वक्रांच्या भोवती लहान कार स्लिंग करते आणि एकाच वेळी देखावा पाहत असते आणि येणा drivers्या ड्रायव्हर्सना चेतावणी देताना हॉर्न वाजवत असतात. हे पर्वत, चव, प्राचीन बोरगी गावे . हा एक दुर्मिळ, अस्सल कोपरा आहे. गारफागना लोक जुन्या मार्गाने जगतात.
शहराच्या पुरातन तटबंदीतून जाणा two्या दोन उर्वरित वेशींपैकी एक, पोर्टा रिलेमधून जाताना आकाश काही क्षणानंतरच उघडते. मी मेझो मार्गे एका छोट्या पायजाकडे निघालो आणि कॅफे कॅपरेत्झ येथे दगड आणि लाकूड-बीम आर्केडच्या खाली ढग फुटला. मी माझ्या टेबलापासून इंच खाली पाऊस पडला आणि वा while्यात एक इटालियन ध्वज फडफडला. दा अरिस्टो येथे संपूर्ण मार्गावर, एक छोटासा गट गिटारजवळ गायन करतो, ज्याने अमेरिकन क्लासिक रॉक ट्यूनला गोंधळ घातला. माझ्याकडे कोणताही नकाशा नाही आणि कोणतीही योजना नाही - बार्गाचे मध्ययुगीन गल्लीमार्गावरील भटकणे देखील आवश्यक नाही.
पावसाने मागे सोडलेले ओलसरपणा मध्ययुगीन गोंधळाच्या खडबडीत सुगंधात तीव्रता वाढवते आणि मी शतकानुशतके खोल श्वास घेतो कारण मी वाळवंटाचे अनुसरण करतो. गल्ली बार्गाच्या रोमेनेसक कॅथेड्रलच्या ड्युमो सॅन क्रिस्टोफोरो पर्यंत कधीही वर जात. वाड्यासारख्या चर्चच्या शेजारी उभे राहून, ल्युन आणि पियाझाने Apपेनिनिसच्या कुजलेल्या दगडांवर नजर ठेवून, टस्कनच्या टेकड्यांपेक्षा स्कॉटिश हाईलँड्समध्ये असल्यासारखे वाटते. बर्गा हे जवळजवळ अर्ध्याहून अधिक रहिवासी असून स्कॉटलंडशी कौटुंबिक संबंध असल्याचा दावा करणारे हे वास्तव इटलीमधील सर्वात स्कॉटिश शहर मानले जाते.
जरी हे शहर त्याच्या उन्हाळी जाझ आणि ऑपेरा सणांचे आयोजन करते तेव्हा प्रत्येक वर्षी दोन वेळा जीवनात चमकत असते, परंतु आज माझ्याकडे बार्गा आहे - तिचे रस्ते, कॅथेड्रल, त्याची दृश्ये - सर्व माझ्यासाठी, टस्कनीच्या अधिक ट्राडन हिलटाऊनमध्ये एकट्या अभ्यागतांचा एक अंश क्वचितच, कधी तर, अनुभव.
इल सियोकोकडे परत जाताना मी जॉर्जेसचा उल्लेख करतो की मी परमेसन चीज विकत घेतला. सेकंदानंतर, तो गाडीला कर्बवर स्विंग करतो आणि प्रज्वलन तोडतो, कॉल करतो जिथे आपणास उत्तम मिळेल parmesan सर्व इटली मध्ये! तो रस्त्यावर ओलांडून दुकानात अदृश्य होतो. मी त्याच्या टाचांवर प्रवेश करतो आणि त्याला आधीपासूनच काउंटरच्या मागे हसणार्‍या, राखाडी केसांच्या दोन पुरुषांशी अ‍ॅनिमेटेड संभाषणात सापडले आहे.
१०० वर्षांहून अधिक काळ, अलीमेंटरी कॅप्रोनी बर्गा कुटुंबातील स्वयंपाकघरांची तरतूद करत आहेत आणि आज, भाऊ अ‍ॅगॉस्टिनो आणि रिको हे इटालियन बाजाराच्या प्रमुख बाजाराचे अध्यक्ष आहेत. जॉर्जेस त्यांचे गुणगान गात असताना, भाऊ त्यांच्यात व्यस्त होते parmesan . रिकोने दाट टस्कन वडीतून दोन वेजेस पाहिले आणि प्रत्येक रोझी प्रोसीयूटोच्या पातळ तुकड्यांसह कापला - जॉर्जसचा स्नॅक आणि मी माल ब्राउझ करताना आनंद घ्या. मी प्रदेशाच्या किंमतीची एक मोठी पोती निवडली आहे फॅरो , एक प्राचीन धान्य जो रोमन आहाराचे मुख्य मुख्य मानले जाते आणि न्यूयॉर्कला परत जाण्यासाठी माझा किलो चीज जतन करण्यासाठी अ‍ॅगोस्टीनो व्हॅक्यूम सीलरसह फिडल करते.
गोम्बेरेटो चर्च, टस्कनी, इटली क्रेडिट: जीना डीकप्रिओ व्हर्सीसी
दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी गॅरफॅगनाची खडबडीत बाजू शोधण्यासाठी निघालो. अलिकडच्या वर्षांत, या क्षेत्राने इटलीच्या साहसी प्रवास बाजारात स्वत: साठी नाव कमावले आहे. सेर्चिओ आणि लिमा नद्यांच्या श्वेत-पाण्याच्या राफ्टिंगपासून ते ट्रेकिंगसाठी अनुभवी प्रत्येक गोष्ट अर्पण केली आहे. फेराटा मार्गे - लोह मार्ग - अपुआन आल्प्स मार्गे दहा कि.मी. अंतरावर असलेल्या सीनक बोर्गीला दहा कि.मी. अंतरावर असलेल्या छोट्या छोट्या शेंगदाणा जंगलातील आणि हिरव्यागार अल्पाइन कुरणात पाच प्राचीन गावे जोडणारा हाइकिंग, मी या प्रदेशाच्या वाळवंटात जाणारा मार्ग दाखवण्याचा पर्याय निवडतो.
मी सकाळचे मार्गदर्शक एलिस बोनिनी यांना भेटतो, अ‍ॅग्रीटुरिझो पियान डी फ्यूमे येथे, एक कुटुंब चालवणारा शेतातील शेतामध्ये पाच गावात प्रथम क्रमांक आहे. आम्ही सेन्टेरी डेला कॉन्ट्रोनिरिया अनुसरण करतो - एकदा गाराफॅग्निना बक .्यांनी आणि त्या पाळणा farmers्या शेतक by्यांनी डोंगरांच्या एका वाळवंटातील लूप - ओढ्याशेजारी ट्रेकिंग आणि खडकाळ पायवाट. जंगलातून उदयास येत आम्ही गुझझानोमध्ये प्रवेश करतो, ज्याचा मूळ मूळ val 777 चा आहे. मी माझ्या पाण्याची बाटली गुझझानोच्या एकाच रस्त्यावर भिंतीमध्ये बांधलेल्या दगडाच्या झ at्यात भरतो आणि आम्ही जॅक नावाच्या कॅनीन साथीला दत्तक घेतो जो आमच्या बाजूला आहे. आमच्या वूडलँड चा उर्वरित पायी.
बाजूला असलेल्या कुत्र्याशिवाय आपल्याकडे फारच कमी लोक आढळतात, जरी प्रत्येक लहानशा खेड्यात जीवनाची चिन्हे असतात. टेराकोटा भांडी अस्तर असलेल्या पाय st्या पासून चमकदार लाल तांबडी किंवा पांढरी फुले येणारे एक फुलझाड गळती, दगडांच्या घराकडे जाणारे दरवाजे पेंटचा चमकदार कोट घालतात, मॉसने झाकलेले कोंबलेले रस्ते ताजेतवाने झालेले दिसतात. गोम्बेरेटोमध्ये, मी आजीचे घर, लाकडी खोल्या आणि लगतच्या पायझ्झाला शोभून घेतलेल्या कुंडल्यासारख्या वनस्पती नसलेल्या शहराच्या छोट्याशा चर्चकडे डोकावतो.