आपण या ठिकाणी विश्वास ठेवू शकता? जेम्स मॅकब्राइडला त्याने बीचकडे जाण्यासाठी विचारले.

हे एक मजेदार मार्गाने आपल्या पागलपणाचे समर्थन करते. त्याच्या गुलाबी रंगाच्या शर्ट आणि स्ट्रॉ फेडोरामध्ये, मॅकब्राइड एक गिर्डी स्कूलबॉय सारख्या भात पॅड्सवर हॉप करीत होते. दर y० यार्डांनी आम्ही आणखी एक अशक्य दृश्य घेण्यास विराम दिला: हिरव्या रंगाच्या हिरव्या रंगाच्या फडफडत्या शेतात, सरफिटने चिरडलेल्या खडकाळ माथा.

आम्ही 20 मिनिटांच्या अंतरावरुन बाहेर पडलो निहिवातु त्या दिवशी मॅकब्राइड आणि त्याच्या साथीदारांनी अवघ्या काही आठवड्यांपूर्वी मिळविलेल्या अविकसित सुंबा बीचफे्रंटच्या 250 एकर जागेवर पोहोचण्यासाठी. पण एकेकाळी न्यूयॉर्कच्या कार्लाइल हॉटेल चालवणा ve्या दिग्गज हॉटेलायर्सची ‘निही ओका’ नामकरण करणारी ही नवीन मालमत्ता मूळ 15 वर्षांच्या रिसॉर्टमध्ये कशी वाढ होईल याविषयी स्पष्ट योजना होती.

आम्ही त्या दिवसासाठी निह्यावाटू पाहुण्यांना येथे आणत आहोत, त्यांना रिसॉर्टच्या पलीकडे संपूर्ण नवीन अनुभव देण्यासाठी मॅकब्रिड म्हणाले. त्या पाहुण्यांकडे निही ओका संपूर्ण असेल: सर्फच्या वरच्या झाडाच्या घरात न्याहारी खाणे, मऊ पांढरा समुद्रकिनारा पोहणे, तांदळाच्या शेतावरील बांबूच्या मंडपात अल्फ्रेस्को मसाजचा आनंद घ्या.

सध्या भूप्रदेश अजूनही उग्र-गोंधळलेला होता; आम्हाला स्पॉट्समध्ये आमचा मार्ग बुशवॅक करावा लागला. सकाळी was वाजले होते आणि आम्ही आधीच इंडोनेशियन उन्हात घाम गाळत होतो. सर्व काही वेळेस, मॅकब्राइडने तपशील बारीक चिमटा काढला. आम्ही येथे काही पायर्या ठेवू म्हणजे लोक समुद्रकिना reach्यावर सहज पोहोचू शकतील, असे ते म्हणाले, हॅरोल्ड जसा जांभळा क्रेयॉन त्याच्या नकाशावर लिहून ठेवला. निह्यावाटू येथील भूमिकेबद्दल मॅक्राइडला हेच आवडतेः रिक्त कॅनव्हास आणि त्याद्वारे प्रेरणा घेणारी बेलगाम सर्जनशीलता. आपण साठ वर्षांपूर्वी कौईमध्ये असल्यासारखे आपल्याला वाटत आहे, मॅकब्रिड म्हणाले. किंवा रॉकफेलर, कॅरिबियनमध्ये आपले काम करत आहे. आम्हाला अशी सुरुवात झाली आहे.

आशियातील सर्वात स्वप्नवत आणि असामान्य समुद्रकिनारा रिसॉर्ट एक अस्पष्ट कोप Indonesian्यावर अस्पष्ट इंडोनेशियन बेटाच्या अस्पष्ट कोप on्यावर बसलेला आहे ज्यावर पर्यटनाचा विकास फारच कमी आहे. सुंबा बालीच्या दक्षिण दिशेने 250 मैल (आणि आकाराच्या दुप्पट) आहे; सुम्बाच्या छोट्या तांबोलाका विमानतळावर तासाभरासाठी उड्डाण घेण्यासाठी प्रवाश्यांनी प्रथम तेथे उड्डाण केले पाहिजे. निहिवाटु अजूनही बेटाचा एकमेव योग्य रिसॉर्ट आहे.

याची कथा १ 8 of8 च्या वसंत inतू मध्ये सुरू होते, जेव्हा क्लॉड ग्रॅव्हज आणि अमेरिकन पत्नी, पेट्रा याने पश्चिम सुंबा ओलांडून किना a्यावर तंबू ठोकला आणि ठरवले की हे ठिकाण हे ठिकाण आहे. जमीनींचा हक्क मिळवला, पहिला बंगला बांधला आणि स्थानिक कर्मचार्‍यांना भाड्याने घेतल्यानंतर एक दशक निघून जाईल. 2000 मध्ये, शेवटी, गव्हर्सेसनी त्यांचे 10-खोल्यांचे सर्फ रिट्रीट उघडले आणि त्याला निहिवाटू म्हटले.

इथे का? डायरेक्ट ऑफशोर म्हणजे ओसीच्या डावी म्हणून ओळखली जाणारी लाट, एक परिपूर्ण डावा हात आता आशियातील सर्वात सुसंगत सर्फ ब्रेक म्हणून ओळखला जातो. जवळपास अनेक तितकेच अस्पृश्य आणि अगदी विचित्र ब्रेक देखील आहेत. या सर्वांनी निफरवाडीला सर्फरच्या आयडल म्हणून प्रतिष्ठा मिळवून दिली - आश्चर्यकारकपणे उच्च दर्जाचे सांत्वन असलेले, तरीही आपण नकाशा सोडल्यासारखे वाटत नाही.

परंतु, सुरुवातीपासूनच, निहावाटूचा आत्मा हा व्यापक बेट समुदायाशी असलेला संबंध होता. उद्घाटनानंतर लवकरच, ग्रॅव्हिसने नानफा सेट केला सुंबा फाउंडेशन आरोग्य सेवा, स्वच्छ पाणी, शिक्षण आणि सुम्बानी लोकांसाठी रोजगार मिळवून देणे. तेव्हापासून, अनेक रिसॉर्ट अतिथींनी फाऊंडेशनच्या दवाखाने आणि शाळांमध्ये स्वयंसेवा करण्यासाठी आणि स्थानिक खेड्यांमध्ये किमान काही दिवस घालवले आहेत. या संवादांमुळे निह्यावाटूला इतके अनन्य कसे केले गेले आणि खालील गोष्टी अशा प्रकारच्या कम्यूटला मिळविल्या. पुनरावृत्ती पाहुणे रिसॉर्टच्या ग्राहकांपैकी 70 टक्के ग्राहक असतात — ज्यात प्रो सर्फर, श्रीमंत शौकीन आणि कधीकधी गैर-सर्फ सेलिब्रिटी उद्देशाच्या भावनेने उत्कृष्ट अलिप्तता शोधत असतात.

२०१ By पर्यंत, निह्यावाटूची खोली २२ खोल्यांमध्ये वाढली होती आणि ग्रेव्हिस पुढे जाण्यास तयार होते. त्यांनी रिसॉर्ट अमेरिकन उद्योजक ख्रिस बर्च (सी-वंडर, टोरी बर्च) यांना विकला, ज्याने मॅकब्राइडला भागीदार म्हणून आणले. नवीन मालकांचे ध्येय: लक्झरी अर्धशतक वाढवणे परंतु निह्यावाटूचे बोहेमियन स्पिरिट आणि मजबूत समुदाय लक्ष केंद्रित करणे. आमचे काम शिल्लक ठेवणे आहे, बर्च म्हणतात. नैतिक आणि मूळ आणि क्लॉडच्या महाकाव्यदृष्टीस खरे राहून, सूक्ष्मता आणि सेवेची पातळी देखील वाढवते.

दरम्यान, बर्च आणि मॅकब्राईड यांनी निहीवाटूच्या पाऊलखुणा हळूवारपणे वाढवल्या आहेत - निहि ओका येथील किनार्‍यावर नाही. मॅकब्राईड मला सांगते की, पश्चिम सुंबामध्ये त्यांच्याकडे आतापर्यंत noncon non नॉनक्रिगेसिव्ह एकर आहे. आम्ही प्रामुख्याने त्याच्या संरक्षणासाठी जमीन विकत घेत आहोत, म्हणून बालीमध्ये जे घडले ते येथे घडत नाही.

नूतनीकरणाचे सहा महिने थांबविल्यानंतर, निहिवाट्टूने मागील वसंत reतु पुन्हा सुधारित सार्वजनिक क्षेत्र, समुद्रकाठचे एक नवीन रेस्टॉरंट आणि नऊ अतिरिक्त (बरेच मोठे) व्हिलासह पुन्हा उघडल्या. कार्य चालू आहे: उन्हाळ्यापर्यंत त्यांच्याकडे वृक्ष-घर स्पा आणि आणखी 13 अतिथी खोल्या असतील.

लक्ष्य बदल होते? निहिवाटूच्या रीलाँचनंतर लवकरच, जेव्हा बोहो सर्फर हंट वयात येते तेव्हा काय होते हे पाहण्यासाठी मी भेट दिली.

हे एक अप्रिय कार्य नव्हते. मी माझा आठवडा सुंबा येथे निलंबित आनंदात, अनंत तलावांमध्ये फिरणा natural्या, नैसर्गिक गाळातील स्नानगृह, धबधब्यामुळे पोहण्याच्या भांड्या, तांदळाच्या पडद्याने भरलेल्या चमकणा val्या द ,्या, सरळ टोकनियातील गोंधळलेल्या डोंगरावरील गावे आणि दिसणारा समुद्रकिनारा घालवला. ते व्हॅनच्या बाजूला एअरब्रश होते.

तो बीच डाव्या हाताच्या ब्रेकशिवाय किंवा त्याशिवाय नेत्रदीपक आहे आणि ग्रेव्ह्यांनी येथे आपला तंबू का घातला हे सहज पाहता येते. त्यानंतरच्या २ in वर्षात तो फारसा बदलू शकला नाही: दररोज सकाळी मी दीड मैलांच्या शेवटी चालायचे आणि दररोज सकाळी माझे फक्त पायांचे ठसे होते.

बाली फर्मद्वारे निहिवाटूचे पुन्हा डिझाइन निवासस्थान 5 परिष्कृत आणि कच्चा दरम्यान विजय संतुलन शोधते. अतिथी व्हिला पारंपारिक सुम्बानीजच्या घरांना दर्शवितात जिथे खिडक्या असलेल्या छतावरील छप्पर आणि मोठ्या प्रमाणात कसंबी समर्थन स्तंभांसाठी वृक्षांची खोड. स्थानिक ग्रामस्थांचे सुंबानीस इकाट टेपेस्ट्री आणि काळे-पांढरे फोटो गेरु दगडांच्या भिंतींवर लटकलेले आहेत. रुंद-कोन खिडक्या समृद्ध बाग आणि त्यापलीकडे असलेल्या समुद्राकडे दुर्लक्ष करतात.

स्थानिक स्पर्श सर्वत्र दिसतात: अंदाजे कोरलेल्या दगडाच्या स्लॅबमधून बाथरूमचे विणकाम केले जाते; वॉर्डरोब नारळच्या लाकडापासून बनवल्या जातात. आपणास पाहिजे असलेली जागा हवी आहे त्या जागेची जागा नैसर्गिक आहे, जिथे आपल्याला त्याची आवश्यकता आहे अशी गोंधळ-जसे सरकत्या ग्लास दरवाजाच्या अखंड सरकत्यासारखे; अपरिचित काळोखात चमकणारे प्रकाश स्विच; किंवा स्ट्रॉ पॅडल फॅन जो आतमध्ये घुमतो, तो बाहेर नाही, आपल्या स्मारकाच्या छत बेडवर आहे. नवीन व्हिला सर्वात आश्चर्यकारक: कॅनडा सुंबा हाऊसेस , जिथे मैदानी शॉवर दुसर्‍या मजल्यावरील जादूने कॅन्टिलवेर्ड केले जाते. इतर सर्व मैदानी शॉवर घरी जाऊन ओरडले.

ऐंशीऐंशी टक्के कर्मचारी सुंबा येथील आहेत. बर्‍याच पाहुण्यांप्रमाणेच मला एक बटलर, सिम्सन नावाचा जोविल सुंबानीज माणूस म्हणून नेमण्यात आले. दररोज सकाळी न्याहारी - पपई, रंबुतन, टरबूजचा रस, घरगुती दही, सुंबा कॉफी असायचा. (खाद्यपदार्थ भयानक आहेत, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रातील आपल्यास हवा असलेल्या उज्ज्वल, ताजे फ्लेवर्स हायलाइट करतात.) एक सकाळी सिम्सन लंगडत होता कारण एका विंचूने त्याला मागच्या घराच्या पायावर चावले होते. माझे चप्पल लावण्यापूर्वी मी तपासणी केली नाही! तो म्हणाला, जणू जणू त्याची चूक असेल तर ती विंचू नव्हती. त्यांनी त्वरीत जोडले की निहियातू येथे त्यांच्याशी क्वचितच सामना होतो.

विंचू किंवा नाही, मला निहियातूपेक्षा जास्त आवडलेल्या कोणत्याही बेटावरील रिसॉर्ट आठवत नाही. आणि हे प्रत्येकासाठी स्पष्ट नसले तरी - आजूबाजूला पाहुण्यांना कुजबूज देण्यासारख्या गोल्फ कार्ट्स नाहीत - त्या जागेसाठी कोणत्या प्रकारचे क्रॅंक पडणार नाही याची मी कल्पना करू शकत नाही.

जेव्हा ते एका व्यापक ग्राहकांपर्यंत पोहोचतात तेव्हा बर्च आणि मॅकब्राइड निहिवाटूच्या बेटावरील प्रतिबद्धतेचा आदर करण्याचा दृढनिश्चय करतात. आजपर्यंत रिसॉर्टमधील सर्व नफा सुंबा फाउंडेशनला जातात. त्यांनी ऑन-साइट गुरू व्हिलेज देखील जोडला आहे, जेथे स्वयंसेवकांच्या कामाच्या बदल्यात डॉक्टर विनामूल्य राहतात. माझ्या भेटीदरम्यान, ऑस्ट्रेलियन नेत्र तज्ञांची टीम निवासस्थानी होती; त्यांनी स्थानिक दवाखान्यांमध्ये सकाळी सर्फिंग आणि दुपार नंतर मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया केल्या.

निर्वाह-पातळीवरील अर्थव्यवस्था आणि बटलर-स्टाफ रिसॉर्ट यांच्यात सुंबाचे खासगीकरण आणि निह्यावाटूच्या विशेषाधिकार यात एक अपरिहार्य असंतुलन आहे. कदाचित म्हणूनच बरीच अतिथी फाउंडेशनला समर्थन देण्यास भाग पाडतात आणि सुंबानीज खेड्यांना भेट देण्यास भाग पाडतात. असे करणे म्हणजे निह्यावाटू आणि ज्याला तो घरी म्हणतो त्या बेटाचे किती अनन्य आणि सहजीवन आहे हे समजणे.

जुने-वाढीची जंगले, तांदूळ व मका शेतात, केळीची झाडे आणि नारळ तळवे आणि उंच उंच उंच उष्णदेशीय स्वित्झर्लंडचे सुचविणारे सुस्त डोंगरावर सुंबा हा ग्रामीण भाग आहे. कोंबडीची, गायी, शेळ्या, कुत्री आणि पोनी रस्त्याच्या कडेला भटकत असतात. फ्रंट-यार्डच्या थुंकांवर डुकरांना भाजणे; उन्हात कोरडे राहण्यासाठी बांबूच्या चौकटीवर पाण्याचे म्हैस लपवते.

एकदा सकाळी मी थोड्या अंतरावर त्याच्या गावाला भेट देण्यासाठी निहावाटूचे अनुभवी कर्मचारी दाटो डाकूमध्ये गेलो. वायहोलाकडे जाणारा वळणसोहळा प्रचंड बोल्डर्स दरम्यान सहजपणे प्रवेश करणे विस्कळीत करते. घुसखोरांना ठार मारण्यासाठी भाल्यांनी सशस्त्र केलेल्या, रॉक कसे असतात यावर डेटोने मला सांगितले.

वायहोला स्वतः लोहयुगातील एक इतर जगातील फ्लॅशबॅक आहे आणि स्मंबा स्मरणात आहे की संपूर्णपणे इंडोनेशियामध्ये नाही. बरेचजण बेट मुसलमान म्हणून नव्हे तर ख्रिश्चन म्हणून ओळखतात, तरीही बरेच लोक प्राचीन काळाने मरापू म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या वैरभावचा सराव करतात. गावाच्या मध्यभागी कुळ पूर्वजांच्या प्रचंड दगडांच्या कबरे आहेत. सुम्बानी लोक पारंपारिकरित्या त्यांच्या संपत्तीसह मरण पावले आहेत. फारो सारखे हे थडगे पाच टनांपेक्षा जास्त वजन असलेल्या स्लॅबने का व्यापले गेले आहे ते स्पष्ट करते. विस्तृत अंत्यसंस्कारात डझनभर, जनावरे, गायी, घोडे यासारखे डझनभर प्राण्यांचे बलिदान आहे. एखादे कुटुंब योग्य भव्य सोहळ्यासाठी सहजपणे दिवाळखोर होऊ शकते.

वायहोलाची २०-विचित्र घरे पिलग्रीम हॅट्ससारख्या उंच छताच्या आणि अलांग-अलांग गवतात उंचावलेल्या एकत्रित आहेत. गावाच्या काठावर सुंबा फाउंडेशनने 2,600 गॅलन पाण्याची टाकी स्थापित केली आहे. (पूर्वी स्त्रियांना जवळजवळ असलेल्या विहिरीपर्यंत तीन मैलांची पायपीट करायची होती, डोक्यावर घडी शिल्लक होती.) एका श्रीमंत पोर्चवर दोन स्त्रिया लाकडी तळांवर बसल्या, ज्यासाठी सुंबा प्रसिद्ध आहे. मोठी मुले अभ्यागताचे स्वागत करण्यासाठी उत्साहित होते. ते! ते! त्यांनी अभिवादन केले. तरुण अद्याप अपरिचित आणि त्यांच्या विचित्र तंत्रज्ञानाविषयी आरामदायक नव्हते. एका मुलाची रुंदी, आशावादी डोळे मला पाहून आश्चर्यचकित झाले; जेव्हा मी तिचा फोटो घेण्यासाठी माझा कॅमेरा उंचावला तेव्हा ती अश्रूंनी भिजली आणि तिच्या आईच्या कबुतरासाठी कबुतरासारख्या. (असं म्हणाल्यामुळे, तिच्या आईने रेमोन्स शर्ट घातला होता.)

दाटोच्या घराच्या आत, बेडांना डासांच्या जाळीमध्ये झाकलेले होते, पाया देखील. खोलीच्या मध्यभागी दिवसभर स्वयंपाकाची आग पेटली. दुपारची वेळ होती, परंतु आगीच्या प्रकाशात पलीकडे पाहू शकत नव्हता. धुम्रपान असणा dim्या अंधारामध्ये मी भिंतीवर टांगलेली वडिलोपार्जित तलवार फारच काढू शकलो.

बेटांच्या तीव्र प्रतिष्ठेचे कारण आहे. सर्व सुंबानी पुरुष इकाट कपड्याने कमरला सुरक्षित एक मॅशेट घेऊन जातात. हे आता अधिक कोटिडीयन कार्यांसाठी वापरले जाते - बुशव्हेकिंग, खोबरे उघडणे — परंतु फार पूर्वीच त्याचा वेगळा उद्देश होता. जरी डोकेदुखी करणे ही भूतकाळातील गोष्ट आहे, परंतु कुळात-कुळातले झगडे अजूनही सामान्य आहेत. त्या वैराग्यास विधीबद्ध युद्धांमध्येही जोडले जाते: पाजुरा, एक गट बॉक्सिंग सामना, ज्यामध्ये स्पर्धक त्यांच्या मुठीवर दगड बांधतात आणि प्रसिद्ध पासोला, हा एक मरापाचा पवित्र उत्सव आहे, ज्यामध्ये शेकडो घोडेस्वार एकमेकांवर भाला फेकतात, भाले बोथट आहेत, परंतु दुर्घटना वास्तविक आहेत. पासोलामध्ये पुरेसे रक्त सांडले नाही तर पिके अपयशी ठरतील असा विश्वास मरापूच्या मते आहे.

चकमक करणारे अग्निदिवे करून, डीटोने आम्हाला काही सुपारी निश्चित केली. त्याने मला एक बोकड ऑफर केले आणि मी चापायला लागला, मग त्याबद्दल त्वरेने पश्चात्ताप केला. सामग्री तीव्र होती. मी ते थुंकण्याचा विचार केला परंतु माझ्या यजमानास त्रास देण्याची भीती वाटत होती - विशेषत: जेव्हा दाटोने तलवार भिंतीवरुन काढून घेतली होती आणि आता तो स्वत: ची बडबड करण्याचे कौशल्य दाखवत आहे. सुपारीने मला चक्कर येणा head्या डोकेच्या गर्दीने धडक दिली आणि त्या देखावा आधीच्या शतकांपेक्षा तिखट जास्तीतजास्त वाटला, या शेकडो वर्ष जुन्या गावात बसलेला एक रानटी डोळा असलेला, तलवार असलेला लाल दात असलेला माणूस माझ्यावर उन्मत्तपणे नाचला.

आणि ओकीचे काय बाकी आहे? ते अद्याप विश्वासू लोकांकडे आकर्षित करते, जरी रिसॉर्ट्स लाट आणि विरंगुळपणाच्या संरक्षणासाठी दररोज 10 सर्फरमध्ये प्रवेश करतात. पण निह्यावाटू २.० ची उलथापालथ ही आहे की सर्फपेक्षा आता बरेच काही करणे बाकी आहे. याचा गैरफायदा असा आहे की एकदा आपण निह्यावाटूमध्ये पॅडलबोर्ड केलेले, फ्री-डायव्ह, स्पीयरफिश, लाइन फिश, कायकेड, स्नॉर्केल्ड आणि स्कूबा-डायव्ह्ट केल्यावर त्या सर्व क्रिया इतरत्र कोठेही निराश होतील.

यासाठी आपण मार्क हेली, आख्यायिका बिग-वेव्ह सर्फरचे आभार मानू शकता, ज्यांना गेल्या वसंत Niतू मध्ये निह्यावाटूचे मुख्य वॉटरमन म्हणून आणले गेले होते. Ah 33 वर्षीय ओहू मूळचा चॅम्पियन स्पियरफिशर, फ्री डायव्हर, बोहंटर, स्कायडायव्हर आणि अर्धवेळ हॉलीवूड स्टंटमॅन आहे. जर तो खरोखरच मोहक आणि कुतूहल मुलगा नसला तर तो इतर मानवांना हताशपणे अपुरी वाटेल. रिसॉर्टच्या बूथहाऊसमध्ये हेली ओव्हर बिन्टाँग्स बरोबर बोलणे हे एक आवडती क्रिया बनली, कारण त्याने पाण्यावर आणि पाण्याखाली घालवलेल्या जीवनाची नोंद केली.

हेलेचे वारंवार स्वप्न आहे: जेव्हा तो सूर्यप्रकाशित जंगलात फिरत असतो, तेव्हा अचानक त्याच्या डोक्यावर 10 फूट तरंगणारी ब्लूफिन टूना दागते. ठीक आहे, त्याला समजेल, मी समुद्रात आहे. असे नाही की यामुळे जास्त फरक पडतो. हवा आणि समुद्रामध्ये फक्त थोडासा, छिद्रपूर्ण अडथळा आहे, त्याने मला सांगितले. ही अखंडता इतकी झिल्ली नसते.

जरी त्याने संपूर्ण इंडोनेशियामध्ये सर्फिंग केले असले तरी हेले सुंबा येथे कधीच नव्हत्या. जेव्हा ते निहियातूला पोहोचले तेव्हा त्याच्याकडे जाण्यासाठी मौल्यवान थोडं होतं. या जागेसाठी काही भरतीसंबंधित चार्ट नाहीत, खोलीचे चार्ट नाहीत, असे ते म्हणाले. हे अक्षरशः अलिखित आहे.

हेले आणि मी ऑक्सीच्या डाव्या हाताळणीस सुरुवात केली, जे बॅरल्स सुबकपणे 100 यार्डच्या ऑफशोरवर आहे. हे एक नाही नेत्रदीपक लाट, त्याने परवानगी दिली. सुपर नाट्यमय नाही. त्यात जे आहे ते सुसंगतता आहे. आमच्याकडे जाऊ शकणार्‍या सर्फर्सकडे स्केट पार्क किंवा अर्धा-पाईप्स नसतात, म्हणून विश्वासार्ह सेटचा अर्थ असा की आपण एक टन सवारी मिळवू शकता. जर आपण सर्फर असाल तर ते विशेष आहे.

मी सर्फर नाही, परंतु हेलेच्या तज्ञांच्या सूचनेमुळे मी माझ्या पहिल्यांदा प्रयत्न केला. त्यानंतर मी प्रत्येक गाडीवर चढलो, हेलेच्या प्रयत्नांच्या कमतरतेमुळे नाही; तो सर्वत्र अवास्तव उत्साहात होता.

दुसर्‍या दिवशी दुपारी आम्ही जंगलापासून समुद्रापर्यंत सात मैलांवरुन वनुकाका नदीवर पॅडलबोर्डिंगला गेलो. प्रत्येक बेंडवर हा प्रदेश बदलला: एक मिनिट लुईझियाना बायो, पुढचे, Amazमेझोनियन पर्जन्य वन, त्यानंतर आफ्रिकन सवाना, त्यानंतर मोरोक्कन ओएसिस. आमची पाळणे सोपी होती, तरीही आम्हाला पाण्याची म्हशी विडविण्याची गरज भासू लागली, गावकरी धुलाई धुवत होते, मच्छीमार जाळे टाकत होते आणि सर्वांना धमकावणारे होते की, आमचे फलक आम्हाला ठार मारण्याच्या हेतूने नग्न मुलांच्या टोळ्यांच्या टोळ्या आहेत. ते आमच्यावर पूल, तोफबॉलिंग आणि मॅसेजपासून गोळीबार करतील. सर्फरपेक्षा मी एक पॅडलबोर्ड चालक आहे, परंतु मला बसविण्यात यशस्वी झालेल्या पाच सुंबानी बॉय-पाइरेट्सचा माझा सामना नव्हता, नंतर मी नदीत घुसळण्यापर्यंत मला हलवून टाका. आम्ही थंड, आळशी प्रवाहात खाली जात असताना आम्ही सर्व हसलो.

दुसर्‍या दिवशी पहाटे उठून हेली आणि मी उठलो होतो, १ stop नॉट्स-पुढचा थांबा: डार्विन, ऑस्ट्रेलिया you तुम्ही कधी पाहिल्या नव्हत्या. आमच्यासमवेत आमच्यासमवेत क्रिस्ट ब्रोमविच, निहिवाटूचे मास्टर अँग्लर आणि 12 वर्षांचे जेस्पर, सहकारी अतिथी आणि आठवड्यातील माझे मासेमारी मित्र होते. खोली गेज 4,900 फूट वाचते. मैलांसाठी दुसरे शिल्प नव्हते. पृष्ठभागाच्या अगदीच खाली माहीमाही आणि चमकदार इंद्रधनुष्य धावपटूंचे नाव, तसेच रेशमी शार्कची मंडल त्रिकूट होती. आम्ही रेषा सोडल्या आणि एका तासाच्या आत आम्ही सहा माहीमाही आणल्या. हे एका विशाल बॅरेलमध्ये तरंगण्यासारखे होते.

त्याहूनही चांगले, हेलेने आपली जादू एका भाल्याच्या कामात पाहण्याकरिता झेप घेतली होती - चार फूट महिमाहीला फांदी देण्यासाठी feet० फूट खाली डाइव्हिंग पाण्याद्वारे आपण भाल्याला त्याची खूण असल्याचे ऐकले: sssshhhhwwwooomp . हेलेने त्यात रील केले आणि चाकूचा वापर करून मृत्यूचा प्रहार केला. रक्ताच्या बहरणा cloud्या ढगाने किरमिजी आणि निळ्या रंगाचे एक कॅलिडोस्कोप तयार केले.

दोन तासांनंतर, ती मासे दुपारचे जेवण होते, ग्रीस केली होती आणि चुना आणि कोथिंबीर असलेल्या कुसकूसच्या पलंगावर सर्व्ह केली होती.

माझी शेवटची रात्र, बूथहाऊस बार. आणखी एक सूर्यास्तानंतर सूर्यास्तानंतर, आम्ही सर्व जण तितक्याच ट्रान्सफिक्सिंग डिस्प्लेसाठी अग्निच्या खांबाभोवती जमलो: पाण्याबाहेर डझनभर दिवे अग्निशामकांसारखे झगमगले. रिसॉर्टच्या समोरील समुद्राच्या समुद्राची भरतीओहोटी तलावाच्या समुद्रामधून गोळा करण्यासाठी स्थानिक ग्रामस्थ खाली येण्याच्या मार्गावर आहेत. संध्याकाळी त्यांचे कंदील चमकत होते.

मी बूथहाऊसच्या क्रूबरोबर व्हिस्की चोकत बसलो. हॅलेचा नवीन उजवा हात असलेला चाड बागवेल त्याच्या मूळ फ्लोरिडामध्ये भाला फिशिंगसाठी फिरत असे. तो थेट एका महिन्यापूर्वी मियामीहून निघून गेला, थेट सुंबा येथे. दोन रात्री नंतर तो जादूगार सुंबानीज वडिलांसोबत डोंगरावर सामायिक सुपारीच्या पाठीवर होता.

मला चाडचा खूप ईर्ष्या आहे हे आशिया खंडातील त्याचा पहिला अनुभव असेल, असं हेले म्हणाली.

दक्षिण आफ्रिकेचा सर्फ मार्गदर्शक मार्शल बाउल्टन यांनी करारात होकार दिला. आतापासून वीस वर्षांनी, चाड मागे वळून पाहतील आणि म्हणतील, ‘मी सुंबावर असतानाही तो उकललेला नव्हता.’

यामुळे ते किती भाग्यवान होते, निहावातु २.० च्या तळ मजल्यावरील मालिका तयार करते.

मागे आम्ही फक्त सहा फूट वाहूसाठी दोन पाय बुडवायचे होते.

त्यानंतर सेल सेवा मिळवण्यासाठी आम्हाला डोंगरावर चढून जावे लागले.

मागे आमच्याबद्दल कोणीही ऐकले नव्हते.

हेले बेटावरच्या पहिल्या आठवड्यात गावच्या सरदाराला भेट देऊन परत बोलला. मला हा विचार आठवत आहे: या माणसाच्या आजोबांना बारा वेळा समोरील अंगणात असलेल्या कबरेत पुरले आहे - आणि तो तसाच करत होता त्याला .

हेलीने आतापर्यंत सुम्बाला भेट दिली नव्हती ही चांगली गोष्ट होती. मी तरुणपणी येथे आलो असतो तर कदाचित मी सोडले नसते, असे ते म्हणाले. मी एका हिप्पी व्हॅबॉन्ड हर्मेटचा संपवला आहे, जो कि समुद्रकिनार्या गुहेत राहतो, आणि कोठेही गेला नाही.

तो त्या चमकणा lights्या दिवेकडे टक लावून टक लावून पाहतो.

पण माझ्याजवळ असल्यास कदाचित मला खूप आनंद होईल.

पीटर जॉन लिंडबर्ग टी-एल चे संपादक-मोठ्या आहेत.