ओसाका आणि टोकियो दरम्यानच्या धावण्यावरून आपल्या बुलेट-ट्रेनच्या खिडकीच्या बाहेर जपानच्या & अपोसच्या ग्रामीण भागाबद्दल आपल्याला माहिती असेलच - एक नयनरम्यपणा त्याच्या आयुष्याच्या एक इंचाच्या आत व्यवस्थापित झाला असेल तर - होक्काइडो आपल्याला आश्चर्यचकित करेल. जपानच्या या बेटांपैकी सर्वात उत्तरी बेटे सर्वात कठोर, सर्वात थंड आणि कमीतकमी स्थायिक देखील आहेत, ज्यात देशाच्या 22 टक्के लोकसंख्या असून त्यातील लोकसंख्या फक्त 4 टक्के आहे. तेथे दोन अद्भुत शहरे आणि नयनरम्य (आणि हळूहळू संपणारा) शहरे आहेत. परंतु त्याचे वास्तविक ड्रॉ म्हणजे विस्तीर्ण प्रामुख्याने जंगले (ज्याने the० टक्के बेट व्यापलेले आहेत), तिची ज्वालामुखीची शिखरं (काही रिंग-ऑफ-फायर सक्रिय), तिचा सौम्य उन्हाळा, पाश्चात्य-शैलीतील सुसंस्कृत शेतात आणि सर्व हिवाळ्यापासून, जे चांगले सहा महिने टिकते आणि सुंदर स्नूज (वर्षात १ 1 १ इंच) आणते.

हिवाळ्यातील होक्काइडो खरोखर चवदार आहे. मार्गदर्शक पुस्तके, छायाचित्रे किंवा GoPro व्हिडिओंमधील काहीही आपल्याला या संपूर्ण देशाच्या आश्चर्यकारक सौंदर्यासाठी तयार करू शकत नाही. जपानच्या बर्‍याच उत्कृष्ट कलाकारांपैकी - अकिरा कुरोसावा, हारुकी मुरकामी, तकुबोकू इशिकावा या कलाकारांनी आपल्या जादूच्या ठिकाणी बरेच उत्कृष्ट काम केले आहे हे काही योगायोग नाही. होक्काइडो महाकाव्य च्या पर्यावरणीय समतुल्य आहे; येथे नैसर्गिक स्वरुपाचा मिलाफ आहे जो कमीतकमी पृथ्वीच्या माइक सोडणार्‍या समतुल्य आहे ... कायमचा.

जपानच्या अनेक शतकानुशतके शतकानुशतके प्रयत्न करूनही द्वीपशाहीने छळलेल्या मूळ रहिवाशांनी ऐकूचा जन्म म्हणजे होक्काइडो. हे जपानची महान वन्य सीमा आहे. हे भिंतीच्या पलीकडे उत्तर आहे; ती दीप पृथ्वी आहे. निसेको मधील लुकआउट कॅफेचे स्कॅन्डिनेव्हियन-प्रेरित इंटीरियर; निसेको व्हिलेजवरील माउंट योटेईचे दृश्य. तकाशी यासुमुरा

हे बेट जपानी हनीमून आणि हिवाळ्यातील स्पॉरर्समध्ये नेहमीच लोकप्रिय आहे, परंतु उत्तर प्रदेशातील या आश्चर्यकारक भूमीबद्दल आतापर्यंत संपूर्ण इतर लोक गांभीर्याने लक्ष देऊ लागले आहेत. विशेषतः इतर आशियाई देशांमधून पर्यटन वाढत आहे. विकसकांनी दखल घेतली आहे, हॉटेल्स आणि ठिकाणे विस्तृत केली आहेत आणि बर्‍याच बेटावर पाणी आणि खनिज हक्कांची झडती घेतही चिनी गुंतवणूकदार पडद्यामागून काम करत असल्याच्या अफवा आहेत. होक्काइडोला होन्शुच्या मुख्य बेटाशी जोडणारी-33 मैल लांबीची सेकन अखेर जपानची मूर्तिकार शिंकेनसेन किंवा बुलेट गाड्यांना सामावून घेण्यास सुरूवात करेल तेव्हा खरी सुरुवात ही बंदूक यावर्षी होईल. टोक्योहून हक्कोइडोच्या दक्षिणेकडील शहर असलेल्या हकोडतेटला जाण्यासाठी अवघ्या चार तासाचा कालावधी लागणार आहे, जे टोकियोहून शनिवार व रविवारची यात्रा केवळ शक्यच नाही तर खरोखर, खरोखर मोहक आहे. काहीजण म्हणतात की खरोखर काहीही बदलणार नाही island बेटाची लोकसंख्या दिवसेंदिवस कमी व कमी होत जाईल. कठोर-बूस्टरला खात्री आहे की शिंकान्सेनच्या नेतृत्वात पर्यटकांची भरती उत्तरेकडे नवीन जीव घेईल. टोकियोमधील माझा सर्वात चांगला मित्र माझ्या प्रश्नावर डोके हलवतो, मला ऐनुला त्यांचे विचार काय विचारण्यास सांगते.

मार्गदर्शक पुस्तके, छायाचित्रे किंवा GoPro व्हिडिओंमधील काहीही आपल्याला या संपूर्ण देशाच्या आश्चर्यकारक सौंदर्यासाठी तयार करू शकत नाही.

(धिक्कार.)

कोणत्याही परिस्थितीत जेव्हा मला असे वाटते की या भेटीचा काळ असा आहे, जेव्हा गोष्टी अद्याप दरम्यान असतात आणि अस्थिर असतात आणि विचित्र असतात. जुना होक्काइडो संपण्यापूर्वी आणि नवीन होक्काइडो सुरू होण्याआधी, या कठोर, गर्विष्ठ बेटाने भविष्यात ज्याची वाट पहातो त्याद्वारे हे ग्रहण केले जाते.

आम्ही उतरतो तेव्हा सप्पोरो येथे हिमवृष्टी होत आहे.

असे दिसते की सप्पोरो येथे नेहमीच हिमवादळ होतो. सायबेरियातील आर्क्टिक हवामानाच्या सतत तटबंदीमुळे, होक्काइडोची राजधानी ही ग्रहातील सर्वात विश्वासार्ह हिमवर्षाव असलेली एक शहर आहे. मी वाचलेले आणि ऐकलेले सर्व दिले, मी अर्धा अशी अपेक्षा करतो की आमचे विमान तुफानात अडकलेल्या, अस्वल-वेढलेल्या टुंड्राच्या मध्यभागी उतरेल. लुकआउट कॅफे ही निसेको गोंडोलाच्या शीर्षावरील एक लहान स्की आहे. तकाशी यासुमुरा

न्यू चिटोज विमानतळ मात्र रानटीशिवाय काही नाही. विमानतळ पॉपिंग करणे शक्य तितके, न्यू चिटोज पॉपिंग करीत आहे. हे Appleपलच्या डिझाइन सौंदर्याने मॉडेल केल्याचे दिसते: स्वच्छ, भविष्य, वापरण्यास सुलभ. व्हॅक्यूम-सीलबंद कॉर्न आणि व्हिस्कीज आणि आयनू ट्रिंकेट्स आणि निप्पॉन हॅम फायटर्स जर्सी आणि चॉकलेट कन्फेक्शनसह दुकाने ओलांडून वाहून गेली आहेत ज्यापेक्षा तुम्ही काडी हलवू शकता — होक्काइडो, डेअरीसाठी प्रसिद्ध आहे. हे omeyage स्वर्ग आहे आणि आपण सहजपणे अर्धा दिवस गमावू शकता आणि आपल्या सर्व डुकाट्स येथे खरेदी करीत आहेत, जे चीनी पर्यटकांची गर्दी असे करण्याचा विचार करीत आहे. माझा चीनी-अमेरिकन भागीदार — मी तिला कॉल करतो सुश्री मार्वल the उच्चारण त्वरित ओळखतो. बीजिंग, सर्व मार्ग.

आम्ही आमच्या ट्रॉइकाच्या तिसर्‍या सदस्यासह ला बचेरा-जपानी फोर्ट ली, न्यू जर्सी मार्गे जपानच्या बॅगेजच्या दाव्यांकडे बर्फाचे बूट ड्रॅग करतो तेव्हा मला माझा पहिला अस्वल दिसतो. मी या सहलीला अस्वल शोधण्याला प्राधान्य दिले आहे, आयनूचा दीर्घ काळ आदरणीय अस्वला, होक्काइडो ब्रँडचा मध्यभागी आहे. हा अस्वल, केवळ एक जाहिरात आहे, एक सुपरसाइज कैजू जो त्याच्या प्रचंड पंजेच्या एका स्वाइपसह सप्पोरो टीव्ही टॉवरवर धडक देत आहे.

आमची योजना एक रात्री सप्पोरो येथे मुक्काम करणे आणि नंतर होक्काइडोचे आध्यात्मिक हृदय माउंट योटेईकडे जाणे होते. हिवाळ्यातील उत्तरेस भेट देताना आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल, तरीहीः हवामान कार्यक्रम दर्शवितो. क्रॉस हॉटेलमधील दरबारी तकाशी आम्हाला माहिती देते की माउंट योटेईकडे जाणारा रस्ता बर्फामुळे बंद झाला आहे. कदाचित उद्या हे स्पष्ट होईल. कदाचित नाही.

ताकाशीच्या सल्ल्यानुसार, आम्ही मानके करतो: सप्पोरो अ‍ॅग्रीकल्चरल कॉलेजच्या काही अस्तित्त्वात असलेल्या रचनांपैकी एक असलेल्या सप्पोरो क्लॉक टॉवरला भेट द्या, जी पाश्चात्य सल्लागारांनी 1870 च्या दशकात स्थापित करण्यास मदत केली; सप्पोरो आणि इशिकरी मैदानाच्या दर्शनासाठी 1972 च्या हिवाळी ऑलिम्पिकच्या स्की-जंप स्टेशनपर्यंत गोंडोला चालण्यासाठी काही जाड-गाढव बर्फाने वेड केले; जुन्या सप्पोरो ब्रूअरीचा दौरा करा आणि सर्व व्हिंटेज अ‍ॅडव्हर्ट्सवर बगआऊट करा; मियानोमोरी इंटरनॅशनल म्युझियम ऑफ आर्ट आणि होक्काइडो म्युझियम ऑफ मॉडर्न आर्टच्या सभोवतालचा गॅंबोल; आणि ट्रेडा येथे होक्काइडो सूप करी आणि इटाडाकिमासू येथे चंगेज खान बार्बेक्यू खाऊन (दोन्ही सप्पोरो वैशिष्ट्ये आहेत आणि दोन्ही उत्कृष्ट आहेत). आमच्या संपूर्ण टहलमध्ये, मी कोपरा-स्टॉल ग्योझापासून ते कार्ट-विकल्या गेलेल्या बेंबीपर्यंत जवळजवळ सतत खात असतो. बहुतेक जपानी शहरांप्रमाणे, आपण थोडीशी थंड वासना किंवा चवदार गरम स्लाइसपासून 20 पेक्षा जास्त वेगवान नसू शकता, ज्यामुळे आवेग येणे प्रतिकार करणे अशक्य होते.

एकदा रात्र पडली की आपण जेथे कारवाई करतो तेथे जातो: सुसुकिनो करमणूक जिल्हा, कमी टोकदार, टोकियोमधील काबुकिचो या लहान भावाच्या बहिणीसारखा आहे. बार, रेस्टॉरंट्स आणि निऑनच्या या दोलायमान क्रॉसॅचमध्ये, लाखो लोक रात्रीतून पेय ओततात. विषबाधा केशरचनातील होस्टच्या जवळजवळ प्रत्येक कोप गिरणीच्या शाळांवर मुलींना क्लबमध्ये आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत असताना, त्यांच्यामागे पोहण्याच्या पार्कामध्ये वर्तुळाकार वर्तुळ केले जातात आणि स्त्रियांनी भरलेल्या बायन्डरची ऑफर दिली होती. इथेच होक्काइडोची मुले मिळतात खाली आणि जेथे पर्यटक थरार देतात. शहर सप्पोरो मधील एक रस्ता. तकाशी यासुमुरा

पहाटेला आमच्या लहान त्रिकुटात कर्ब मार्केट सापडले, जुन्या बर्फाच्या खापरांभोवती हालचाल करीत. टोकियोच्या सुकीजी फिश मार्केटला हे सप्पोरोचे दोन-ब्लॉक उत्तर आहे, किंग क्रॅब आणि संपूर्ण वाळलेल्या हेरिंग आणि स्थानिक उत्पादनांच्या विस्तृत वर्गीकरणांसह तोडणे. स्थानिकांनी आम्हाला चेतावणी दिली आहे - परंतु सापळा किंवा नाही, मी सर्व जपानमधील सर्वात ताजे सीफूड असलेल्या शहरातील सुशी ब्रेकफास्ट सोडत नाही. आम्ही ओमियाजसाठी होक्काइडो कॉर्नच्या वैयक्तिकरित्या लपेटलेल्या कोबांचे बॉक्स खरेदी करीत असताना, ला बचेरा स्वीट-टॉक प्रोप्रायटर, उंच, आत्मविश्वास असणारा, एक सुशी रेस्टॉरंटची शिफारस करतो जे पर्यटकांसाठी कमी ट्रॉप आहे.

मारूस तेई महान आहे, तो फडफडत म्हणतो. मी तिथे स्वत: जेवतो. फार महाग नाही.

आम्ही तिच्या विसाव्या वर्षी एकट्या जपानी पर्यटकांसह लांब टेबलवर पोहोचतो. तिचा कॅमेरा प्रचंड आहे. सीफूड डोनबरीबद्दल सांगायचे तर, हे सुपर-ओशी आहे, विशेषत: युनि. तांदळाचा एकही धान्य मागे न ठेवता आमचे जेवण भागीदार देखील मंजूर करतात.

हॉटेलमध्ये सुश्री मार्व्हल आणि ला बचेतेरा तकाशीशी गोंधळ घालतात ज्यांना त्यांनी गंभीर चमक दिली आहे. हा उंच, देखणा, कार्यकुशल, अस्सल दयाळू तरुण हा स्वत: साठीच होक्काइडोची सर्वोत्तम जाहिरात आहे. आमची योजना ओटारू आणि नंतर निसेको येथे जाण्याची होती, त्यानंतर शिरोईच्या ऐनू संग्रहालयात भेट द्यावी. परंतु ताकाशी, ज्याच्याकडे हवामानातील सर्व ताजी बातमी आहेत, निसेकोकडे जाणारे रस्ते आणखी थोडा वेळ रिकामा करण्यासाठी उलट दिशेने जाण्याचे सुचवित आहेत.

आम्ही आमच्या बॅग टॅक्सीमध्ये पॅक करत असताना बर्फ कमी प्रमाणात खाली पडत आहे. तकाशी थंडीत कोटशिवाय संपूर्ण वेळेच्या बाहेर उभा राहतो, त्याच्या केसांमध्ये फ्लेक्स जमा होतात. जसे आपण दूर गेलो तसतसे तो गंभीरपणे धनुष्य करतो. मला नक्कीच भावनाप्रधान वाटले पाहिजे, कारण त्याच्या समर्पणने मला स्पर्श केला आहे.

कारमध्ये मी माझे डोके खाली ठेवले. जेव्हा मी जागा होतो तेव्हा मला दिसते की जग बदलले आहे. आम्ही वास्तविकपणे युकीगुनी — स्नो कंट्री entered मध्ये प्रवेश केला आहे. सायबेरियातील नियमित वादळ मोर्चांसह उंची, निसेको हिम प्रेमी बनवते आणि त्याचे नंदनवन बनवते. तकाशी यासुमुरा

होक्काइडोची जादूटोणा त्याच्या प्रमाणावर प्रचंड प्रमाणात आहे आणि तिच्या मिले-फ्यूइले कॉम्प्लेक्समध्ये चमकदार आहे. मी सायबेरियन बर्फाच्या रोलिंग ड्राफ्ट्सवर, अंतरावर असलेल्या बळकट आल्प्सवर आणि त्यांना व्यापत असलेल्या अंतहीन प्राइव्हल स्प्रूस जंगलाकडे पाहत राहतो. शिकोत्सू लेक आपल्या समोरुन आहे, डोळ्यासारखा कॅलडेरा तलाव निळा, तीन ज्वालामुखींनी घेरलेला आणि गोठलेल्या, पुरातन झाडाच्या ढगांनी वेढलेला आहे. ही जमीन आग आणि बर्फाचे खरे गाणे आहे. जपानी लोक येण्यापूर्वी काही दिवसांपूर्वी, तो फक्त ऐनू होता, तो लांडगा देश होता, पर्वतावरुन डोंगर चढत होता. आम्ही आता दीप होक्काइडोमध्ये आहोत, आपण गरम पाण्याची सोय न करता केल्या जाणार्‍या कॅबमध्ये असता तेव्हा आपल्याला मिळेल तितके खोल.

जसे मी बोलणार आहे तसाच तांबड्या रंगाचा कोल्हा रस्त्यावरुन निघाला आणि वाहनाच्या विरूद्ध रंगाचे उद्गार. हे झाडांमध्ये परत सरकण्याआधी आपल्याला एक उदासीन दृष्टी देते. यासुनुरी कावाबता यांच्या कादंबरीतल्या शिमामुरा प्रमाणे स्नो कंट्री , मी तिच्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या मूळ गाभा .्यातून मुक्त झालेले घर त्यावरील सौंदर्य येथे माझ्या छातीत वाढ दिसते.

होक्काइडोची जादूटोणा त्याच्या प्रमाणावर प्रचंड प्रमाणात आहे आणि तिच्या मिले-फ्यूइले कॉम्प्लेक्समध्ये चमकदार आहे.

होक्काइडोची कायमची विडंबना ही आहे की बाहेरील लोकांकरिता हे इतके अपूरणीय आहे की नैसर्गिक गुणांनी त्या बेटाचे ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रथम स्थान पासून संरक्षण केले आहे. हजारो वर्षांपासून या दुर्गम, निर्वासित जमीन फक्त ऐनू आणि ऐनूच होती. जपानी भाषेपेक्षा हलकी त्वचेची आणि केसांची कमकुवत देह असलेल्या आदिवासींनी, आयनूने एक imनिमिस्ट सभ्यता निर्माण केली ज्याने निसर्गाशी जवळीक साधण्याचे, ज्यातून पुढे जाण्याचे, जपानी संस्कारांचे मूर्तिमंत रूप धारण केले, जसे चार बाबींचे मित्र - जे तुम्हाला वाटेल 1300 च्या दशकात विस्तारित जपानी लोकांशी संपर्कात आला तेव्हा त्यांनी त्यांना पास दिला असावा.

अरेरे, तसे झाले नाही. जपानी ज्यांनी उत्तर दिशेला होक्काइडोमध्ये ढकलले त्याप्रमाणे त्यांच्या हल्ल्यामुळे व्यापार, मद्यपान व युद्धाचे वातावरण निर्माण झाले आणि हळूच आयनूला बेटाच्या दक्षिणेकडील भागातून बाहेर ढकलले. पण मेकाई अधिका officials्यांना भीती वाटली की रशिया हे बेट ताब्यात घेईल अशी भीती जेव्हा मेजेच्या अधिका officials्यांना वाटू लागली तेव्हा होक्काइडोच्या जपानी वसाहतवादाने केवळ 1870 च्या दशकात खरोखरच सुरुवात केली. म्हणून मीजी सरकारने ख a्याखु .्या संभाव्य स्वारीचा प्रतिकार केला. कर माफी व जमीन अनुदानाच्या जोरावर हजारो सेटलॉर्टर, त्यापैकी बर्‍याच जणांना वंचित ठेवलेले सामुराई, उत्तरेकडील भागातील नागरिक होते. संपूर्ण पायनियर वसाहती हवामान, रोग आणि पीक अपयशाने पुसून टाकल्या — तरीही, आधुनिकीकरणाला मदत करण्यासाठी सर्व नैसर्गिक संसाधनांची गरज असलेल्या सरकारला धैर्य वाटले नाही. अखेरीस, होक्काइडो जिंकला गेला.

ऐनूसाठी, हा शेवट होता - आपण अनुभवल्या जाणार्‍या एपोकलिप्सच्या अगदी जवळ आणि तरीही याबद्दल बोलण्यासाठी आजूबाजूला. सर्व जमीन हस्तगत करण्याच्या शीर्षस्थानी, जपानी लोक त्यांच्या नावे, त्यांची भाषा, त्यांची संस्कृती, अगदी त्यांच्या टॅटूपासून वंचित ठेवून अंमलबजावणीचे आत्मसात करण्याचे धोरण अवलंबले. ऐनूला मासेमारीपासून बंदी घालण्यात आली होती - हे जपानी लोकांना भातशेती करण्यास मनाई करण्यासारखे होते. अनेकांना खाणींमध्ये सुस्त परिस्थितीत आणि मेहनत घेण्यासाठी सक्ती केली गेली it त्याची वाट पाहा — मत्स्यपालनासाठी. (कोरिया, तैवान आणि चीनसाठी जपानी शाही कार्यक्रम कोठे सुरू झाले हे आपणास जाणून घ्यायचे असेल तर होक्काइडोपेक्षा पुढे पाहू नका.) प्रकरण अधिक भयानक बनविण्यासाठी जापान सरकारने ऐनूच्या सक्रियतेपर्यंत ऐनूला स्वदेशी म्हणून ओळखण्यास नकार दिला. त्या वेडेपणाला मागे टाकण्यास मदत केली - मध्ये 2008 . त्यांच्या विरोधात भेदभाव सर्रास आहे.

आणि तरीही, सर्व काही असूनही, ऐनू अजूनही आपले जग बनवत होक्काइडोमध्ये आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये ऐन परंपरेत अभिमानाचे एक पुनरुत्थान होते. तरुण कार्यकर्त्यांनी वडीलधा left्यांनी जिथे सोडले होते तेथून पुढाकार घेतला आहे, आणि नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या ऐनू भाषेला किरकोळ पुनरुज्जीवन होत आहे. इमेरूट या संगीत गटाच्या ओकी कन्नो आणि मीना सकाई यासारखे कलाकार आयनु संस्कृतीच्या अस्तित्वाची कसोटी आहेत.

ऐनू आहेत होक्काइडो आणि सर्वत्र आपण या बेटावर नजर टाकल्यास आपणास त्यांचे मागोवा आढळतील. परंतु आपण प्रवासी असल्यास आणि ऐनूला जवळ पाहू इच्छित असाल तर आम्ही जे करतो ते आपण करीत आहात याची शक्यता आहे. आपण शिरोई किनारपट्टीच्या शहराकडे जाल आणि तिथे पोरोटो लेकच्या किना on्यावर पोरोटोकोटन आयनू कल्चर गाव मिळेल. पारंपारिक खोपलेल्या घरे (चिईस), एक अविस्मरणीय संग्रहालय आणि सर्वांत उत्तम म्हणजे प्रामाणिकपणाने चांगुलपणा आयनूच्या प्रतिकृतींसह, पोरोटोकोटन हे सर्वात पाठ्यपुस्तकातील देशी सांस्कृतिक पर्यटन आहे. सप्पोरो मधील मियानोमोरी इंटरनॅशनल म्युझियम ऑफ आर्टची बाग. तकाशी यासुमुरा

केवळ इतर पाहुणे चिनी जोडपे आहेत. आमची पोल्ट्री संख्या असूनही, ऐनू कर्मचारी कोरडिंग तांबूस पिंगट च्या गडद छत अंतर्गत एक निवड मध्ये एक कामगिरी ठेवते. तो फक्त आपले पारंपरिक कपडे नऊ ते पाच कसे घालतात याबद्दल विनोद एमसीने फोडला. त्याला टाटामी रंगमंचावर सहा ऐनु स्त्रियांनी विस्तृत नक्षीदार वस्त्र परिधान केले. पुढच्या अर्ध्या तासासाठी, ते गाणे, नृत्य, माहितीपूर्ण व्याख्याने आणि मुखकुरीचे प्रदर्शन, तोंडाच्या वीणा यांचा समावेश करतात.

त्यानंतर, आम्ही जरा मैदानाभोवती फिरत असतो. दाढी असलेल्या ऐनू सरदारांच्या 50 फूट उंच पुतळ्यासमोर फोटो घ्या. ऐनुच्या भयानक इतिहासावर संग्रहालयात घुसून निराश व्हा.

जेव्हा आम्ही सोडणार होतो तेव्हाच आपल्याला पिंजरे आढळतात. पहिल्यामध्ये दोन निरोगी पांढरे होक्काइडो कुत्री आहेत, जे आम्हाला दिसतात तेव्हा उत्साहाने उडी मारतात. आणि त्यांच्या मागे, दुसर्‍या पिंज .्यात, जमिनीवर ढेकलेले, जवळजवळ अपरिचित, अस्वल आहे.

माझी पहिली वास्तविक अस्वल दृश्ये आणि ती काही भव्य उर-युरिन नसून पिंज in्यातला एक संकुचित, यादीविहीन कैदी आहे. आपण काय इच्छित आहात याबद्दल काळजीपूर्वक चर्चा करा. ऐनू अस्वलाचा बळी देत ​​असे, म्हणून कदाचित त्यातून पळवून नेले जाण्यापेक्षा हे चांगले होते. पण मला खात्री नाही.

आपण पिंजरा अनलॉक केल्यास काय होईल असे आपल्याला वाटते? मी विचारू.

ला बछतेरा तिचे नाक चोळते. मला शंका आहे की हे कदाचित बाहेर येऊन आपल्याला खाईल.

म्हणून खाण्याऐवजी आम्ही शिरोईमधून परत जाण्याचे ठरविले. शहर मृतापेक्षाही वाईट दिसते. आमचा ड्रायव्हर स्पष्ट करतो की, तरूण लोक सप्पोरोमध्ये आहेत. प्रसिद्ध शिराओ गोमांस तकाशीने आम्हाला सांगितले प्रयत्न करण्यासाठी आम्ही उशी न साटो याकीनीकू रेस्टॉरंटमध्ये थांबलो. मला निराश करू नका, परंतु बार्बेक्यू त्याच्या लौकिकानुसार जगते.

आम्ही निसेकोला पोचलो तेव्हा रात्रीची वेळ गेली होती. आम्ही हळू चालवितो, कारण आपल्या आधी आलेल्या गोष्टींपेक्षा हे अधिक युकिगुनी आहे. केवळ तीन दिवसांत नऊ फूट बर्फ पडला आणि त्यातील अनेक प्रवासासाठी आम्ही यंत्र कोरलेल्या बर्फाच्या निखळ भिंती दरम्यान घसरत गेलो. शेवटी शहराच्या काठावर आम्ही स्वतःला दिशानिर्देश करण्यासाठी सोयीस्कर स्टोअरमध्ये ओढतो, आणि मला प्रथम नमस्कार करणारे पहिले दृश्य पार्किंगच्या ठिकाणी बिअर गोजलिंग करणारे स्नो पॅन्टमधील पांढरे स्की ब्रॉस आहेत. पारंपारिक होक्काइडो फार्महाऊसेसद्वारे प्रेरित इमारतीत निसेको येथील किमामाया हॉटेलमध्ये बार्न हा बिस्टरो; किमामाया येथे एक हॉलवे. तकाशी यासुमुरा

जपानमध्ये पुरेसा वेळ घालवणे आणि पांढरे लोक पांढ white्या गोष्टी केल्याचे अचानक दिसणे चिंताजनक असू शकते. मला आढळले की बीअरच्या केसांसह इतर उंच पांढ white्या रंगाचे कपडे सोयीच्या दुकानातून बाहेर पडतात.

आम्ही आता होक्काइडोमध्ये नाही, आपण आहोत का? मी विचारू. माझ्यासारख्या धक्क्याने वाटणारी सुश्री मार्वल म्हणाली, मला वाटत नाही.

आम्ही पुन्हा ढकलले परंतु काही ब्लॉक्स नंतर ड्रायव्हर अचानकपणे थांबतो. मला असे वाटते की कदाचित काहीतरी चूक आहे परंतु त्याने विंडो दाखविली. अंतरावर, माउंट योटेई, सममितीय शंकूसाठी आणि त्या क्षणी मी पाहिलेला सर्वात सुंदर देखावा यासाठी प्रसिद्ध आहे.

जर स्नो कंट्रीचा मुकुट रत्न असेल तर निसेको बहुदा तेच असेल. येथे माउंट योटे आणि अन्नूपुरी श्रेणीच्या ज्वालामुखीच्या उंचांपैकी बेटाचा प्रीमियर स्की प्रदेश आहे, ज्याला बर्‍याचदा दीर्घ हंगाम, सातत्याने स्नूझ आणि जवळजवळ अलौकिक परिपूर्णतेचा शॅम्पेन पावडर म्हणून म्हणतात. १ 1990 1990 ० च्या दशकात जपानच्या अर्थव्यवस्थेला जगातील अर्ध्या भागावर न जाता वाजवी किंमतीत विलक्षण हिमवर्षाव मिळाला तेव्हा ऑस्ट्रेलियन आणि किवींनी पहिले निसेकोला वस्तू बनवल्या पण आता निसेकोला सर्व हिमप्रेमी जगातील चाहते आहेत. उर्वरित ग्रामीण होक्काइडो कदाचित सपाट असू शकतात परंतु निसेको तेजीत आहे. या सर्व आंतरराष्ट्रीय प्रेमाने या झोपेच्या होक्काइडो शहराला बेटावरील सर्वाधिक डोळ्यांच्या एकाग्रतेसह हलवून हलवणा exp्या एक्सपॅट झोनमध्ये रूपांतरित केले आहे. आणि आम्ही फक्त पर्यटक बोलत नाही; तेथे एक वाढणारी गायझिन समुदाय देखील आहे जो निसेको वर्षभर स्थायिक आहे ’s वेगळ्या प्रकारची स्थायिक. निसेको येथे माउंट योटेईच्या पायथ्याशी बर्च झाडे. तकाशी यासुमुरा

त्या वाहून नेणा streets्या रस्त्यावर दोन चुकीच्या वळण घेतल्यानंतर - दोन ठिकाणी उच्च ठिकाणी कथा - आम्ही आमच्या हॉटेलमध्ये पोहोचण्याचे व्यवस्थापन करतो, ओडिन यांनी नेपथ्य किममय, ज्याच्या एल्म फ्लोर आणि गडद ग्रॅनाइटसह निसेको बुमचे देखणा मुल आहे. चेक-इन करताना आम्ही एक चांगले दिसणारे आशियाई जोडपे सामील झालो आहोत. त्यांचे काही सेकंद ऐकल्यानंतर, कु. मार्वल कुजबुजली, सिंगापूर.

आमची बॅग सोडल्यानंतर आम्ही रात्रीच्या वेळी बाहेर पडलो आणि नुकत्याच पडलेल्या हिमवर्षावाच्या विस्तीर्ण जनतेच्या भोवती आपला मार्ग निवडला, सर्व प्रकारच्या नवीन बांधकामाच्या गोष्टी, त्यातील काही मनोरंजक, बरीच चौकटी, फूड ट्रक्स आणि मागील गोष्टी व्यस्त स्की-भाड्याने देणारी दुकाने, शेवटपर्यंत आम्ही डोंगराच्या प्रकाशित वैभवासमोर उभे राहिलो. हिमवर्षाव फक्त धावण्याच्या दिवसापासून परतत आहे, आणि जेव्हा आम्ही फिरत असतो तेव्हा असे काही क्षण येतात जेव्हा एखाद्याने संपूर्ण शहर कुचकामीकडे वळवले आहे असे वाटते. इंग्रजीत अशी चिन्हे देखील आहेत जी अभ्यागतांना जाहीरपणे उलट्या न करण्याचा सल्ला देतात.

डिनर बँग बँग येथे आहे, जो शहरातील सर्वात आवडता इझाकायांपैकी एक आहे, आमच्या पार्टीने दोन दिलदार ऑस्ट्रेलियन स्की कुटूंब दरम्यान पिळले. कुशीयाकी छान केली आहे, खासकरुन होक्का, जरी मला जेवणात जपानी भाषेच्या दोनपेक्षा जास्त वाक्ये ऐकायला लागतात. इझो सीफूड्स, ज्याला शहरातील सर्वोत्कृष्ट म्हणून ओळखले जाते, ते फक्त रस्त्यावरच आहे - हिमवर्षावाच्या खाली, खरोखर आम्ही क्रीमयुक्त ताज्या-शकयुक्त ऑयस्टरच्या दोन जोडप्यांना शोधत आहोत. आता शाकाहारी लोकांची काळजी घेतली जाते, सुश्री मार्व्हल मिष्टान्नची मागणी करीत आहे, म्हणूनच कॉफी आणि गॅलेट्ससाठी ते निसेको सप्लाय कॉ. किमामाया कर्मचार्‍यांच्या सूचनेनुसार, आम्ही बार गय्यू + येथे रात्र संपविली, एका फ्रीज दरवाजाद्वारे प्रवेश केलेला एक नाईटस्पॉट, जो बर्फ वाहणार्‍या बर्फामुळे दिसते, जणू काही हिमवर्षावातच आहे. आम्ही सिंगल-माल्ट योइची आणि कुरकुरीत युझु मोझीटो जेव्हा आम्ही आमचे बिल भरतो, तेव्हा ला बचतेरा अतिशय विनम्रतेने आमच्या ऑस्ट्रेलियन सर्व्हरकडे मेनूमध्ये शब्द असल्याचे दर्शवितो जपानी चुकीचे शब्दलेखन.

विचित्र, ती म्हणते. मी संपूर्ण हंगामात येथे आहे आणि मला लक्षात आले नाही.

दुसर्‍या दिवशी क्षितिजापासून क्षितिजापर्यंत तेजस्वी निळे आकाश आहे. आम्ही एअर लेव्हल ब्रेकफास्टसाठी, किमामायाच्या रेस्टॉरंटमध्ये बारनमध्ये डुबकी देतो - अगदी टोस्ट देखील क्युरेट केलेला दिसत आहे - आणि नंतर ग्रीन फार्म कॅफे येथे एस्प्रेसोच्या नंतर आम्ही निसेको व्हिलेज स्की एरियाच्या शिखरावर जाण्यासाठी निघालो. यावर विश्वास ठेवा किंवा नाही, हा बेट मुलगा एकेकाळी एक घन स्कीअर होता, परंतु माझ्या अलीकडील पाठीच्या शस्त्रक्रियेनंतर स्कीइंग यापुढे अजेंडावर राहिले नाही. लिफ्टवर आम्ही फक्त स्की किंवा बोर्डशिवाय आहोत. मला खूप उदास वाटते, परंतु आपण काय करू शकता?

मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो: निसेकोची लोकप्रियता या सर्व बर्फाच्या मध्यभागी पर्वतावर असण्यासारखे काहीही नाही. जगातील प्रत्येक कोप sc्यातून दिसते त्यापासून, सर्व स्तरांच्या स्कायर्ससह दैवीरित्या तयार केलेले ढलान झुंबडलेले असतात. भाड्याने घेतल्या जाणाuits्या स्नूशूट्समध्ये मेनलँड चायनीज मोठ्या बेबनाव सह पडतात; मेलबर्नपासून मी ऐकलेल्यापेक्षा अधिक ऑस्ट्रेलियन लहरी; काही फ्रेंचसुद्धा.

मुली फोटो घेण्यासाठी इकडे तिकडे भटकत असतात, परंतु मी माझा बहुतेक वेळ उतारवर माउंट योटेइशी शांतपणे संवाद साधतो, ज्याच्या सौंदर्याने त्याला उत्तरेचा फूजी मिळविला आहे. जवळजवळ अर्धा डझन वेळा धावल्यानंतर मी मुलींकडे मोशन करतो. परत शहराकडे जाण्यासाठी वेळ. निसेको व्हिलेज स्की क्षेत्रातील एक लिफ्ट. तकाशी यासुमुरा

रिसोर्ट क्षेत्राच्या बाहेर थोड्या अंतरावर असलेल्या आमच्या अत्युत्तम शिफारसी केलेल्या प्रीतिवो येथे आपल्याकडे दुपारचे जेवण आहे. म्हणून आम्ही टॅक्सीला कॉल करतो - आणि जेव्हा आम्ही ओहताका-सान भेटतो. ऑनलाइन गेमरच्या परावर्तनासह, प्रभावी, ज्ञानी, दबावाखाली थंड, ओहटाका तुम्हाला स्नो कंट्रीमध्ये हवासा वाटणारा ड्रायव्हर आहे. त्याला माझ्या प्रश्नांची आठवणही येत नाही. त्याचे गायजिन सहिष्णुता वास्तविक आहे.

ते स्पष्ट करतात की पंधरा वर्षांपूर्वी परदेशी ही खरी नाविन्य होती, परंतु आता नाही. जेव्हा जेव्हा जेव्हा मी त्याला विचारतो की परदेशी लोकांच्या ओढीबद्दल त्यांचे काय मत आहे तो बराच काळ शांत बसतो आणि नंतर असे म्हणतो की हे सुमारे 80 टक्के चांगले आहे आणि 20 टक्के इतके चांगले नाही.

जपानी समुदाय आणि परदेशी बरेच संवाद साधतात का?

तो डोके हलवतो. माझ्या अनुभवात नाही.

माझ्या दृष्टीकोनातून, निसेको कमी संपर्क क्षेत्र आहे जिथे संस्कृती भेटतात आणि बहिष्कार क्षेत्र जेथे जपानमध्ये प्रवास करणारे सर्व आव्हान फायद्याचे आहे - भाषेतील अडथळा; रहस्यमय सांस्कृतिक फरक; स्वत: च्या सामंजस्याने अभिमान बाळगणा a्या समाजात दुसरं असण्याचा सतत ओझे; स्थानिक लोक स्वत: सर्व प्रकारच्या विविधतेमध्ये-त्यांना अवरोधित केले गेले आहेत.

हे फक्त मीच नाही. रहिवासी गायजिनसुद्धा निसेकोच्या विचित्र नियमांबद्दल विनोद करतात. जो निसेको सप्लाइ कॉ. चा आमचा इंग्रजी वेटर आहे, आम्हाला सांगते की जेव्हा आंतरराष्ट्रीय गर्दीला निसेको येथून बाहेर जावे लागते तेव्हा ते म्हणतात की ते जपानला जात आहेत.

कोणाचाही गुन्हा नाही, परंतु मी जापानमध्ये गेलिन-सुरक्षित क्षेत्रात लटकण्यासाठी आलो नाही - मी हे बोस्टनमध्ये विनामूल्य करू शकले. आणि मला भीती आहे की ऐनूची मेमरी मदत करत नाही - मला कोणत्याही प्रकारच्या हल्ल्याची मूड सोडली नाही. जरी मी कुणाइतकी आक्रमणकर्ता आहे.

येथे धडा असा असू शकतो की आपण निसेकोला येत असल्यास प्रथम ऐनुला भेट न देण्याचा प्रयत्न करा.

वसंत Inतूमध्ये शिंकान्सेन होक्काइडोमध्ये पोचेल आणि त्यासह, भविष्यात. कदाचित, काही लोकांच्या अंदाजानुसार खरोखरच काहीही बदल होणार नाही आणि शिरोईसारख्या शहरे ओसंडत जातील, त्यांचे तरुण लोक सप्पोरो, टोकियो आणि त्याही पलीकडे जाण्यासाठी पळून जात आहेत. कदाचित भविष्यात संपूर्ण बेटावर निसेको आक्रमण मोठ्या प्रमाणात लिहिले जाईल. मला अशी शंका आहे की असे काही लोक पाहू इच्छिणा .्या लोकांना असे वाटले आहे. शिरोयांसारख्या मृतदेहापेक्षा निसेको बरे, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

जेव्हा मी त्या संभाव्य भविष्याचा विचार करतो, तेव्हा मी होक्काइडो लांडगाबद्दल, आणि आता नामशेष झालेल्याबद्दल विचार करतो आणि त्याच्या पिंज in्यातल्या होक्काइडो अस्वलाचा विचार करतो, आणि मी रस्त्यावर दिसलेल्या होक्काइडो कोल्ह्याचा विचार करतो, ज्यांनी आमच्याकडे पाहिले की आपण काहीच नव्हते. निसेको सप्लाय कंपनी तकाशी यासुमुरा येथे 'गॅलेट पूर्ण,' नाश्ता डिश

मी त्याच्या केसातील फ्लेक्स असलेल्या ताकाहाशीबद्दल विचार करतो.

आणि अर्थातच मी आयनूचा विचार करतो.

भविष्यकाळ हॉक्काइडो काय आणेल? लांडगा, अस्वल, कोल्हा? मला काय पाहिजे आहे ते मला माहित आहे आणि मला काय भीती वाटते ते मला माहित आहे, परंतु भविष्यात थॉमस मान यांची चुकीची सांगणे: मला माहित नाही आणि आपण मला सांगू शकत नाही.

भविष्यात जे घडेल ते आणू द्या; सध्याच्या काळामध्ये मी सप्पोरोसह चिकटून राहीन, त्याच्या ताजेतवाने मृत्यूच्या स्वैरासह आणि त्याच्या कल्पित रॅमेन्ससह. आणि मी स्नो कंट्रीच्या होक्काइडोला चिकटून राहीन, केवळ ते सत्य आणि सुंदर आणि मौल्यवान आहे म्हणूनच नाही तर कदाचित एके दिवशी मला आणि विमानतळावर मी पाहिलेला टायटॅनिक अस्वलाची काही आवृत्ती कदाचित भेटेल. आशा आहे की ती मला खाण्याचा प्रयत्न करणार नाही.

निसेको सप्लाय कॉ. येथे आणखी एक कॉफी घेतल्यानंतर मी मुलींना म्हणतो, आम्ही काय? मी बोलणे संपवण्यापूर्वी ला बचतेरा बिल विचारतो.

आम्ही ओहताकाला कॉल करतो आणि आमच्यासाठी भाग्यवान आहे की तो दिवसासाठी विनामूल्य आहे, म्हणून त्याने आपले कार्य केले आणि तेच निसेकोसाठी आहे. आम्ही आमच्या सहलीला संपवू जेथे बहुतेक लोक सप्पोरो येथून प्रथम निघतात: ओटारूमध्ये, त्याच्या प्रसिद्ध काचेच्या वस्तू आणि त्याच्या नयनरम्य कालव्यासह. ऐतिहासिक बंदर, हे सप्पोरोहून आलेल्या पर्यटकांवर दिवसेंदिवस जिवंत आहे, परंतु रात्रीच्या वेळी ते दुसर्‍या शव मध्ये बदलते.

आम्ही रात्री पोहोचू.

पण ते अजूनही भविष्यात आहे. सद्यस्थितीत आपल्याकडे कव्हर करण्यासाठी खूप रस्ता आहे. माझ्याकडे अजूनही शेवटच्या अस्वलाची आशा आहे.

आम्ही परत स्नो कंट्रीकडे जाऊ. ओहताका आम्हाला सेल्फ-डिफेन्स फोर्समधील त्याच्या वेळेबद्दल आणि त्याच्या दोन मुलांबद्दल, संभाव्यत: सप्पोरोमध्ये सांगत आहेत. ला बचेतेरा आनंदाने भाषांतर करीत आहे आणि सुश्री मार्व्हल आमच्या मार्गदर्शक पुस्तकाच्या ओटारू विभागात व्यस्त आहे. माउंट टेंगू. हेरिंग हवेली. संगीत बॉक्स संग्रहालय. मी माउंट योटेची शेवटची झलक पाहण्यास वळून पाहण्यापासून स्वत: ला रोखू शकत नाही, असा आमचा विश्वास असा होता की ऐनूने आमच्या जगावर प्रथम स्थान निर्माण केले. त्या प्रकाशात, त्या निळ्या आकाशाच्या विरूद्ध, आपले हृदय बाहेर काढण्यासाठी.

आणि मग ते देखील अदृश्य होते.

व्हिडिओ: हिवाळ्याच्या प्रवासासाठी पॅक कसे करावे

तपशील: होक्काइडोमध्ये काय करावे

तेथे पोहोचत आहे

बुलेट ट्रेन येईपर्यंत हे बेट न्यू चिटोज विमानतळामार्गे हवाईद्वारे सहज उपलब्ध आहे. निसेकोला जाण्यासाठी, पश्चिमेकडील तीन तासांच्या प्रवासासाठी विमानतळावरून शटल बसवर जा.

हॉटेल्स

क्रॉस हॉटेल सप्पोरो: सप्पोरो क्लॉक टॉवरपासून थोड्या वेळाने दूर असलेली ही उच्च-उंची मालमत्ता शहरांची दृश्ये देते. सप्पोरो; क्रॉसहोटेल.कॉम ; 133 डॉलर पासून दुहेरी.

ओडिन यांनी केलेले किमामयः पाश्चात्य-शैलीतील खोल्या असलेले आरामदायक नऊ-खोल्या सराय आणि भिजवण्याच्या टबसह सुसज्ज स्पा. निसेको; kimamaya.com ; 252 डॉलर पासून दुहेरी .

रेस्टॉरंट्स

धुमाकूळ: ग्रील्ड मॅकेरल आणि कोंबडीच्या अंतःकरणाच्या skewers साठी ओळखला जाणारा प्रिय इजाकाया. 188-24 यमदा कुचन, अबुटा-तोफा, निसेको; 81-136-22- 4292; 2 डॉलर पासून skewers.

बार Gyu +: रेफ्रिजरेटरच्या दरवाजातून हे ओएसिस प्रविष्ट करा आणि उतारांवर एक दिवसानंतर एक पेय घ्या. निसेको; gyubar.com .

धान्याचे कोठार: ओडिनच्या बिस्त्रो बाय किमामयात (उजवीकडे), तेथे एक फ्रेंच मेनू आणि हिमवर्षाव दर्शविणारी एक काचेची भिंत आहे. निसेको; nisekobarn.com ; प्रवेशद्वार $ 14– $ 28.

मारूस तेईः कर्ब मार्केट जवळ सीफूड डोनबरीसाठी सर्वोत्तम स्थान. 20-1-2 निशी किता 12 जो, सप्पोरो; 81-11-215-5655; é 15– $ 28 वरून प्रवेश.

ग्रीन फार्म कॅफे: कॉफी, चहा, आणि फार्म-टू-टेबल चाव्यासाठी एक विश्रांतीची जागा. 167-6 यमदा कुचन, अबुटा-तोफा, निसेको; 81-136-23-3354; एन्ट्रीज $ 8– $ 13.

इटादाकिमासूः मध्यभागी स्थित रेस्टॉरंट जे चंगेज खान बार्बेक्यू, ग्रील्ड कोकरू डिश मध्ये खास आहे. 5-1-6 मिनामी 5 जो निशी, सप्पोरो; 81-11-552-4029; from 10 वरून मेनू सेट करा.

लुकआउट कॅफे: केवळ गोंडोलाद्वारेच पोचण्यायोग्य, माउंट निसेको अन्नूपुरीच्या शिखरावर असलेल्या या लाकडा-जड कॅफेकडे अविश्वसनीय दृश्य आहे. निसेको; niseko-vilage.com ; स्नॅक्स $ 4– $ 17.

निसेको सप्लाई को .: या नूतनीकरणाच्या बेकरीवर ताजे क्रॉप्स आणि गॅलेट्सवर झेप घेत असताना सिंप शैम्पेन. निसेको; thenisekosupplycompany.com ; पॅटीज $ 10– $ 15.

प्रतीव्हो: एक रेस्टॉरंट आणि दुग्धशाळेचे उत्कृष्ट शाकाहारी बुफे आणि आईस्क्रीम. निसेको; दुध- kobo.com ; लंच बुफे $ 13.

उपक्रम

आधुनिक कलाचे होक्काइडो संग्रहालय: बेटाची कला, तसेच आंतरराष्ट्रीय काचेच्या कामांचे विस्तृत संग्रह पाहण्यासाठी उत्कृष्ट ठिकाण. dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp .

मियानोमोरी आर्ट आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय: या दशकात जुनी संस्था क्रिस्टो आणि जीन-क्लॉड यांच्या अनेक रचनांसह समकालीन कला संग्रह मजबूत आहे. सप्पोरो; miyanomori-art.jp .

सप्पोरो बिअर संग्रहालय आणि बीयर गार्डन: देशातील एकमेव बिअर संग्रहालय, 125 वर्ष जुन्या लाल-वीट इमारतीत होते जे एकेकाळी सप्पोरो साखर कंपनीच्या कारखान्यात होते. 9-1-1, उत्तर 7 जो, हिगाशी-कु, सप्पोरो; 81-11-484-1876.