एका तासाच्या किनारपट्टीतील शहर ioन्झिओपासून हायड्रोफीलने दूर खेचल्यापासून मी सतत कमी होत गेलो होतो. ट्रेन राइड रोम पासून बोटीचा जोरदार गोंधळ असूनही, टायरोनेयनियन समुद्र शांत झाला होता. आता जहाज आणि स्मॉलक्राफ्टच्या शिंगांच्या सुरात मला सुरवात झाली. आमच्याकडे येण्याची घोषणा देवदूत स्वतःच खूप जोरात, भांडखोर देवदूत करीत होते?

पोन्झा. मी माझ्या विंडोच्या बाहेर पाहू शकलो. होय, अल्बम कव्हरच्या भूमध्य आवृत्तीतून काहीतरी समुद्रातून उठलेल्या सोलिडिंग स्टॅलगमिटसभोवती वेढलेल्या, पांढ high्या उंच उंच आणि उंचवट्या तपकिरी खडकांसह, त्या निर्मळ निळ्या पाण्यांचा किती धक्कादायक व्यत्यय आहे. रोमन साम्राज्याच्या काळात निर्वासित ख्रिश्चनांसाठी आणि अगदी अलीकडील काळात अँटीफॅसिस्ट ज्यांना काही लोक बेटांवर प्रेम करतात, त्यांच्यानंतर काही लोक द्वीपांवर रहात होते, ते युद्धानंतरच्या सरकारच्या लक्षात आल्यावर परत आले. त्यांना सोडले.

जाड आणि ओरखडे असलेल्या प्लेक्सिग्लासमार्गे, बेट मोजणे अशक्य दिसत होते (आपण स्पायडरमॅन किंवा माउंटन बकरी नसल्यास) आणि आमंत्रण देत नाही. पोन्झाच्या टेरेस्ड उतारांवर नीटनेटका द्राक्षांचा बाग आणि गुंतागुंत असलेल्या जिनेस्ट्रा, जंगली गार्स बुशांनी पिवळ्या फुलांनी सजविल्या होत्या. डोंगराला खाद्यतेल नेपोलियन रंगात रंगलेल्या दोन आणि तीन मजल्यावरील सामान्य व्हिला देण्यात आले होते.

हायड्रोफील डॉक केल्यावर आम्हाला पोर्ट शहर दिसायला लागले, थोड्या थोड्या मोठ्या आकाराच्या हसर्‍यासारखे, टेकडीवर चढलेल्या कोप्लेस्टेड एस्प्लानेड्सचे अर्धशतक. छोट्या हार्बरमध्ये मोठ्या फेरी, भव्य नौका, सेलबोट्स, स्पीडबोट्स, डिनकी आउटबोर्ड मोटर्स असलेले थोडेसे इन्फ्लॅटेबल्स आणि जागेसाठी थोड्याशा रोबोट्सही भरलेल्या होत्या. या सर्व बोटींमध्ये असे दिसते की, पार्टीिंग, पिकनिकिंग प्रवाशांनी भरलेले आणि त्यांच्या शिंगांना टोक लावत लढाऊ प्रतिरोधात. आम्हाला हार्दिक स्वागताचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु ते हास्यास्पद होते. माझे पती, ब्रुस, माझा हात धरतात आणि हसतात.

मी न्यूयॉर्क शहरातील न्यू स्कूलमध्ये शिकवलेल्या कल्पित कार्यशाळेत पदवीधर मारिया रोमानो पर्यंत पोन्झाबद्दल कधीही ऐकले नाही, तिने तिच्या जन्माच्या मासेमारीबद्दल लिहिले. मारिया कडून मला कळले की पोन्झा एकेकाळी फक्त काही मोजक्या कुटूंबातील लोकांची मालकी होती आणि आजही हे कालांतराने विकसीत असलेल्या कॅप्रि आणि फ्रेंच रिव्हिएराच्या नशिबी सावधगिरी बाळगते. पोन्सेझीने ग्रीष्म ingतू, शनिवार व रविवार रोमन व निपोलिटन यांना फेरीने येण्यास भाग पाडले आणि ते झुंबडत गेले - जुलै आणि ऑगस्टमध्ये लोकसंख्या 3,100 ते 20,000 पर्यंत वाढली. परंतु रहिवासी जगातील बहुतेक भाग बाहेर ठेवण्यातही पटाईत आहेत. युरोपियन नौका मालक फक्त लंगर टाकतात आणि त्यांचे डेक बंद करतात; इटालियन लोक सुट्टीच्या दिवशी व्हिला भाड्याने देतात किंवा अतिथीगृहात राहतात; छोट्या छोट्या हॉटेल्स आहेत. उंच हंगामात सुट्टीतील लोक विखुरलेल्या खिशात पोंझेसी लिव्हिंग रूममध्ये एक खाट भाड्याने घेतलेले आढळतात. श्रीमंत किंवा नाही, हे स्मार्ट लोक पोन्झा येथे पोहण्यासाठी आणि बोटीसाठी, स्नोर्केल व स्कूबा डायव्हसाठी, बेटाच्या सौंदर्यात प्रवेश करण्यासाठी येतात. ते कॅफेमध्ये बसतात आणि पेस्ट्री खात असतात आणि मद्यपान करतात आणि एकमेकांशी इश्कबाजी करतात. ते मूठभर दुकानांमध्ये जादा किंमतीचे सँडल आणि चक्क स्थानिक दागिने खरेदी करतात आणि जगातील सर्वात ताजे सीफूड खाऊन ट्रॅटोरीया आणि ख्रिश्चन संस्कृतीत तास घालवतात. त्यापैकी एक होण्याचा माझा निर्धार होता.

आम्ही सॅन सिल्वरिओच्या मेजवानीच्या शेवटच्या दिवशी पोहोचलो, पोन्झाचे शहीद संरक्षक संत - त्यामुळे सर्व हार्न ब्लोव्हिंग. मारियाने मेजवानीचा उल्लेख केला होता, परंतु मानवतेच्या लहरीबद्दल मला कोणतीही तयारी नव्हती. परेडच्या शिखरावर, क्रॉसवर एक जीवनमय ख्रिस्त बाळगणा white्या पांढ first्या फर्स्ट कम्युनिशनच्या कपड्यांमध्ये मुलं होती. त्यांच्या मागे लोकल मार्चिंग बँड होता, मग त्यांच्या रविवारी कपडे घालणा Italian्या 50 इटालियन विधवा लोकांसारखे ते एक शोकाकुल गाणे म्हणत होते. मासेमारी करणाing्यांच्या जीवनाला आशीर्वाद देण्यासाठी मागील बाजूस वर चढणे म्हणजे स्वत: सॅन सिल्व्हरिओचा पुतळा होता. गुलाबसहित लहान बोटात काही माणसांच्या खांद्यावरुन समुद्राकडे नेण्यात येत होते.

आम्ही चौघेही गोंधळात उभा राहिला आणि गोंगाट आणि वैभवाने जरासे भिरभिरलो नाही. आम्ही मारियाच्या आंटी लिंडाच्या बोर्डिंग हाऊस, कासा व्हॅकन्झा रोजा दे वेंटी येथे एक लहान अपार्टमेंट भाड्याने घेतलं आहे. जेव्हा मी न्यूयॉर्क शहरातील पुन्हा पत्ता विचारला, तेव्हा मारियाने मला सांगितले की पोंझामध्ये काही पत्ता नाहीत. ती म्हणाली, 'तुम्ही लिंडाच्या ज्या टॅक्सी ड्रायव्हरला जात आहात त्याबद्दल सांगा.' पण सॅन सिल्व्हरिओच्या गर्दीने डिक्स भरले होते आणि मला टॅक्सी कोठे शोधायची याची कल्पनाही नव्हती. अचानक गर्दीतून पांढरा परिधान केलेला एक देखणा मध्यमवयीन माणूस बाहेर आला.

'तुम्ही अमेरिकन आहात काय?' तो म्हणाला.

माझ्या मते ते स्पष्ट होते.

तो जिओव्हानी मॅझेला, मारियाचा चुलत भाऊ, डॉक्टर होता. कसं तरी त्याने आम्हाला एक टॅक्सी शोधली, ड्रायव्हरला पैसे दिले आणि आम्हाला सोहळ्यात पाहण्यासाठी मागे राहून पाठवलं. आमच्या ड्रायव्हरने बंदर फिरविला असता सॅन सिल्व्हरिओ आणि त्याची छोटी बोट पाण्यावर चढली. आमच्या कॅबने हेअरपिन वरुन आणि खडबडीत रस्ते नेव्हिगेट केले आणि खडकाळ बेटाच्या बाहेर पुरातन रोमी लोकांनी कोरलेल्या दोन बोगद्यांतून आम्हाला सुसज्ज केले. बोगद्याच्या आतील भागात अंधार आहे, परंतु यामुळे संपूर्ण कुटुंब कुत्री आणि किशोरवयीन मुले असलेल्या बाईकवरुन आमच्याकडे जात नाही आणि वेसपास आणि ट्रक ज्यांनी अवघ्या दोन लेनमध्ये जागेसाठी धडक दिली. हार्बरच्या अगदी शेवटच्या टोकावरील पाण्यावर फटाके फोडण्यास सुरुवात झाली तशी मी एका तुकड्यातून बाहेर पडलो तेव्हाच मी माझा श्वास रोखला. त्या क्षणी मला समजले की फेलिनी ही कल्पनारम्य नाही, ती एक डॉक्युमेंटरी होती.

ड्राईव्हला सात मिनिटे लागली. आम्हाला बंदर शहराच्या ब्लॉकलांग उपनगराच्या सांता मारियामध्ये, जिओव्हन्नीची आई, आंटी लिंडाच्या डिपॉझर्ट येथे जमा केले गेले. तिचे घर आणि बोर्डिंग हाऊस एका लहान किना-यावर बसले जेथे वाळूच्या बोटी दुरुस्त केल्या. बोटीच्या दुरुस्तीच्या पुढे सिल्व्हियाची एक पेंशन होती ज्यात एका छताच्या छताखाली ओपनअर रेस्टॉरंट आहे. ब्लॉकच्या खाली झांझिबार होता, जिथे स्थानिकांना त्यांच्या सकाळची कॉफी आणि कॉर्नेटि मिळते. दुपारी जेलाटो आणि एस्प्रेसोसाठी हे ठिकाण होते आणि संध्याकाळी एपेरिटिव्हिसाठी आणि अंगणाच्या बाहेरच्या टेबलांवरून सूर्यास्त होते. त्यानंतर पिझेरिया दा लुसियानो होते. आणखी काय? एक पे फोन. सोंटास्टेड जर्मन त्यांच्या बोटी पार्क करतात त्या गोदी. ती होती सान्ता मारिया. आणि पुढच्या आठवड्याभरात, लाइनवर कपडे धुण्यासाठी, स्थानिक कुत्री, खेळणारी मुले, मैत्री करणारे स्थानिक, ते घरी होते.

दुसर्‍या दिवशी आम्ही एक सहल पॅक केले आणि फ्रंटोनला वॉटर टॅक्सीवर चढलो, जिओव्हानी म्हणाले की पोंझावरील सर्वात उत्तम कौटुंबिक बीच आहे. आपण बेबनाव करण्याच्या मूडमध्ये नसल्यास बेटावरील बहुतेक किनारे जमिनीद्वारे प्रवेश करण्यायोग्य आहेत. लोक छोट्या बोटी भाड्याने देतात आणि कोवळ्या येथून या टॅक्सी घेतात. फ्रंटोनने दर 15 मिनिटांनी सांता मारिया सोडला आणि त्या प्रवासात 10 पेक्षा कमी वेळ लागला; राउंडट्रिप आम्हाला एक युरो मागे सेट. फ्रंटोन हा एक मोठा, आडमुठे आकाराचा कोव आहे जो खडकाळ वॉटरफ्रंट आणि दोन स्टँड भाड्याने लाउंज खुर्च्या आणि छत्र्या घेतो आहे. जियोव्हानीने आम्हाला त्या दिवशी सकाळी खरेदीसाठी पाठवले होते, येथे पुरेसे सोपे आहे; आम्ही नुकतीच बोगद्यातून चालत गेलो आणि तेथे एक चीज, एक बेकरी, एक भाजी स्टँड असलेले एक लाटेरिया आढळले. एक लहान बेट असल्याने, पोन्झा पाण्यासह जवळजवळ सर्वकाही आयात करते. (त्यात भरलेले प्रचंड टँकर दररोज मुख्य बंदरामध्ये येतात.) फ्रंटोनमध्ये, जर तुमची नवीन बेक्ड रोल्स, सलूमी, अंजीर आणि जर्दाळू, म्हैस मॉझरेल्ला इतका ताजा आहे की तो दुधाने रडला आणि बिस्कोटी पुरेसे नसेल तर तुम्ही खाऊ शकता. कोवच्या शेवटी दोन चांगल्या रेस्टॉरंट्सपैकी एक. आणि आनंदाने, जर आपण आमच्यासारख्या कुटुंबावर प्रवास करत असाल तर आपण आपल्या मुलांना इटालियन लोकांसह आपल्या अंत: करणातील सामग्रीकडे ओरडू शकता: 'रफाली, सिमोनी, बस्ता!' माझ्या मुलांना या मोठ्या, टॅन बीचच्या अर्चिनसह जंगली पळू देण्यास किती दिलासा मिळाला. माझी मुलगी झोने लॉरा नावाचा एक मित्र बनविला जो इंग्रजी बोलत नाही पण तिच्या रोमन वडिलांची अमेरिकन मैत्रीण गेलबरोबर आली होती. म्हणून मीसुद्धा एक मित्र बनविला. उशीरा दुपारी गेल आणि मी खडकांसह एका रेस्टॉरंटमध्ये अडकलो, एकमेकांना एस्प्रेसोची वागणूक दिली.

पोंझा खरंच खूप लहान आहे. एकदा आम्ही गेल आणि लॉराला भेटलो की आम्ही त्यांच्यात सदैव धाव घेतली - पिझेरिया, ओपनअर फळ आणि भाजीपाला बाजार, रोख मशीन. फक्त दोन शहरे आहेत (अधिकृतपणे त्यांना 'झोन' म्हणतात) बेटाच्या दुसर्‍या बाजूला, पोंझा, बंदर आणि ले फोर्ना (जे सांता मारियापेक्षा थोडे मोठे आहे). एक बस त्यांच्या दरम्यान मुख्य रस्ता खाली व खाली वळते; लाइटिंग होण्यापूर्वी आपण खाली ध्वजांकित करा. ले फोर्ना हे ले पिसिन नॅचरललीचे घर आहे, ग्रीटॉइजची एक मालिका, लावारॉक खोins्यात साचलेल्या समुद्राच्या पाण्याचे नैसर्गिकरित्या बंद पूल. आम्ही आमच्या आठवड्याचे बराचसा भाग तेथे किंवा फ्रंटोनमध्ये घालवला, जेव्हा आम्ही बेटाच्या वक्र बाजूंनी समुद्रकिनार्‍यासाठी बोटी भाड्याने घेत नव्हतो. पिसिन नॅचॅलीच्या वेळी, पाँझेसी किशोरांनी आसपासच्या उंच कड्यावर धूर आणि धूम्रपान करताना पाण्यासाठी पाय ste्या चढून पाय have्या चढून जावे लागेल, त्यापैकी प्रत्येकजण इतरांना प्रभावित करण्यासाठी अनेकदा मृत्यूदंड देणारी हंस गोता मारत असतो. खडकाच्या तळाशी एक 'बीच' आहे (लावा देखील आहे) आणि जर आपल्या पृष्ठभागावर कठोर पृष्ठभाग खूपच कठीण असेल तर भाड्याने देण्याच्या खुर्च्या. खडकाच्या बाहेरुन समुद्राकडे जाणा .्या आणि समुद्राच्या अर्चिनच्या मागे जाण्याची ही एक युक्ती होती, परंतु नंतर लांडा तलावांपर्यंत पोचण्यासाठी मानसिकदृष्ट्या भव्य ग्रीटोजीज आणि गुह्यांमधून प्रयत्न करणे योग्य होते. ला मेडूसा (जेली फिश) च्या काही स्टिंगनेसुद्धा आमचा आनंद नष्ट केला नाही.

रात्री गेलचा प्रियकर, लुका, शनिवार व रविवारला आला होता, त्या आम्हा सर्वांना बेटवरील सर्वात उंच ठिकाणी त्याच्या कुटुंबाच्या घराशेजारील त्याच्या आवडत्या रेस्टॉरंट इल ट्रामोंटो येथे रात्रीच्या जेवणासाठी घेऊन गेले. टॅक्सीने डोंगराच्या रूपाने बनविलेला रस्ता खूपच खचला, लुका नावाच्या एक मोहक व्यक्तिरेखाने, आता टॅक्सी थांबविली आणि नंतर आम्हाला सर्व फुले उचला. जेव्हा आम्ही त्याच्या घराजवळून रस्त्यावरुन बाहेर पडलो, तेव्हा रस्ता जवळजवळ रिकामाच होता आणि सूर्य मावळल्याने असे झाले की आम्हाला सरळ ढगात नेले आहे.

चेनस्मोकिंगचा संपूर्ण मार्ग, लुकाने गेल आणि ब्रुसला रेस्टॉरंटमध्ये नेले, पण मी आणि मुले परत हटकले. त्याची मुलगी लॉरा काही लहान शेळ्या पाहण्यासाठी आमच्या मुलांना आपल्या जवळच्या अंगणात घेऊन जायची होती. मी दचकलो. आम्ही डोंगरावरच्या कोठेही (कल्पित कोठेही नाही, परंतु अद्याप कोठेही नाही) मध्यभागी होतो, माझी मुलं इटालियन बोलत नव्हती, लॉरा इंग्रजी बोलत नव्हती, ती आठ वर्षांची किंवा त्याहून छोटी होती, आणि, बरं, आम्हाला या छान माहिती नव्हत्या. लोक. रेस्टॉरंटचा मालक उदयास आल्यावर मला प्रोसेकोचा ग्लास धरून आतमध्ये भोसकले तेव्हा मी त्यांच्याबरोबर ट्रेकिंगला सुरुवात केली.

माझी मुले. प्रॉस्को. माझी मुले. प्रॉस्को.

मी माझे पर्याय तोलताना मुले रस्त्यावरुन गायब झाली. मी शॅम्पेन ग्लास घेतला आणि आत गेलो.

इल ट्रॅमोंटोच्या टेरेसवरील टेबल्समध्ये सर्व पोंझामध्ये उत्कृष्ट दृश्य आहे. सागर ओलांडून - आता संध्याकाळ मध्ये एक उबदार चांदी होता, नारंगी सूर्यामुळे किरणांमध्ये पाण्यात रक्त वाहत होते - हे निर्जन बेट पामरोला होते. आठवड्याच्या सुरुवातीस गेल आणि लॉरासमवेत आम्ही तिथे होतो. आम्हाला चेतावणी देण्यात आली आहे की पामरोला हे पोंझापेक्षाही अधिक भव्य होते, जे खरेच वगळता फारच शक्य आहे असे वाटते.

आता, लुका आणि गेल यांच्याबरोबर पोन्झाच्या टिप्पीटॉपवर बसलेला, उंच आणि आनंदी आणि दुसरे चौघे भोजन घेण्याच्या तयारीत, आपल्याला क्षितिजाच्या अगदी वरच्या बाजूला उजवीकडे इटलीची मुख्य भूमी दिसू लागली. मुले अन्नांनी भरलेल्या टेबलावर परत आली (तळलेले सीवेड पफ्स, कोणी?) आणि पूर्णपणे असंतुष्ट पालक.

माझी मुलगी म्हणाली, 'तुला येथून पृथ्वीचा आकार दिसतो.

आणि हे खरं आहे, अगदी माझ्या डोक्यावर फिरत असतानाही, मी या ग्रहाची वक्रता पाहू शकतो.

शेवटी घरी जायची वेळ आली. आमच्या शेवटच्या संध्याकाळी, आम्हाला सहा वाजता निरोप देण्याकरिता मॅझेलसच्या गच्चीवर आमंत्रित केले होते. जिओव्हानीची दयाळू पत्नी, ऑफेलियाने झेपोलचे दोन हेपिंग प्लेट्स तळले, एक पावडर साखरेने धुतलेला, दुसरा दालचिनीचा. तिने केकही बेक केले होते आणि त्यांना न्यूटेलाने स्लॅथर केले आणि नंतर त्यांना अधिक केक लावले, जणू काही ते सँडविच आहेत.

ते फक्त पडदे लावणारे होते. मुलांसाठी कोक आणि चीप. टरबूज. प्रौढांसाठी कॉफी आणि वाइन. मारियाच्या आंटी क्लारा आणि काका जो यांना आमंत्रित केले गेले होते, कारण ते इंग्रजी बोलतात. आम्ही न्यूयॉर्कबद्दल बोललो, जेथे ते 30० वर्षे राहिले होते आणि पोन्झाबद्दल, जेथे ते निवृत्त होण्यासाठी घरी आले होते आणि संध्याकाळी मिष्टान्नहून वाइनमधून अधिक मिष्टान्न पर्यंत हळू हळू हलवले. मग काका जो यांनी ठरवले की मुलांना काही आइस्क्रीम आवश्यक आहे. म्हणून आम्ही पाय st्या चढलो आणि गल्लीच्या खाली जांझीबारकडे थोडे पुढे चालत गेलो, जिथे त्याने मुलांना जिलेट विकत घेतले. परत मॅझेलास येथे, ऑफेलियाने आम्हाला डिनर (डिनर!) साठी थांबण्यासाठी आमंत्रित केले आणि आम्ही अर्थातच ते मान्यही केले.

आता यापुढे हौशी वेळ नव्हता. चीज आली, टूना ओफेलियाने स्वतःला वाचवले होते - यास तीन दिवस लागले - जैतुनी, ऑक्टोपस कोशिंबीर, दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे झुकिनी, एक बटाटा परमेन्सपेंस्टा सांजा जो मी फक्त अनकेशर कुगल आणि ब्रेड म्हणून विचार करू शकतो. वाइन पिझ्झा. आणि मग मुख्य कोर्स.

लाल सॉससह लाँगोस्टाइन पास्ता. जेव्हा आयफेलियाने त्याला पास्ता कॉन बुरो (लोणीसह) ऑफर केली तेव्हा आयझॅक, आमचा लहान मुलगा, कुरकुर करीत म्हणाला, 'मी यापुढे खाऊ शकत नाही.' टेबलाभोवती काय अभिव्यक्त केले गेले! 'त्याला इटालियन भोजन आवडत नाही?' क्लाराला विचारले.

कोणालाही तो परिपूर्ण आहे हे पटवणे कठीण होते. त्याने माझे डोके माझ्या मांडीवर ठेवले आणि विव्हळण्यास सुरुवात केली. पुढे साखर सिरप, कॉफीमध्ये फळझाडे, स्ट्रॉबेरी होती आणि त्याहून अधिक काय देव जाणतो आणि या टप्प्यावर आम्ही त्याला सोडून दिले. आम्ही आमच्या होस्टचे आभ्रमितपणे आभार मानले आणि पायथ्या खाली आमच्या बेडवर आणल्या, मॅझेल्लाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आणि आम्ही त्यात अयशस्वी झाल्यासारखे विचित्रपणे वाटले.

सकाळी जेव्हा मी जागा होतो तेव्हा मी अजूनही भरलेले होते. मी आमच्या अंगणात अडकलो. तेथे बाळाच्या डोक्याच्या आकारात गुलाबी, लाल आणि पांढरा तांबूस तपकिरी रंगाचे भांडे होते. एका छोट्या छोट्या छोट्या चॉकलेटने आम्ही नाकातून टाइल ओलांडण्यापूर्वी सकाळी ब्रेकफास्टमधून सांडले त्या चॉकलेटच्या धान्याचा एक बॉल दाबला. मी आमची कपडे धुऊन मिळण्याचे ठिकाण सोडले आणि समुद्राची हवा आमच्या ताठ पण स्वच्छ पायजामामध्ये गंधित केली, मी त्यांना दुमडण्यापूर्वी सुगंध लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करून आमच्या सुटकेसमध्ये ठेवला. आम्ही घरी आल्यावर बॅग अनपॅक केल्यावर मला समुद्री मीठाचा वास येऊ शकतो.

कधी जायचे

गर्दीच्या आधी किंवा नंतर जून किंवा सप्टेंबरमध्ये भेट देण्याचा उत्तम काळ आहे.

तेथे पोहोचत आहे

रोमहून, zन्झिओ किंवा फॉर्मियाला जाण्यासाठी ट्रेनने जा किंवा टॅक्सीवरुन जा ($ 160 ते अँझिओ; Form 335 ते फॉर्मिया). नंतर पोंझा वर फेरी किंवा हायड्रोफोईलवर जा. राउंडट्रिपचे दर $ 40 ते $ 80 दरम्यान आहेत; सवारी 45 मिनिटे ते 21/2 तास घेतात. वेळापत्रक आणि माहितीसाठी, caremar.it किंवा vetor.it वर जा.

टी + एल टीप

पोंझा वर पत्ते शोधा — काही अस्तित्त्वात आहेत. फक्त एखाद्या स्थानिकला विचारा किंवा आपण कोठे जात आहात हे आपल्या टॅक्सी ड्राइव्हरला सांगा.

कुठे राहायचे

व्हिला आणि अपार्टमेंटच्या भाड्याने देण्यासाठी इमॉमोव्हॅव्हेन्ट एजन्सी. 390771/820083; imobilevante.it ; किंमती $ 337 पासून सुरू होतात.

जियोव्हानी मॅझेला यांच्या मालकीचे रोजा देई वेंटी हॉलिडे होम स्पियाग्गिया एस मारिया मार्गे; 390771/801559 (ऑफेलियासाठी विचारा); 7 107 पासून दुप्पट.

बंदरापासून काही अंतरावर ग्रँड हॉटेल चिया डाय लूना; उत्कृष्ट समुद्रकिनारे दृश्ये. पॅनोरामिका मार्गे; 390771/80113; hotelchiaiadiluna.com ; 324 डॉलर पासून दुप्पट.

1920 च्या घरात व्हिला लाटिटिया अण्णा फेन्डी वेंचुरीनीचे बी अँड बी. स्कॉटी मार्गे; 390771/809886; Villalaetitia.it ; 10 310 पासून दुप्पट.

कुठे खावे

पेन्शन सिल्व्हिया मार्गे स्पियागिया एस मारिया; 390771/80075; दोन dinner 108 साठी रात्रीचे जेवण.

इल ट्रामोंटो रेस्टॉरंट जगातील सर्वात रोमँटिक ठिकाण. चर्चेचा अंत. कॅम्पो इंगलेस, ले फोर्ना मार्गे; 390771/808563; दोन dinner 135 साठी रात्रीचे जेवण.

काय करायचं

सण सिल्व्हरिओचा पर्व जूनच्या तिसर्‍या आठवड्यात आहे. फ्रंटोन बीचवर एक बोट दर 15 मिनिटांनी किंवा सांता मारियाच्या बंदरातून सुटते. पिसिन नॅचॅलीसाठी, पोन्झा शहरातून ले फोर्ना पर्यंत जा आणि विखुरलेल्या प्रदेशात जा.