तुम्हाला कदाचित म्यानमारला जायचे नसेल.

कदाचित हा देश, पूर्वीचा बर्मा होईपर्यंत, संपूर्ण लोकशाही होईपर्यंत थांबावेसे वाटेल, संभाव्यत: नोबेल शांतता पुरस्कार विजेते आणि नीतिमान धैर्याचे चिन्ह असलेल्या डॉ ऑंग सॅन सू की यांच्या नेतृत्वात. मुस्लिम समस्या मिळेपर्यंत आणि अल्पसंख्याक वंशीय लोकांशी सशस्त्र संघर्ष मिळेपर्यंत आपल्याला थांबावे लागेल. म्यानमारचे बरेच नागरिक असे करत असल्यासारखे दिसते म्हणून आपण यूटोपियासाठी प्रयत्न करू शकता. जोपर्यंत राजकीय कैद्यांकडून त्यांना परतफेड होत नाही तोपर्यंत आपण घट्ट बसू शकाल, सेन्सॉरशिप खरोखर भूतकाळातील आहे आणि काही काळ जंटाने स्वत: ला अस्तित्त्वात लिहिले आहे. ते कदाचित जे घडत आहे ते होईपर्यंत आपल्याला थांबावे लागेल.

तुम्हाला कदाचित आत्ताच जाण्याचा सल्ला द्या. त्या स्थानाचे आंतरराष्ट्रीयकरण होण्यापूर्वी आणि जुन्या आशियातील देखावा गमावण्याआधी जा, ज्याने कठोरपणे लादलेल्या आत्म-पृथक्करणाद्वारे जतन केले गेले आहे. म्यानमारच्या गूढ बौद्ध शुद्धतेबद्दल असंबद्धतेने जाण्यापूर्वी जा. दुर्गम खेड्यातले लोक पर्यटकांच्या नित्याचा होण्यापूर्वी आणि जगाच्या वेषभूषा आणि विचार करण्याच्या जागतिक मार्गाकडे जाण्यापूर्वी आपल्याबद्दलची उत्सुकता गमावण्यापूर्वी जा. मेनू आणि चिन्हे यावर त्यांनी इंग्रजी निश्चित करण्यापूर्वी जा. ठिकाण श्रीमंत आणि कुरूप होण्यापूर्वी जा, कारण जर एखाद्याने तेथील समृद्धीच्या छोट्या खिशातून सामान्यीकरण केले तर आर्थिक चमत्कार आकर्षक दृश्य बनवणार नाहीत. प्रत्येकजण जाण्यापूर्वी जा.

मी म्यानमारमध्ये आशेचा काळ अपेक्षित ठेवला होता. माझ्या भेटीच्या काही वर्षापूर्वी, राजकीय कैदी सोडण्यात आले होते, माध्यमांचे सेन्सॉरशिप सुलभ केले गेले होते, संसदीय निवडणुका झाल्या आणि आंतरराष्ट्रीय बंदी उठविण्यात आली होती. परकीय गुंतवणूकीमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली. २०१० मध्ये सुमारे दोन दशकांच्या नजरकैदेतून सुटका झालेली सु की अध्यक्षपदाच्या उद्देशाने मोहीम राबवित होती. देश संपत्ती आणि लोकशाही या दोहोंसाठी अडथळा आणत असल्याचे दिसते. पण जे मला सापडले ते अत्यंत सावध तटस्थ होते. अशा लोकांच्या बौद्ध तत्त्वज्ञानामुळे संक्रमणाचा आनंद अधिकच वाढला ज्याने आशेच्या ब hope्याचशा किरणांना विझविलेला पाहिलेला आहे. १ 194 88 मध्ये स्वातंत्र्याच्या अगोदरच्या काळात लोकसंख्या आशावादी होती; १ 198 88 मध्ये जेव्हा विद्यार्थी विद्रोहांनी नवीन न्यायाचे वचन दिले तेव्हा ते पुन्हा आशावादी होते; २०० 2007 च्या केशर क्रांतीच्या वेळी त्यांना हजारो भिक्षूंनी केवळ निष्ठुरपणे चिरडून टाकण्यासाठी सरकारविरूद्ध उठून उभे असतानाही त्यांना आशावादाचा ओढा लावला होता. २०१ By पर्यंत, त्यांनी त्यांच्या मनोवृत्तीच्या भांडवलातून अशी उधळपट्टी दूर केली होती आणि पुढे काय घडेल हे पाहण्याची वाट पाहत होते.

यामुळे त्यास भेट देण्याची इच्छा नव्हती - खरं तर अगदी उलट. नेत्रदीपक लँडस्केप आणि इमारतींच्या भूमीशिवाय, म्यानमार एक उग्र, गर्विष्ठ आणि दयाळू लोक आहे जे आपले स्वागत करण्यासाठी जवळजवळ कोणत्याही मर्यादेपर्यंत जाईल. म्यानमार शालोम नावाच्या ट्रॅव्हल एजन्सीचा मालक असलेल्या बर्मी ज्यू सॅमी सॅम्युएल्स म्हणाले की, लोकांना सुधारणेमुळे परकीय गुंतवणूकीची संधी मिळेल, नवीन विमानतळ तयार होतील आणि प्रत्येकजण श्रीमंत होईल, याची लोकांना मुर्खपणे अपेक्षा होती. विकास किती आळशी आहे हे समजून बरेच लोक निराश झाले; बर्मी इंटरनेटला इंटरनेय कॉल करतात आता संथ आणि इंटरनेट प्रवेशासाठी बर्मी शब्द असल्याने केवळ 1 टक्के आहे. पण तरीही अनियंत्रित बदल होते. दोन, तीन वर्षांपूर्वी, जेव्हा मी अमेरिकेतून परत येतो तेव्हा विमानतळावर माझ्यावर काहीही नसले तरी भीती वाटते. कायमचे वास्तव्य करण्यासाठी परदेशातून येणे अधिकारी विचारू लागतो, ‘तुम्ही तिथे काय करीत होता?’ आता, ते म्हणत आहेत की, “परत स्वागत आहे.” ही एक आनंदी जागा आहे.

यॅगन हेरिटेज ट्रस्टचे अध्यक्ष, लेखक आणि अध्यक्षीय सल्लागार थंट मायंट-यू म्हणाले, उत्पन्नाच्या दृष्टीने खालच्या पन्नास टक्के लोकांसाठी दैनंदिन जीवन हे फार चांगले नाही. परंतु देश भीतीवर आधारित होता आणि आता ही भीती समीकरणापासून दूर केली गेली आहे आणि लोक त्यांच्या स्वत: च्या दैवतांबद्दल वादविवाद किंवा चर्चा कशी करावी हे शोधत आहेत.

आपण म्यानमारमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी जाल तेथे सूर्यप्रकाशात चमकताना गोल्डन स्तूप (किंवा पॅगोडाः येथे संज्ञा बदलण्यायोग्य आहेत). या बुरुजांच्या सावलीत शेतकरी कठोर परिस्थितीत कामगार काम करतात. एका स्थानिक व्यक्तीने मला टिपले की देश श्रीमंत आहे, पण लोक गरीब आहेत. बरेच लोक असे मानतात की गेल्या २,500०० वर्षांपासून आयुष्य मोठ्या प्रमाणात बदललेले आहे: शेतकरी, ऑक्सकार्ट, त्याच प्रकारचे अन्न आणि कपडे. समृद्ध शहरांमध्ये सोन्याने झाकलेले, आणि फक्त गरीबांमध्ये पेन्ट केलेले तेच चमकणारे शिवालय. जेव्हा पाहिजे तेव्हा काहीही होत नाही; हे नियोजित वेळेवर सूर्यास्त होते हे आश्चर्यकारक आहे. या विरोधाभास आणि अकार्यक्षमतेमधील माझा प्रवास निर्दोषपणे जिओएक्सने काढला आणि आश्चर्यचकित झाला. त्यांनी माझे मार्गदर्शक औंग कीव मायंट म्हणून नियुक्त केले होते, ज्यांच्याबरोबर माझे मित्र आणि मी आपला इतिहास, भूगोल, पाक कला आणि सांस्कृतिक ओघ शिकण्यात घालवतो.

आम्ही देशाच्या मध्यभागी असलेल्या यॅंगून (पूर्वी रंगून) मध्ये प्रवासाला सुरुवात केली. तिचा श्वेडॅगन पॅगोडा हा त्या देशातील सर्वात पवित्र स्थळांपैकी एक आहे आणि येथून जवळून आणि जवळून लोक तेथे उपासना करण्यासाठी येतात. मध्यवर्ती स्तूप सोन्यात लपलेला असतो - सोन्याचे पान नाही तर घन सोन्याचे दाट प्लेट - आणि त्याच्या शिखराजवळ दागिन्यांनी भरलेल्या रेसेप्टल्स आहेत. बर्मी लोक म्हणतात की बॅग ऑफ इंग्लंडपेक्षा पेगोडा जास्त किंमत आहे. आधुनिकीकरण करणार्‍या शहरामध्ये, ते थारावादा बौद्ध धर्माच्या सेंट पीटरच्या बॅसिलिकाचा एक प्रकार आहे. बर्मी पॅगोडास येथे, आपण आपल्या शूज आदराच्या रूपात काढून टाकणे आवश्यक आहे. अध्यक्ष ओबामा यांनी २०१२ मध्ये भेट दिली होती तेव्हा गुप्तसेवेने निषेध केला होता की त्याचे एजंट अनवाणी होऊ शकत नाहीत, परंतु त्यांच्या आग्रहाने त्यांनी पूर्वीचा एक नियम तोडला आणि त्यांचे पादत्राणे काढून टाकले आणि राष्ट्रपतींनी त्यांना आदरांजली वाहिली.

म्यानमारची पाककृती मोठ्या प्रमाणात देशाबाहेर अज्ञात आहे. राष्ट्रीय डिश, लाहपेट , किरण, तीळ तेल, तळलेले लसूण, वाळलेल्या कोळंबी, शेंगदाणे आणि आले यांचे मिश्रण असलेल्या आंबलेल्या चहाच्या पानांचा कोशिंबीर आहे. यांगूनमध्ये आम्ही स्थानिक आवडत्या फीलवर खाल्ले, जे उत्कृष्ट नूडल्स देते; मॉन्सूनमध्ये, आंतरराष्ट्रीय गर्दीचे ठाम आवडीचे पदार्थ, जे मधुर बर्मी आणि पॅन-एशियन खाद्य देते; आणि पॅडोन्मा येथे, बेलमँड गव्हर्नरच्या निवास हॉटेल जवळ पारंपारिक ऑपरेशन आहे. शहरातील ऐतिहासिक वसाहती केंद्र, ज्याला थंट मायंट-यू चे समूह जपण्याचा प्रयत्न करीत आहे, त्या राजातील राजसीपणाचे प्रदर्शन आहे.

यॅंगूनमध्ये काही दिवसांनंतर आम्ही वायव्येकडे म्यानमारमधील मुस्लिम-पूर्वग्रहांचे केंद्र व देशातील काही महान स्थळांच्या राखणा राखिन राज्याकडे निघालो. आम्ही अत्यंत सुंदर रंगीबेरंगी मासळी बाजारपेठ असलेले निराशेचे ठिकाण असलेले राज्याचे राजधानीर सिट्टवे येथे गेलो.

दुसर्‍या दिवशी पहाटे आम्ही 15 व्या दिवसापासून ते 18 व्या शतकापर्यंत शाही राजधानी असलेल्या म्रुक-यूकडे जाणा hour्या पाच तासाच्या बोटीवर चढलो. जर आपण ते म्यानमारला केले तर, आपल्यास शक्य तितक्या बोटी घ्या. देशाचे जीवन नद्यांवर उलगडत जाते आणि खराब रस्त्यांऐवजी ते सहज प्रवास करतात. शैलीतील चित्रांप्रमाणेच दररोज दृश्ये नयनरम्यपणे दिसतात, वाree्याचा झुंबरा आनंददायक असतो आणि यापुढे आणखी एक शिवालय असते. जर आपण म्राउक-यू मधील प्रिन्सेस रिसॉर्टमध्ये राहत असाल तर आपल्याला त्याच्या जुन्या लाकडी पिल्ल्यांमध्ये प्रवेश करावयास मिळेल - आणि जेवणाचे भोजन मधुर आहे.

राजकुमारी आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार मोहक नसून, कमळाच्या फुलांच्या तलावाच्या सभोवतालच्या सुंदर कॉटेजच्या आकर्षक मोहक परिसराची देखरेख उत्कृष्ट संभाव्य कर्मचार्‍यांनी केली आहे. काही पॅगोडा आणि इतर बौद्ध स्थळांना भेट दिल्यानंतर, आम्ही रात्रीच्या जेवणासाठी हॉटेलमध्ये परतलो ज्यात केळीच्या फुलांचा एक सभ्य कोशिंबीर समाविष्ट आहे. दुस morning्या दिवशी सकाळी हॉटेलच्या व्यवस्थापकाने आम्हाला चार-चार वाजता झोपेतून जाणा .्या एका गडद डोंगरातून एका लहान डोंगराच्या पायथ्यापर्यंत पाय dark्या चढवले. आम्ही वरच्या बाजूस गेलो आणि शिखरावर पाहिले की हॉटेल कर्मचारी आधीच आला होता आणि त्यांनी आमच्यासाठी कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्टची व्यवस्था केली आणि आम्ही तिथे बसून पॅगोडांवरील सूर्य उगारायला बसलो. म्यानमारमधील पहाटे अनेकदा वेलींमध्ये आणि टेकड्यांच्या आजूबाजूला मनमोहक झुडुपे दिसतात आणि लहान आणि जवळ काय आहे आणि काय मोठे आणि लांब आहे हे रेखाटलेले असते; जरी पहिल्या दृष्टीक्षेपात मंदिरे आणि स्मारके आकारात एकसारखी दिसू शकतात, परंतु त्यांच्या काठाचे अस्पष्टिंग अंतर दर्शविते. मी आमच्या म्रुक-यू सूर्योदय पॅगोडास ला मिस्टमध्ये म्हटले आहे.

आमच्याकडे हॉटेलवर राखीन ब्रेकफास्ट होता, जो भात नूडल्स आणि बरेच मसाले आणि मसाले असलेले फिश सूप आहे, त्यानंतर चिन खेड्यांना भेट देण्यासाठी उठला. बर्मीचा राजा आपल्या हरमसाठी सुंदर स्त्रिया घेत असे; स्वत: चे रक्षण करण्यासाठी, पौराणिक कथेनुसार, चिन स्पायडरवेब्स सारख्या ओळींनी त्यांचे चेहरे गोंदवून घेऊ लागला, जो धमकी कमी झाल्यानंतर बराच काळ चालू होता.

दुसर्‍या दिवशी आम्ही दक्षिणेकडे निघालो, यॅन्गुनहून निघालो, गोल्डन रॉकला जाण्यापूर्वी विविध पॅगोडा आणि इतर पवित्र ठिकाणी थांबलो. ज्या डोंगरावर तो बसला आहे त्याच्या पायथ्याशी चढून आम्ही एका चढत्या ट्रकवर चढलो. आम्ही गाडी चालवताना, मी स्वत: ला आठवण करून देत राहिलो की सहा झेंडे येथे लोकांना हा प्रकार मिळावा यासाठी प्रत्यक्षात पैसे दिले जातात: झपाट्याने आणि जलद गतीने जा आणि तग धरुन राहा.

तीर्थयात्रेकरू, बौद्ध भिक्षू आणि नन आणि इतर बरेच लोक एकत्र होते. स्ट्रीट फूड्स आणि पारंपारिक औषधांसाठी सर्वत्र हॉकिंग केले जात होते: सूर्पकिन क्विल; बकरीचा पाय तिळाच्या तेलात भिजला; वाळलेल्या औषधी वनस्पतींचे गुच्छ. बरेच लोक बांबूच्या चटईवर किंवा तात्पुरत्या तंबूत झोपलेले होते. हजारो मेणबत्त्या लखलखीत झाल्या, नामस्मरण सर्वव्यापी होते आणि उदबत्तीने वायू भारी होती. तरुण जोडपे केवळ धार्मिकतेतूनच बाहेर पडतात, परंतु गर्दीच्या अनामिकतेत संवाद साधण्याची संधी देखील मिळवतात आणि लहान मुले आणि मुली गटातील बुद्धांचा आदर करतात आणि चांगला वेळ घालवतात; आम्ही त्यांना बर्मी पॉप गाणी ऐकत आणि ऐकत आहोत. फ्लॅशिंग, चिनी-आंबट एलईडी डिस्प्ले इमारतींवर, अगदी अ‍ॅनिमिस्ट मंदिरे आणि पवित्र आउटबिल्डिंग्जवरही काढली गेली. जर मी असे म्हणायचे असेल की गर्दीच्या वेळी ग्रँड सेंट्रल स्टेशन हे ध्यानधारणेसारखे दिसते, तर मी अराजक अराजक कमी करीत आहे. तरीही या सर्वांसाठी ते शांततेत वाटले; एकाने श्वासोच्छवासाच्या खाली पवित्र शांततेचा थर जाणवला.

गोल्डन रॉक स्वतःच एक विलक्षण दृश्य आहे: एक डोंगर, जवळपास गोल, 20 फूट व्यासाचा, डोंगराच्या काठावर समतोल जणू नखच्या काठावर. पौराणिक कथा अशी आहे की बुद्धांचे तीन केस त्याच्या अनिश्चित पर्चवर ठेवतात. संपूर्ण खडक सोन्याच्या पानाने झाकलेला आहे, जे श्रद्धाळू श्रद्धाळू जोडत राहतात, जेणेकरून काही ठिकाणी सोन्याचे इंच जाड होते आणि ढेकूळ उभे राहते. किलाकटिओ पॅगोडा म्हणजे सुलभ रॉकच्या वरच्या बाजूला. फ्लोलिट रात्रीच्या वेळी सूर्योदयाच्या वेळी, दुपारच्या प्रकाशात, सूर्यास्ताच्या वेळी, सोन्याचे ओंड चमकते. जेव्हा प्रकाश बदलतो, तेव्हा प्रभाव सूक्ष्मपणे बदलतो, परंतु तो कधीही विस्मयकारक गोष्टींपेक्षा कमी नसतो. आम्ही त्याच्या खाली चढलो, त्याच्या बाजूला उभे राहिलो; प्रत्येक विवंचनेतून, एखाद्याला त्याच्या विलक्षण संतुलनाची नाजूकपणा, त्याच्या मोठ्या प्रमाणात नाटकाचे नाटक आणि पवित्र ठिकाणी मिळणारी शांतता जाणवते. यात आगीची भव्यता, किंवा गर्दी करणारी नदी किंवा डोंगरमाथ्याचा पॅनोरामा आहे. अर्ध-अवस्थेच्या पवित्रामध्ये आम्ही आसपासच्या जंगलाचे सर्वेक्षण करून पाशाच्या लायक सेदान खुर्च्यांनी डोंगरावर उतरलो.

म्यानमारमध्ये ,000००,००० भिक्षु आणि १,,000०,०० नन आहेत - म्हणजे देशातील जवळपास १½ टक्के भाग व्यवस्थित आहे. बहुतेक मुले आपल्या कुटुंबात परत जाण्यापूर्वी भिक्षू म्हणून कमीतकमी थोडा वेळ घालवतात. एक अभ्यागत म्हणून, आपण जाता जाता थोडा बौद्ध निवडता. बुद्धिमत्ता म्हणून, धार्मिक संरचनाचे सहा प्रकार आहेत: पॅगोडा किंवा स्तूप (किंवा झेडी ), अंतर्गत नसलेली एक घन रचना ज्यामध्ये अनेकदा अवशेष असतात; मंदिर, आत आणि बाहेर एक पोकळ चौरस इमारत; भिक्षुकांसाठी ध्यान केंद्र म्हणून काम करणारी गुहा; ऑर्डिनेशन हॉल; मठ, जे संन्यासींचे निवासस्थान आहे; आणि ग्रंथालय, जिथे बुद्धांचे ग्रंथ ठेवले आहेत.

आम्ही या सर्वांची उदाहरणे भेट दिली. बहुतेक बुद्धे विटांचा आधार किंवा कधीकधी चुनखडीचा बनलेला असतो ज्यामध्ये मलम आणि लाहचे आच्छादन असते. मानक धोरण म्हणजे मलम आणि रोगण फिकट किंवा चिप होत असताना त्याचे निराकरण करणे, ज्याचा परिणाम बुद्धांना दिसतो की ते नुकतेच पुन्हा तयार केले गेले आहेत; वयाची कोणतीही मोहक पाटीना त्यांच्यावर स्थिर होऊ शकत नाही. 11 व्या शतकातील थाटोन येथे पुन्हा बसलेल्या बुद्धाची जी जीर्णोद्धार झाली ती जणू जणू मंगळवारी पेस्ट्री शेफने केलेली आहे.

एचपीए-एन हे छोटे शहर चुनखडीच्या टेकड्यांमुळे अडकलेल्या एका समतल मैदानावर इतके अचानक ढेपाळले आहे की ते एका अक्षम चलती कंपनीद्वारे वितरित फर्निचरसारखे दिसतात आणि नंतर त्याचे स्थान बाकी आहे. देशाचा दक्षिण भाग कमी विकसित झाला आहे (जे काहीतरी सांगत आहे) आणि रस्ते फारच खराब आहेत. आम्ही वेगवेगळ्या पवित्र गुहांमध्ये थांबलो, ज्यामध्ये अलंकार कोरला गेला आणि खडकावरच लावला गेला आणि डझनभर मोठ्या लाथा बुद्ध उभे राहिले. मावळ्यामाईनला आम्ही एक नाव, आणखी एक भव्य नदी ट्रिप घेऊन गेलो; प्रदेशातील शहरांमध्ये काही आकर्षण आहे, परंतु उच्च बिंदू हे ग्रामीण भागातील लाकडी पागोडा आणि गुहा होते.

आम्ही पूर्व बार्माची शेवटची शाही राजधानी मंडलच्या उत्तरेस यंगूनच्या दिशेने निघालो. शहर वास्तविक स्थानापेक्षा एक रोमँटिक कल्पनेसारखे सुंदर आहे, परंतु तिथेच आम्ही चढलो बेल्मंड रोड ते मंडाले , बेलमंडच्या मालकीची (पूर्वी ओरिएंट-एक्सप्रेस म्हणून ओळखली जाणारी) पाश्चात्य लक्झरीची फ्लोटिंग बिट. मंडाले ते बागान पर्यंतचा हा भाग, मंडाल्यात एक रात्र थांबवून इर्रावाडी नदीच्या खाली बागानकडे जाण्यासाठी आणि नंतर बागच्या नांगरात रात्री मुक्काम केला. त्याची केबिन मोहक आहेत, जेवण दिव्य आहे आणि सर्व खलाशी हे इतके कोडल आहेत की आपल्याला आश्चर्य वाटेल की त्यांनी आपले बूट बांधले नाहीत. शीर्ष डेक एक सागवान मंच आहे ज्यामध्ये स्ट्रॉ खुर्च्या आणि एक छोटा जलतरण तलाव आणि बार आहे; तेथे पुरेशी जागा आहे जेणेकरून इतर बरेच प्रवासी तेथे असले तरीही आपणास वाजवी गोपनीयता मिळू शकेल. आमच्या बोटीच्या दुसर्‍या रात्री, आम्हाला खास ट्रीटसाठी डेकवर बोलावण्यात आले: सहा लहान बोटी, वरच्या बाजूस लपलेल्या, केळी-लाकडाच्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या केश्या व कागदाच्या सावलीत ज्यात मेणबत्ती जळत राहिल्या, आणि ती म्हणून आम्ही पहात होतो चालू पाणी त्यांना खाली वाहून. ते जवळजवळ अकल्पितपणे काव्यात्मक होते.

नवव्या ते 13 व्या शतकापर्यंत बागान ही राजधानी होती. या काळात, पॅगोडा आणि मंदिरे बनविणे फॅशनेबल बनले आणि कुलीन आणि इतरांनी भव्य आणि सुंदर बांधण्यासाठी एकमेकांशी स्पर्धा केली; गरीब लोकांनी अधिक विनम्र रचना बांधल्या. त्या आध्यात्मिक एकात्मतेचे वैशिष्ट्य म्हणजे 26,56 मैलांचे मैदान आहे ज्यात 4,446 धार्मिक स्मारके आहेत. छायाचित्रांद्वारे हे समजणे अशक्य आहे, कारण त्याची शक्ती त्याच्या स्वीपमध्येच आहे. आम्ही पॅगोड्यांमधून चाललो; आम्ही त्यांच्या दरम्यान घडवून आणला. आम्ही सूर्य मावळण्यासाठी एका मंदिरात चढलो; आम्ही हॉट-एअर बलूनमधून संपूर्ण वैभवाने पेटलेले लँडस्केप सर्वेक्षण केले. जरी व्यक्तिशः, बागानच्या साध्या मंदिराचे मोजमाप करणे कठीण आहे. हे मॅनहॅटनपेक्षा वर्साईलच्या बागांच्या आकारापेक्षा आठ पट जास्त आहे. काही इमारती जंटाने खराब रीतीने पुनर्संचयित केल्या, इतर जीर्ण झाल्या आहेत परंतु अद्याप सुसंगत आहेत आणि बर्‍याच इमारती उद्ध्वस्त आहेत. आपण ज्याकडे पहात आहात, आपण त्याच्या खांद्यावर एक हजार अधिक पहाल. जर एखाद्याला गोल्डन रॉकद्वारे उंचावलेला वाटत असेल तर एखाद्याला बागान, त्याच्या वैभवाने आणि जे तेज आहे त्याद्वारे नम्र केले जाते.

आम्ही आमची ट्रिप मध्य म्यानमारमधील इनले लेक येथे संपविली: स्थानिक लोकांच्या काळापर्यंत असणारी उथळ तळी मासेमारीद्वारे राहत होती. ते त्यांच्या बोटींमध्ये उभे राहतात आणि जाळ्यासाठी आपले हात मुक्त ठेवण्यासाठी एका पायाने पॅडल करतात. हे एक नेत्रदीपक दृश्य आहे: ते उभे राहतात आणि सर्पाच्या संपूर्ण शरीराच्या उष्णतेमध्ये आश्चर्यकारक कृपेने फिरतात. आपण तलावाच्या बर्‍याच ठिकाणी दर्शनासाठी बोटीने जाता. स्थानिक विणकर कमळ तंतुंच्या तंतुपासून कापड तयार करतात; मी काही घरी आणले आणि त्यातून ग्रीष्मकालीन जाकीट बनविली आणि नंतर मला कळले की त्याच्या भेटीनंतर लोरो पियाना कश्मीरी अब्जाधीशांपैकी एकाने असे केले होते. तेथे असंख्य शिवालय आहेत, अर्थातच, आणि नयनरम्य गावे आणि आता एक उंचावलेला मंदिर परिसर. येथे एक प्रसिद्ध फ्लोटिंग मार्केट आहे, जे पर्यटकांच्या ऐवजी कमी आहे आणि किना others्यावरील काही लोक जे कमी आहेत. तेथील प्रिन्सेस रिसॉर्टने म्रुक-यू मधील एखाद्यासारखेच प्रेमळ आहे आणि त्याचा निर्माता, फ्रेंच-प्रशिक्षित बर्मी हॉटेलवाल्या यिन मयो सु यांनी अंतर् हेरिटेज हाऊस देखील बनविला आहे. ही परंपरागत शैलीची एक इमारत आहे ज्यामध्ये बर्मीसाठी प्रजनन ऑपरेशन आहे. मांजरी आणि एक रेस्टॉरंट जिथे आमच्या सहलीचे सर्वोत्तम भोजन होते.

परंतु लेकच्या पूर्वेकडील किना .्यावर लँडस्केपमध्ये एक धाप आहे, एक बांधकाम प्रकल्प जे इनले लेकमध्ये हॉटेल खोल्यांची संख्या तिप्पट करेल. तलावाच्या नाजूक पायाभूत सुविधांमुळे पर्यटकांच्या अशा महापूरात होण्याचे कोणतेही मार्ग नाही. तलाव स्वतः शेतीच्या असुरक्षित पध्दतीपासून अलग होत आहे आणि आजूबाजूला अरुंद जलमार्ग आधीच गजबजलेला आहे. दीर्घकालीन दुर्गमतेचा परिणाम म्हणजे तलावाचे सौंदर्य - खरोखरच म्यानमारचे सौंदर्य. ते इतके सुलभ होण्याच्या मार्गावर आहे की लवकरच प्रवेश करण्यासारखे काहीही नाही.

ज्या लोकांना मी भेटलो त्यांनी अशा विकासाबद्दल आपले डोके हलविले, परंतु त्यांनी अधिक कठीण गोष्टींनी शांतता साधली. मला पहिल्यांदा आश्चर्य वाटले की हा देश प्रचंड आशावादाच्या काळात नाही - परंतु शेवटी मला आश्चर्य वाटले की वैयक्तिक सुधाराची अपेक्षा नसलेल्या लोकांमध्येही असे समान्य दिसून आले. म्यानमारमध्ये तितकासा आशावाद नव्हता, परंतु निराशावादीपणा देखील फारच कमी होता, जो कदाचित देशाच्या थेरावादन आदर्शांची उच्च अभिव्यक्ती आहे. माझ्या म्यानमारच्या लँडस्केप आणि स्मारकांच्या शोधांच्या दरम्यान मी तेथील डझनभर माजी राजकीय कैद्यांची मुलाखत घेतली. त्यांच्यापैकी बरेच जण त्यांच्या अनुभवाबद्दल कृतज्ञ असल्याचे बोलले. कारागृहात ते म्हणाले, ब ,्याचदा ध्यानातून त्यांचे मन व अंतःकरण विकसित करण्याची वेळ त्यांच्याकडे होती. त्यांना बहुतेक घटनांमध्ये जाणीवपूर्वक अशी कामे करण्यास भाग पाडले होते की त्यांना कैद होऊ शकेल आणि त्यांच्या डोक्यावर डोके ठेवून ते त्यांच्या पेशींमध्ये गेले. जेव्हा त्यांना सोडण्यात आले तेव्हा त्यांचे डोके अजूनही उंच ठेवले होते. लेखक आणि कार्यकर्ते मा ठाणेगी यांनी मला सांगितले की राजकारणाला विरोध करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे तुरूंगात आनंद असणे. जर तेथे त्यांना आनंद झाला असेल तर त्यांची शिक्षा अयशस्वी झाली होती आणि त्यांच्यावर राजवटीचा अधिकार नव्हता. तिने हे स्पष्ट केल्याप्रमाणे, त्यांची अटकेची चीर एक शिस्त आणि निवड देखील होती.

म्यानमारसाठी टी + एल मार्गदर्शक

नावावर नोट्स
म्यानमार, पूर्वी बर्मा, हे १ 9. Since पासून देशाचे अधिकृत नाव आहे. पदनाम कधी कधी लढायचे तर आता जगभरातील वृत्तसंस्था आणि सरकार वापरत आहेत.

माहित असणे आवश्यक आहे
प्रवाश्यांनी प्रवास करण्यापूर्वी व्हिसा घ्यावा Myanmar 20 साठी म्यानमार दूतावास . आपण यॅगन मधील विमानतळावर उड्डाण केल्यास आपण नवीन ईव्हीसा पर्याय देखील वापरू शकता, जो on 50 वर उपलब्ध आहे सरकारची वेबसाइट , आणि आपल्या प्रवासापूर्वी आपल्याला पासपोर्टमध्ये मेल करण्याची आवश्यकता नाही.

टूर ऑपरेटर: जिओएक्स
लेखक जोरदार शिफारस करतो हा सॅन फ्रान्सिस्को-आधारित ऑपरेटर , ज्याने त्याच्या सानुकूल 20-दिवसांच्या कार्यक्रमाची व्यवस्था केली. कंपनी लहान-गटातील, 12-दिवसांच्या शेड्यूल निर्गमनाची ऑफर देखील देते (प्रति व्यक्ती $ 8,475 पासून) ज्यात हॉटेल, जेवण, जमीनी वाहतूक, मार्गदर्शक, प्रवेश शुल्क आणि वैद्यकीय विमा यांचा समावेश आहे.

टी + एल ए-यादी एजंट: रेबेका माझारो
म्यानमार मार्गे माझारो देशातील सर्वोच्च हॉटेल्समधील व्यवस्थापकांशी संबंध आहेत. ती बागानमध्ये हॉट-एअर बलून राइड्स सेट करू शकते, इनले लेकच्या सभोवतालच्या मार्गदर्शनाखाली वाढ आणि शॅन राज्यातून दुचाकी चालविणे. एशिया ट्रान्सपॅसिफिक जर्नीज, बोल्डर, कोलो.

• आमच्या स्थानिक तज्ञांना भेटा
• जगातील महानतम स्वप्नांच्या सहली
• जगातील सर्वोत्तम हॉटेल्स