म्हातारी स्त्री, मला कठोरपणे, फासळ्यांमध्ये कोपर करते. ती लहान आहे, पेरू, तिचा चेहरा जोरात क्रेझ झाला आहे. तिच्या मागच्या मध्यभागी वेणीने काळे केस लटकलेले आहेत. ती टोपीविना आहे. जेव्हा मी तिच्या गडद डोळ्यांना भेटतो तेव्हा ती माझ्या खांद्यावरुन काहीतरी दिशेने सरकवते. मी आजूबाजूला फिरत गेलो आणि धुके, सूर्यकिरण, ढग, चमकणारा पाऊस, इंद्रधनुष्य, सर्व मिसळत, विखुरलेले, पुन्हा तयार होत, अदृश्य होत आणि घाटीच्या जवळ जवळ निखळ, खोल-हिरव्या डोंगराच्या चेहर्याआधी रेसिंग करताना पुन्हा निर्माण केले. मी त्या बाईकडे परत वळलो आणि आम्ही दोघेही हसलो. तिच्याकडे माझ्यापेक्षा खूपच कमी दात आहेत. आम्ही बेंचवर एकत्र बसून एकवचनी, निरंतर पुन्हा दाखवतो, दर्शवितो. मला किती काळ माहित नाही.

मी पुन्हा माचू पिच्चू येथे जाण्याचा विचारही केला नव्हता. मी सुमारे 20 वर्षांपूर्वी रहस्यमय भूतकाळातील डोंगरावरील शांग्री-लाचा अनुभव घेतला होता. मी सूर्याच्या मंदिरापासून पहाटेचा ब्रेक पाहिला, मी हुयना पिचूला पुढे केले, मी रात्रीच्या वेळी प्राचीन गडात डोकावले. मला जे कळले ते मला एक सहसा संस्मरणीय अनुभव होता. आणि माचू पिचू येथे येणार्‍या जवळजवळ प्रत्येक परदेशी प्रमाणे, मी सेक्रेड व्हॅलीच्या खाली 75 मैलांच्या अंतरावर असलेल्या कुझको शहरात स्वत: ला आधारित केले. माचू पिचूने मला होण्याची अपेक्षा केली होती पण कुझकोने मला पकडले नाही. पेरू त्यावेळी इन्सुलेशनच्या दीर्घ कालावधीपासून उदयास येत होतेः शायनिंग पथचे कम्युनिस्ट अजूनही अयाकुचोच्या सभोवतालच्या डोंगरावर उभे होते आणि पर्यटन हे त्यापूर्वीचे राष्ट्रीय इंजिन नव्हते. पण झोपेचे शहर असूनही, कुझकोला तरुण, जीवनदायी वाटले. मला नेहमी परत यायचे होते.

दक्षिण अमेरिकेतील प्रदीर्घ-सतत-रहात असलेले शहर, कुजको समुद्राच्या सपाटीपासून ११,००० फूटांपेक्षा जास्त उंच आहे. हे 15 व्या आणि 16 व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात विशाल इंका साम्राज्याचे केंद्र होते. १ conqu3333 मध्ये विजयी सैनिकांच्या आगमनाने सर्व बदलले. स्पॅनिशने शहराच्या श्रीमंतांना त्वरेने वेढा घातला, तेथे थोड्या वेळाने तुंबले, नंतर किना and्यावर आणि लिमाची नव्याने स्थापना झाली.

आज गोंधळलेल्या रस्त्यांवर चालत, भूतकाळाने स्वत: ला वर्तमानात ढकलले आहे, त्याची समकालीन प्रासंगिकता सांगून. इमारत नंतर इमारतीत, गुंतागुंतीचे आणि सूक्ष्म इकन दगडांचे काम अलीकडील वसाहती रचनांना दृश्यमानपणे समर्थन देते. कझको त्याच्या वेगळ्या सांस्कृतिक टप्प्याटप्प्याने (सेव्हिलच्या कॅथोलिक आणि मूरिश प्रभावांच्या विवाहाचा विचार करा) विचार करण्यास अनन्य नाही, परंतु प्राचीन इंकान आणि वसाहती वास्तूशास्त्राचे हे मिश्रण कुझकोला अनाकलनीय आणि जिवंतपणाची हवा देण्यासाठी मदत करते.

प्लाझा डी आर्मास हे जीवनाचे केंद्र होते आणि अजूनही आहे. वसाहती आर्केड्स लँडस्केप स्क्वेअर बनवतात, त्याच्याभोवती विस्तीर्ण कॅथेड्रल आणि त्याच्या आसपासच्या चर्च-त्या सर्व इंकानच्या पायावर बांधले गेले आहेत. ताहुआंटिनस्यो (इन्का साम्राज्य) च्या इंद्रधनुष्य रंगाच्या बॅनरच्या बाजूला लाल आणि पांढर्‍या पेरूचे झेंडे फडकतात. दोन दशकांपूर्वी मी हे लक्षात घेतले आहे की कस्क़िओसने त्यांच्या इन्का वारसाच्या गौरवाने अभिमान बाळगला - मध्यंतरी वर्षांत त्यांनी बाजारपेठ बनविणे आणि त्याचे शोषण करणे शिकले.

जेव्हा मी इथे प्रथमच आलो होतो तेव्हा प्लाझाच्या किनारपट्टीवरील काही स्टोअरफ्रंट्सने अ‍ॅमेझॉन खोin्यात पांढ white्या-पाण्याचे राफ्टिंग ट्रिप किंवा अधूनमधून सहली देऊ केल्या. सेक्रेड व्हॅलीच्या अनन्य पर्यटनासाठी, किंवा मालिशची ऑफर मिळाल्याशिवाय किंवा बर्फ-पांढ white्या लामाच्या शेजारी एका महिलेसह माझा फोटो घ्यावा, अशी प्रस्तावना न मिळाल्यास आता उड्डाण करणे कठीण आहे. . मठ आणि संमेलनात रुपांतरित फाइव्ह-स्टार हॉटेल - मोहक समावेश बेलमंड पालासीओ नाझारेनास , जेथे मी राहत आहे — आता शोधणे सोपे आहे. तेथे खूपच कमी रहदारी दिवे आहेत आणि बर्‍याचदा रस्त्यावरील गाड्या गळतात.

आम्ही 500,000 चे शहर आहोत आणि वेगाने वाढत आहोत - कदाचित माझ्या आवडीसाठी खूप वेगवान आहे, कुझको मूळचे कार्लोस उंडा कॅनो मला सांगते. उंडा कॅनो, एक प्रेमळ आउटडोअरमन, कुझकोच्या अँडियन युनिव्हर्सिटीमध्ये प्राध्यापक आहेत, परंतु इथल्या बर्‍याच जणांप्रमाणेच ते इको-टूर्स आणि बाईकिंग अ‍ॅडव्हेंचरमध्येही माहिर आहेत. जेव्हा मी लहान होतो, एखादा गोरा माणूस दिसला तर आम्ही थांबू व दर्शवू. केवळ अल्पाकाचे डोळे निळे होते. आता…. तो shrus. इथले सत्तर टक्के लोक थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे पर्यटनामध्ये सामील आहेत. गेल्या दहा वर्षांत, उच्च-अंत पर्यटनाचा स्फोट झाला आहे.

बाजाराचा वरचा भाग गगनाला भिडलेला असताना, कझकोमधील बहुतेक रहिवासी जमिनीच्या अगदी जवळ राहतात. कॉल ऑन मँटास ऑन, पिवळ्या पथदिव्यांखाली जेथे नीलगिरीचा सुगंध लाकडाच्या आगीच्या धूरात मिसळला जातो, एक सामान्य देखावा बाहेर पडतो. एक ग्रुचीची स्त्री रात्री उशीरा वास घेणारी, उशीरा काम करत आहे. मी तिच्या ताज्या झालेल्या कॉर्नची बॅग विकत घेतो, तर मला रस्त्यावर कुणीतरी छायेची छाया वाटेल. मी वळालो तेव्हा माझ्यामागील लहान मुलगा थांबतो. आमचे डोळे भेटतात. मी त्याच्याकडे पिशवी बाहेर पोहोचलो. विनाविलंब तो त्याचे बक्षीस स्वीकारतो आणि रात्रीत जातो.

ऐतिहासिकदृष्ट्या गरीब आणि नव्याने समृद्ध असलेल्या एकाच ठिकाणी येणारे विरोधाभास आज कुझकोला परिभाषित करण्यासाठी बरेच पुढे गेले आहेत. पोर्श रेस्टॉरंट सिक्झिओलिना, भिंतींवर सुशोभित केलेल्या मिरपूड आणि लसणीच्या बेड्यांना सुशोभित केलेल्या तुळतुळ्यांसह सजावट करणारे, मधुर ट्राऊट सिव्हिचे आणि बदक प्रोसीयूट्टो सेवा देतात, तर अगदी थोडीशी बाऊरची टोपी घालणारी लहान स्त्री गटरमध्ये उघड्या आगीच्या बाजूला बसली आहे. तळलेले गिनी डुक्कर — नाक शेपटी, नख आणि सर्व a स्टिकवर विकत आहे.

लाकडी पेट्या खोचून ठेवणारे तरुण गल्ली मुले पेटंट-चामड्याच्या लोफर्समध्ये अनोळखी लोकांना शोशिन देतात. अडकलेल्या स्त्रिया दुकानाच्या बाजूला लाकडी ताणण्यावर विणकाम करतात जे अल्पाका स्वेटर अधिक पैशांसाठी विकतात मग ते एका वर्षात किंवा पाच वर्षात कमवतील. सांता कॅटालिना कॉन्व्हेंटच्या भिंतीच्या विरुद्ध, रंगीबेरंगी पोंचोमधली एक वृद्ध महिला एका वेळी सिगारेटची विक्री करते. पॅन्डीच्या पबच्या बाहेर एक रेंज रोव्हर एका टाचांच्या विळख्यात उतरुन बाहेर पडला, जेथे पेरल्सच्या उड्डाणानंतर काही पेरुव्हियन स्त्रिया बारच्या वरच्या बाजूस पाहु शकत नव्हत्या, एका विशाल फ्लॅटवर फुटबॉल पाहणा crowd्या लोकांकरिता गिनीची चिन्हे काढली जात. -स्क्रीन टीव्ही. इतर कोणत्याही दिवशी, समान गर्दी संग्रहालयापेक्षा अधिक बार, गोंडस म्युझिओ डेल पिस्को येथे कॉकटेल चिपळत असेल.

स्वतःच्या यशाचा बळी ठरलेल्या गंतव्याचे बाहेरचे लोक सुलभतेने निर्णय घेणे सुलभ आहे, परंतु विद्यापीठातील कुझकोचे मूळ रहिवासी आणि विद्यार्थिनी गॅब्रिएला गुइलन यांनी मला सांगितले की, कुझको मोठी होत आहे. हे झकास आहे. कदाचित आपण काही प्रथा गमावल्यास. ती श्रग्स. आम्ही नॉर्टन रॅटच्या बारवर बसलो आहोत, प्लाझा डी आर्मसच्या अगदी अंतरावर असलेल्या एक्झिट हँगआउट. लोक परदेशी लोकांकडून प्रथा घेतात. आणि आता एक सिनेमा आहे, असं ती म्हणते.

पण मर्काडो सॅन पेड्रो येथे काही नवीन नाही. येथूनच स्थानिक सर्वकाही खरेदी करतात. डुकराच्या डोक्यावर एखाद्या कात्रीच्या स्टॉलमध्ये लटकलेली एक महिला अशी विक्री करते की तिला वचन दिले की मधुमेह आणि संधिवात, जठराची सूज आणि संधिरोग बरा होईल. चॉकलेटसाठी जवळपास कोको बियाण्याचे बॅरल्स आहेत. एक वायर-पातळ माणूस उसाच्या 10 फूट लांबीच्या दांड्याखालील तो पुरातन बारीक बारीक करतो. हॅलूसिनोजेन आयाहुआस्काची वेली उंच उंच आहे. महिला शिवणकामासाठी मशीन कठोर परिश्रम करतात. व्यस्त पुरुष आणि स्त्रिया पोर्टेबल स्टोव्हवर तयार केलेल्या टेबल्स आणि स्लर्प सूप आणि स्ट्यूजवर लोक बसतात. नियामकांमध्ये गोंधळ हा एक अराजक परिचित आहे - मला काही परदेशी दिसत नाही. मी ओळखत नाही अशा फळांचे ताजे रस पिळून काढले जातात आणि उंच चष्मामध्ये दिले जातात. तेथे विक्रीसाठी असलेले प्रेम औषधी आणि लाल रंग आहेत हुय्यरो नशीबासाठी बियाणे. आणि नक्कीच, तेथे कोका लीफ आहे.

कुज्को-किंवा जवळजवळ अँडिसच्या कोठेही कुठेही झालेल्या कोणत्याही चर्चेत कोकाची पाने असणे आवश्यक आहे. माझ्याकडे मर्काडो सॅन पेड्रो येथे हिरव्या पानांनी भरलेल्या प्लास्टिकच्या पिशव्या दिसतात आणि मला आदरणीय दिसणारी माणसे अव्हेनिडा एल सोलच्या खाली गालावर धरुन चालताना दिसतात आणि सामग्रीच्या वाड्यात कुरतडत आहेत. अगदी माझ्या परिष्कृत, अमेरिकन केंद्रित हॉटेलमध्ये पाहुण्यांची ऑफर आहे मी कोका मारला , उंची आजार कमी करण्यासाठी डिझाइन केलेले कोकाच्या पानांपासून बनविलेले सुखद चहा.

प्लाझा डी आर्मस मधील काही ब्लॉक्स म्हणजे लहान, सर्वसमावेशक म्युझिओ दे ला कोका. आत पानाच्या स्तुतीसाठी कलेची विविध कामे आहेत ज्यात तीन पाने पाने असलेल्या धन्य व्हर्जिनच्या चित्रासह, तिच्या चेह on्यावर हास्यास्पद स्मित आहे. रोपाच्या पौष्टिक गुणधर्मांचे वर्णन करणारे एक मोठे पॅनेल आहे - त्यातील प्रथिने, व्हिटॅमिन सी, पोटॅशियम, बीटा-कॅरोटीन आणि कॅल्शियम तसेच गर्भधारणेसाठी त्याचे फायदे. दुसर्‍या मजल्यावरील पाने पासून कोकेन तयार करण्याच्या जटिल प्रक्रियेच्या स्पष्ट सूचना आहेत. आणि शेवटी एक खोली आहे ज्यामध्ये ड्रगच्या दुष्परिणामांचे वर्णन केले गेले आहे - त्यातील बळी पडलेल्या छायाचित्रांसह - गायक अ‍ॅमी वाईनहाऊस (खरं तर दारूच्या विषबाधामुळे मृत्यू झाला), सॉकर सुपरस्टार डिएगो मॅराडोना आणि एक पुतळा सुईने बेडवर निर्जीवपणे पसरला. त्याच्या हाताचा आणि पायाच्या पायावर टांगलेला टॅग.

संग्रहालयाच्या छोट्या गिफ्ट शॉपमध्ये अँजेला रॉड्रिग्ज एक भांडे तयार करीत आहे मी कोका मारला . त्याच्या नैसर्गिक अवस्थेत, ती शुद्ध आहे आणि आरोग्यासाठी, ती मला वचन देते. रॉड्रिग्ज सामान्यतः एक लहान, मध्यम वयाची पेरुव्हियन महिला आहे ज्यात एक उबदार, मुक्त चेहरा आणि एक सोपा हास्य आहे - ही कोक फॅन्ड पासूनची सर्वात लांब दिसणारी गोष्ट आहे. केवळ लोक चुकीचा मार्ग वापरतात म्हणूनच त्याची चांगली प्रतिष्ठा आहे. रसायनांसह मिसळलेले कोणतेही उत्पादन औषध बनते. लोकांना समजण्यास मदत करण्यासाठी संग्रहालय येथे आहे हे एक कारण आहे.

दुकानात सर्व गोष्टी कोका विकल्या जातात: कुकीज, टॉफी, उर्जा बार आणि चहाचे नितळ वर्गीकरण तसेच सैल पाने. शेतातील सर्व शेतकरी चघळत आहेत. हे त्यांना ऊर्जा देते आणि भूक लागण्यापासून वाचवते. रॉड्रिग्ज हसले. मी दररोज चर्वण करतो, ती मला सांगते - आणि ती नक्कीच खूप आनंदी दिसते.

मी माझी सुट्टी घेत असताना तिला एक अंतिम मुद्दा करायचा आहे. हे सांगणे सुरक्षित आहे की कोका वनस्पतीच्या सहाय्याशिवाय, माचू पिचू कधीही बांधले जाऊ शकले नाही.

हे विधान जितक्या लवकर किंवा नंतर दिले तितके आश्चर्यकारक नाही की कुझकोमध्ये माझ्याजवळ असलेले प्रत्येक संभाषण माचू पिचूकडे वळले आहे. प्राचीन इंकॅन साइटने शहरावर कसा प्रभाव पाडला हे पाहणे अशक्य आहे.

१ 15 व्या शतकाच्या मध्यभागी, हिराम बिंगहॅमने १ 11 ११ मध्ये शोधून काढलेला, 1983 मध्ये युनेस्कोद्वारे जागतिक वारसा म्हणून ओळखला जाणारा, माचू पिच्चू अनेक बादलींच्या यादीमध्ये बनला होता. इंकानच्या अवशेषांच्या निरंतर वाढत्या आयाताची कल्पना मिळविण्यासाठी, काही संख्या उपयुक्त आहेत. 1992 मध्ये, केवळ 9,000 पर्यटकांनी माचू पिचूची सहल केली. २० वर्षांपेक्षा कमी काळात ही संख्या वर्षाकाठी 8 8०,००० पेक्षा जास्त झाली आहे.

२०१० मध्ये जेव्हा उरुंबंबा नदीला पूर आला आणि रेल्वेमार्गाचा मागोवा वाहून गेला, तेव्हा डोंगरावरील प्रवेश थांबविला गेला. माचू पिचू दोन महिन्यांहून अधिक काळ बंद पडला आणि पर्यटन मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार पेरूला 200 दशलक्ष डॉलर्सचा महसूल गमावला. कुझकोला सर्वात जास्त फटका बसला.

प्रत्येकाला कळले की आम्ही किती अवलंबून आहोत, उंडा कॅनो मला सांगते की आम्ही प्लाझा डी आर्मास पार करत असताना. रेस्टॉरंट्स, हॉटेल, सर्व काही बंद.

कदाचित मी कुझको येथे परत येऊ शकेल आणि दक्षिण अमेरिकेचा दक्षिण आफ्रिकेचा सर्वात मोठा ड्रॉ कसा मानला जाईल हे वगळता येईल या विचारात मी निराश होतो, परंतु नंतर या दोन शहरांचा कसा संबंध आहे - मृत्यूने एकाला कसे जीवन दिले आहे हे मला पूर्णपणे समजले नाही. आज खरोखरच कझकोचा अनुभव घेण्यासाठी मला माचू पिचू देखील पहावे लागले. यावेळी मी स्टाईलमध्ये करतो.

बेलमंड हिराम बिंघम ट्रेन 1920 च्या दशकात सजावटीच्या दोन पुलमन-शैलीतील कारमध्ये काही डझन प्रवाशांची लाड करणे. ट्रेन हळूहळू सॅक्रेड खो Valley्यातून 68 मैलांवर वारा करते, रोलिंग मैदानामधून जात असताना, ओलान्टायटॅम्बो (त्याच्या स्वत: च्या विशाल इकन अवशेषांसह) गावातून, व्हेरॉनिकाच्या माउंटवरील लटकत हिमनदी पार करत, एका उडत्या नदीच्या कडेला पोमातालेस घाटात उतरत होती. एन्डियन हाईलँडपासून जंगल आणि क्लाऊड फॉरेस्टमध्ये इकोसिस्टम बदलते.

प्रवास निर्विवादपणे पॉश आहे; आगमन काहीही आहे पण. अगुआस कॅलिएन्टेस हे जवळपासच्या पर्यटनस्थळाचे भांडवल करण्यासाठी उगवलेले, रॅगिड आणि संधीसाधू गाव आहे. अधिक चांगले द्रुत वितरीत केले. माचू पिचू कडवट रिजवर बसून उंच पर्वतांच्या माथ्यावर बसलेला आहे, अर्ध्या तासाच्या बसमध्ये अनेक स्विचबॅक आहेत. पुन्हा भेट दिली तरीसुद्धा पहिली झलक डोके थरथरणे प्रेरित करते. ते कसे केले? त्यांनी याचा कसा विचार केला?

त्याचप्रमाणे मी साइटवर दोन दिवस घालवताना मूर्खपणाचे आणि निरुपयोगी प्रश्न बर्‍याचदा माझ्या मनात येतात. इंकांबद्दल आणि त्यांनी माचू पिचू का तयार केले याबद्दल असंख्य कथा आणि सिद्धांत आहेत. इथे कोण राहत होता? का? ते खरोखर कुमारिकांचे अभयारण्य होते? (नाही, असं वाटत नाही.)

20 वर्षांपूर्वीच्या पहिल्या प्रवासादरम्यान हा अनुभव माझ्या मनामध्ये इतका खोलवर पडला आहे की पांढ gran्या ग्रॅनाइटचे अवशेष खूपच गर्दीने भरलेले आहेत. मी सूर्यावरील हिचिंग पोस्टवर पुन्हा भेट दिली, टेरेस्ड शेती क्षेत्राच्या शीर्षस्थानी वॉचमनच्या झोपडीपर्यंत भाडे वाढविले आणि थ्री विंडोजच्या मंदिरात शिकार केली. वर्षानुवर्षे आणि साइटवर असतानाही - मी माचू पिचू अस्तित्त्वात का आहे याबद्दल अनेक सिद्धांत ऐकले आहेत (हिवाळा किंवा ग्रीष्म stतूतील, मानवी बलिदानासाठी, खगोलशास्त्रीय वाचनासाठी, मौल्यवान रत्ने ठेवण्यासाठी). कधीकधी मी माझं सक्रिय मन एकटं सोडून फक्त भटकत होतो आणि माचू पिचूला माझ्या डोक्यावर धुतले.

नवीन नियम लावले जात आहेत जे गडावरील स्वतंत्र हालचालींवर प्रतिबंध घालतील, परंतु मला एकापेक्षा जास्त रिकामे कोपरे सापडतात आणि ढग खाली येताना आणि उचलताना एकटा बसतो. हमिंगबर्ड्स झिप पास्ट ऑर्किड्स जंगली वाढतात आणि वा in्यावर झोतात. हुयाना पिच्चू वर एक हायकर वर दिसतो. अखेरीस मी बाहेर पडण्याच्या दिशेने जाण्यासाठी मार्ग तयार करतो, नंतर शेवटच्या वेळी फक्त एक बसण्याचे ठरवितो.

जेव्हा वयस्क पेरूची स्त्री मला फासात अडकवते. त्यानंतरच मी तिला आत जायला वळवले आणि तिचे दिशेने पाहिले - धुके, ढग आणि पाऊस आणि उन्ह यांचे मिश्रण. आम्ही एकत्र पाहतो आणि जेव्हा ती शेवटी जाण्यासाठी उठते तेव्हा आम्ही निरोप घेतला. मी थोडावेळ बसून, शोधत होतो. वरच्या बाजूस मंडळे. मी त्याच्या सुधारित कोर्सचे अनुसरण करतो, फक्त त्याच्या पंखांच्या टिपा ब्रीझमध्ये समायोजित करतात. मग तो पळ काढतो आणि डाईव्ह करतो, दक्षिणपूर्व कडेला कठिण आहे आणि पुढच्या शिखरावर जातो - कुझकोच्या दिशेने.