त्याच्या ओबसिडीयन-लाइन भिंती असून त्या उंच, वाल्टेड कमाल मर्यादा, सहा आसनांना अरुंद आहेत टकीला कंपनी कासा ड्रॅगोनची चाखण्याची खोली भविष्यात एक गोंडस, खिशात-आकाराचे चॅपल असल्यासारखे वाटते. २०१ 2016 मध्ये ते उघडल्यापासून, मेक्सिकनच्या वसाहतीत असलेल्या शहरात हे आवश्यक थांबे बनले आहे सॅन मिगुएल डी leलेंडे , म्हणून मी माझ्या पहिल्या रात्री तिथे जाण्यासाठी निरोप घेऊन टकीला देव. आता मी वेदीसारख्या बारवर बसलो होतो आणि कासा ड्रॅगन्स जोव्हनच्या लांब-स्टेम स्फटिकाच्या काचेचे कौतुक केले होते, ज्याला ब्रँड बिलकुल चुंबन घेणारी टोकिला म्हणून बिल करते. तिच्या स्वत: च्या ग्लासची प्रशंसा करणे व्यवस्थापक, ईवा कॉर्टी होते, सरळ-कट गोरा Bangs सह सहजतेने स्टाइलिश इटालियन. ते किती स्पष्ट आहे ते पहा? तिने विचारले. अपूर्णता नाही. लिंबूवर्गीय आणि मसाले, फुले व लाकडाचा सुगंध शोधत आम्ही कढ्यापासून दुसm्या टोकापर्यंत नाक पार केले. मग आम्ही झोपायला गेलो, आणि उबदार टकीला फझ्या माझ्यामधून तरळल्या.
आम्ही आणखी काही चुंबन घेतल्यानंतर कॉर्टीने मला स्वतःबद्दल सांगितले. सहा वर्षांपूर्वी मेक्सिकोला गेल्यापासून ती मेक्सिको सिटी, ओएक्सका, पोर्टो वल्लार्टा आणि युकाटॅन येथे राहत आहे, पण सॅन मिगुएलला येईपर्यंत तिला घरी असल्यासारखे वाटले नाही असे तिने सांगितले. त्या जागेचा प्रभाव लोकांवर पडतो. एमटीव्हीचे संस्थापक बॉब पिट्टमॅन, ज्यांनी २०० á मध्ये मेक्सिकन टकीला उद्योजक बर्था गोन्झालेझ निव्हर्स यांच्याबरोबर कासा ड्रॅगोनची सुरुवात केली होती, त्यांनी पहिल्या भेटीनंतर काही दिवसांनंतर सॅन मिगुएलमध्ये एक घर विकत घेतले. सॅन मिगेलला आंतरराष्ट्रीय कला वसाहतीत रूपांतरित करण्याच्या कल्पनेने स्टर्लिंग डिकिंसन नावाच्या लाजिरवाण्या शिकागोने एस्क्युएला युनिव्हर्सिटिया डे बेलास आर्टेस या स्थानिक कला संस्थेचे संचालक झाल्यापासून अमेरिकन लोक त्याच्या तिरकस गोंधळलेल्या गल्ल्यांकडे आकर्षित झाले आहेत. द्वितीय विश्वयुद्धानंतर, दिग्गज तेथे G.I वर अभ्यास करण्यास आले. बिल, त्याच्या चमत्कारांची बातमी परत राज्यांना पाठवित आहे. फार पूर्वी, अमेरिकन लोकांसाठी हे सर्वोच्च सुट्टीचे आणि निवृत्तीचे ठिकाण होते.
कला अजूनही सॅन मिगुएलच्या आवाहनाचे केंद्रबिंदू आहे, जिथे गॅलरी-ते-रहिवासी प्रमाण सांता फे, न्यू मेक्सिकोपेक्षा अधिक असू शकते (ज्यामध्ये हे थोडेसे साम्य आहे). गेल्या दशकात, तथापि, सॅन मिगुएल देखील गॅस्ट्रोनोमिक हब म्हणून बहरले आहे, जसे गंतव्य रेस्टॉरंट्सच्या आगमनामुळे धन्यवाद मोक्सी आणि अपरी . कदाचित योगायोगाने नाही, बरीच बॅकपॅकर्स आणि बोहेमियन्ससाठी बनविलेल्या जागेसाठी ख fine्या लक्झरी सुयोग्य भागाची ओळख करून देत बर्‍याच उत्तम हॉटेल देखील उघडली आहेत. शहराच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे रहदारी आणि पर्यटनासंदर्भात थोडीशी झुंबड उडाली, परंतु मला हे किरकोळ समस्या असल्याचे समजले आणि खरे सांगायचे तर मला पॅरोक्विया डी सॅन मिगुएल आर्केन्गल समोरील मारियाची आणि बलून विक्रेत्यांमधून एक किक मिळाली. , आपण कधीही सॅन मिगुएलचे चित्र पाहिले असेल तर इतके वाढणारे निओ-गॉथिक कॅथेड्रल आपण कदाचित पाहिले असेल.
असं असलं तरी, काही टचटोक विक्रेते सॅन मिगुएलच्या सर्वात आकर्षक वैशिष्ट्यांना तोडफोड करू शकत नाहीत, जे त्याचे तेजोमयपणे अ‍ॅनाक्रॉनिक सिटीस्केप आहे: मध्य मेक्सिकनच्या डोंगरावर सूर्यामुळे बुडणारी स्पॅनिश-वसाहती आर्किटेक्चर, शेकडो उज्ज्वल रंगाचे दरवाजे खालावल्यामुळे. अंगण, आणि अर्थातच, पॅरोक्विया, ज्याभोवती संपूर्ण शहर फिरते. हे सर्व औपनिवेशिक परिपूर्णता मुख्यत्वे सॅन मिगुएलच्या प्रदीर्घ इतिहासाच्या विळख्यात आहे जे आपण त्याचे प्लाझा आणि चर्च आणि अनंत व्यापलेल्या बाजारपेठेच्या भोव .्यात फिरत असताना जवळजवळ स्पष्ट आहे. स्पॅनिश नियमांत, सॅन मिगुएलची लोकसंख्या न्यूयॉर्क शहरापेक्षा जास्त होती, परंतु मेक्सिकनच्या स्वातंत्र्य युद्धानंतर 19 व्या शतकात त्याचे महत्त्व गमावले आणि 1920 मध्ये मेक्सिकन क्रांतीच्या समाप्तीनंतर व्यावहारिकदृष्ट्या त्यांचा त्याग केला गेला. परिणामी ऐतिहासिक सॅन मिगुएल अखंड टिकली आहे.
सॅन मिगुएल डी leलेंडे, मेक्सिको मधील पथ देखावे डावीकडून: एक संगीतकार कॅनल स्ट्रीटवरील चर्च ऑफ दि इम्माक्युलेट कॉन्सेप्टच्या उज्वल बाहयातून पुढे जात आहे; पॅरोक्विया डी सॅन मिगुएल आर्केन्जेलजवळील कोरेरिओ स्ट्रीटवर एक माणूस आणि त्याचे गाढव. | क्रेडिट: लिंडसे लॉकनर गुंडलॉक
हे एक संघटित शहर आहे - मेक्सिकनच्या इतर शहरांप्रमाणे नाही, असे सुस शेफ व्हिक्टर मार्टिनेझ म्हणाले लूना रूफटॉप तपस बार , रोजवुड सॅन मिगुएल डी Alलेंडे येथे. मी भेटलेल्या इतर सॅन मिगुएलिओसने त्यांच्या शहराच्या एकवचनीबद्दल असा अभिमान बाळगला आणि ते मेक्सिकोतील बर्‍याच उत्कृष्ट गुणांचे (भोजन! संस्कृती! हवामान! लोक!) मूर्तिमंत असल्याचा अभिमान बाळगून होते आणि त्यापैकी काहीही वाईट नाही; पुन्हा पुन्हा मला सांगण्यात आले की सॅन मिगुएल हे मेक्सिकोमधील सर्वात सुरक्षित ठिकाणी आहे.
ऑरेंज लाइन 
एके दिवशी सकाळी मार्टिनेझ मला घेऊन गेले रांचो ला त्रिनिदाद , शहराच्या बाहेरील बाजूस एक 10 एकर सेंद्रीय शेती आहे ज्यातून रोसवुडची रेस्टॉरंट्स (आणि बर्‍याचजण) त्यांच्या उत्पादनांचा बराचसा स्रोत घेतात. सन १ ig 1995. मध्ये अमेरिकेच्या कॅम्पबेल सूप कंपनीचे कार्यकारी कार्ल जानके यांनी याची स्थापना केली होती, मार्टिनेझने मला सांगितले की, सॅन मिगुएल यांनी अन्नासंदर्भात जाणीव जागृत केली. जानकीची सावत्र कन्या इलियाना लानुझाने आम्हाला हंगामातील पिके - बीट्स, स्क्वॅश ब्लॉसम, स्पॅगेटी स्क्वॅश, लीक्स, गाजर या शेताकडे वळवल्या. या शेतातील शेतात उभे असलेल्या खेचराच्या देखरेखीखाली आपण कापणी केली. त्यानंतर आम्ही लेस पिर्युलस येथे शेतातून जेवणाचे स्वयंपाक करण्यासाठी हॉटेलकडे परत निघालो, रोजवुडने नुकतेच पारंपारिक मेक्सिकन मैदानी स्वयंपाकघर जोडले.
मूळचा मारिडाचा आणि मार्टीनझने टेलेनोवेला तारेसाठी पुरेशी रॅश मोहिनी घालून मला मेक्सिकन स्वयंपाकाच्या काही मूलभूत तत्त्वांतून मार्गदर्शन केले. मला माहिती होण्यापूर्वी आम्ही चार सुंदर पदार्थ तयार केलेः कुमक्वेट्स, बदाम आणि तुळस असलेले बीट्स; परमेसन क्रीम सॉसमध्ये स्पॅगेटी स्क्वॅश; ब्रोकोली रॅबसह मेक्सिकन शैलीतील तांदूळ; आणि स्क्वॅश बहरांसह द्रुत मोलमध्ये ब्रेसेड पोर्क शंक. आम्ही खाल्ले म्हणून मी मार्टिनेझला विचारले की नुकत्याच मेक्सिकन पाककृतीच्या जागतिक लोकप्रियतेबद्दल त्याला कसे वाटते. ते म्हणाले की, ते छान आहे. पण टॅकोसाठी मी इतका पैसा कधीच देऊ शकलो नाही.
मी माझे इतर जेवण एकट्याने रोजवुडमध्ये खाल्ले तरी ते कमी मोहक नव्हते. विस्तीर्ण मुख्य रेस्टॉरंटमध्ये, 1826 या दशकाच्या सुरूवातीस, सॅन मिगुएलला स्वयंपाकासाठी योग्य स्थळ म्हणून स्थापित केलेल्या स्पॉट्सपैकी आणखी एक, मला मिरवणुकीसाठी वागविले गेले
परंपरेनुसार चंचल पिळणे: टकीलापासून बनविलेले पिल्ले रक्तरंजित , मेक्सिकन ट्रफल्ससह बटर सॉसमध्ये लॉबस्टर रॅव्हिओली, तीळ मध्ये डुक्कर शोषून घेणे. या टेरेस-वेड्या गावातल्या उत्कृष्ट रूफटॉप बारमध्ये, मी गवाकोमोल खाल्ले आणि कासा वर्डे (लिमोन्सेलो, लिंबाचा रस, किवी आणि भाजी किंवा कोशिंबीर बनवण्यासाठी उपयुक्त अशी एक वनस्पती असलेली कासा ड्रॅगन्स) पाहिला पाहत असताना पाहुण्यांना पॅरोक्वियाची छायाचित्रे गुलाबी झाल्यावर ती घ्या. मधमाशी उशिरा प्रकाश
रोझवुड सॅन मिगुएल डी leलेंडे येथील लूना रूफटॉप बार रोझवुड सॅन मिगुएल डी leलेंडे येथे ल्यूना रूफटॉप बारमधील पॅरोक्विया डी सॅन मिगुएल आर्केन्गलचे दृश्य. | क्रेडिट: लिंडसे लॉकनर गुंडलॉक
एक दिवस ब्रेकफास्टसाठी मी कॉल केलेल्या अख्ख्या दिवसाच्या कॅफेवर गेलो लव्हेंडर अरुंद पदपथ वर उघडण्यासाठी थांबलेल्या गर्दीत सामील होण्यासाठी. हवामान चांगले होते आणि रेस्टॉरंटमध्ये इन्सुलेशन केले गेले नाही, परंतु उष्णता दिवे आणि थंड हवा फक्त त्याच्या चढत्या वेला आणि रत्नाच्या फर्निचरसह, त्या जागेच्या रॅमशॅकल अपीलमध्ये जोडली. रेस्टॉरंटच्या नावास अनुकूल, माझे कॅपुचीनो स्थानिक पातळीवर घेतले गेलेल्या लैव्हेंडरच्या फ्रिगसह आला. माझी चिलकीचा वाडगा एकाच वेळी नाजूक, मसालेदार आणि दिलासादायक होता.
रेस्टॉरंटमध्ये स्वयंपाकासाठी एक तरूण, अस्वस्थ दृष्टीकोन होता ज्याला मी सॅन मिगुएलमध्ये पुष्कळ पाहिले आणि त्या नावाच्या जागेवरही स्ट्रोक 1810 . यापेक्षा तुम्हाला सॅन मिगुएल जास्त मिळू शकत नाही: रेस्टॉरंटमध्ये पोहोचण्यासाठी आपण आर्ट गॅलरीमधून चालत जा आणि लिफ्टमध्ये जा हॉटेल कासा 1810 ; आपली इच्छा असल्यास आपण चौथ्या मजल्यावरील टेरेसवर जेवण करू शकता. मी माझे लाल मिरची-भोपलेले भाजलेले कोंबडी आणि ग्नोची खाल्ले म्हणून पॅरोक्वियाने डोळा ऑफ सॉरॉनच्या सौम्य आवृत्तीप्रमाणे माझ्यावर एक चुंबकीय पुल वापरला.
ऑरेंज लाइन येथे मुक्काम केंद्रीय तणाव रोजवुड सॅन मिगुएल डी Alलेंडे आपल्या सभोवतालचे शहर अन्वेषण करण्याची आणि तलावाच्या जवळ असलेल्या पांढ cab्या केबानापैकी एकामध्ये आराम करण्याची आपली एकाच वेळी इच्छा आहे. (उपाय: दीर्घ मुक्काम बुक करा.) 13 एकरच्या आधुनिक हॅकेन्डा, ज्यांचे कमानदार कॉलनीड्स आणि अंधुक बाह्यागत हॉटेलच्या नवीनतेवर विश्वास आहे, त्यांच्याकडे 67 उदार खोल्या आहेत, त्या सर्व सुंदर गडद-लाकडाच्या वसाहती-शैलीतील फर्निचर आणि खाजगी गार्डन्स किंवा छत आहेत; खाडीचा स्वतःचा छप्पर होता डब्यात एक पूल आणि एक दृष्य
पॅरोक्विया. सर्वत्र लॅव्हेंडर आहे: तलावाच्या वाटेच्या बागेत, 1826 मध्ये लोणीमध्ये, सेन्स स्पामधील उत्पादनांमध्ये.
परंतु या छोट्या उटोपियाने सॅन मिगुएल मधील हॉटेलसाठी बार वाढविला, तर शहरातील अग्रणी लक्झरी मालमत्ता आहे सिएरा नेवाडा हाऊस , जे बेलमॉन्डने 2006 मध्ये विकत घेतले आणि मागील वर्षी पूर्णपणे दुरुस्ती केली. शहरापासून थोडासा हटके स्थानावर बसणार्‍या रोझवुडच्या विपरीत, बेल्मंड कासा डी सिएरा नेवाडा खूप आहे च्या शहर. यात वसाहती वाड्यांचा एक गट असतो (मुख्य इमारत, कॅसा प्रिन्सिपल, एकेकाळी सॅन मिगुएलच्या मुख्य बिशपचे रहिवासी होते), मध्यवर्ती अंगणात अर्धा डझन किंवा अतिथी खोल्या असलेले प्रत्येकाला रस्त्यावरुन तटबंदी होती. , म्हणून प्रत्येक गोष्टीच्या मध्यभागी एक खासगी अभयारण्य आहे. 37 खोल्या थोडी आहेत वबी-सबी दर्जेदार फायरप्लेस, तांबेयुक्त अस्तर, हेरिंगबोन वुड फ्लोअरिंग आणि प्रादेशिक कपड्यांसह गुणवत्ता, जे सर्व अगदी प्रामाणिक प्रकारचे अभिजात जोडते. या बदलांचा एक भाग म्हणून, हॉटेल, ज्याची साझिन पाककृती शाळा स्वयंपाक वर्गांसाठी स्थानिक उन्मादात सापडली होती, त्याने आर्टिस्ट कॉर्नर नावाची एक वस्तू जोडली आहे, जिथे निवासी कलाकार चित्रकला वर्ग शिकवते आणि गॅलरी टूरसाठी पाहुण्यांना भेटते.
बेल्मंडचे नूतनीकरण अनेक उद्घाटनांशी जुळते जे सॅन मिगुएल मधील हॉटेल पर्यायांना वैविध्य देते. यात समाविष्ट डीस 18 कॉन्सेप्ट हाऊस येथे एल , त्याच कारागीर-फॉरवर्ड मिनी-मॉलचा एक भाग ज्यामध्ये कासा ड्रॅगोन चाखण्याची खोली आहे आणि व्हाइट हाऊस 7 मध्यवर्ती प्लाझाच्या अल जार्डनजवळ मोरोक्केचे एक छोटेसे ठिकाण आहे. दोन नवीनतम अतिशय भिन्न दिशानिर्देशांवर जातात: लाइव्ह एक्वा अर्बन रिसॉर्ट सॅन मिगुएल डी leलेंडे , मेक्सिकन ब्रँडचे पाचवे स्थान, आता शहरातील सर्वात मोठे हॉटेल आहे, येथे 153 खोल्या आहेत. शतकानुशतके धरणाच्या समोरील नूतनीकरण केलेल्या समकालीन हॅसीन्डा-शैलीच्या इमारतीत हे आर्ट फ्यूचरिझम आणि होमकीनेसचे स्वागत करणारे उत्सुक मिश्रण आहे. त्याच्या पुनरावृत्ती आर्कावेज, विस्तीर्ण सूर्यप्रकाश विस्तार आणि सर्व बाजूंनी पसरलेल्या अखंड मूर्तींसह, त्याला डे चिरीको पेंटिंगची अस्सल भावना आहे - आणि तरीही रिसेप्शन डेस्क एक बेकरी म्हणून दुप्पट आहे आणि दर रविवारी अंगणात एक प्रचंड ब्रंच आहे.
याउलट, दुसरा नवागत, हॉटेल अंपरो , अठराव्या शतकातील वाड्यात एके काळी महापौर राहत होते, तेथे फक्त पाच खोल्या आहेत. ह्यूस्टन कला संग्राहकांच्या जोडीच्या मालकीच्या, यात आधुनिक कामे आणि प्राचीन वस्तूंचे आकर्षक मिश्रण आहे. स्वाभाविकच, एक पारंपारिक मुक्त स्वयंपाकघर आहे जेथे अतिथी स्वयंपाक कार्यशाळेत उपस्थित राहू शकतात आणि स्वाभाविकच, तेथे एक छप्पर छप्पर आहे, जे हॉटेलचे सहाय्यक सरव्यवस्थापक बर्नार्डो मोरालेस यांनी मला सांगितले की लवकरच एक लहान, वाइन-केंद्रित रेस्टॉरंट होईल.
सॅन मिगुएल दे leलेंडे, मेक्सिको मधील अन्न आणि हॉटेल डावीकडून: बेलमंड कासा डी सिएरा नेवाडा येथे एक पुरातन वस्तूंनी भरलेला अतिथी कक्ष; हॉटेल अंबरो येथे एस्कॅबचे मशरूम. | क्रेडिट: लिंडसे लॉकनर गुंडलॉक
मी अगोदरच नाश्ता केला आहे, परंतु मोरालेसने माझ्याकडे आणखी एक नाष्टा करण्याचा आग्रह धरला. मी अंगणात बसलो असताना कोंबडीची पावडर आणि एक नाजूक पेराफाइट खात, बीटल्स आणि कारंजाचा आवाज ऐकत, आणि जगाच्या बाहेर जाताना समोरच्या गेटवर पहात असताना, यापेक्षा चांगली जागा अशी मी कल्पनाही करू शकत नाही.
ऑरेंज लाइन सॅन मिगुएलच्या सभोवतालचा लँडस्केप मला पहायचा असल्याने बेलमंड कासा डी सिएरा नेवाडाने मला घोड्यावर बसण्याची सोय केली Xotolar Ranch शहराबाहेरील सुमारे 45 मिनिटे. ओक्लाहोमामध्ये बरीच वर्षे घालवल्यामुळे मला दक्षिणेकडील वासरासह इंग्रजी बोलणारी हसणारी कावळा लिओ मॉरन यांनी मला उचलले. तो अलीकडेच तो मोठा झाला तेथे त्याचे घर गेले जेथे ते म्हणाले की आजोबा, आजोबा, गुआनाजुआटो येथील एक चांदी खाण कामगार जवळजवळ 70 वर्षांपूर्वी खरेदी केले होते. मेक्सिकन सरकारने २०११ मध्ये पर्यटनासाठी उघडलेल्या ओटोमी पुरातत्व स्थळाचे कॅडाडा दे ला व्हर्जिन येथे आम्ही महामार्ग बंद केला आणि बाभळीच्या झाडामध्ये अडकलेल्या राक्षट कावळ्यांना जाताना, जिथे आम्ही विखुरलेल्या कंपाऊंडला पोहोचलो तेथे जाईपर्यंत एक अरुंद घाण रस्ता खाली फेकला. मॉरनचे विशाल कुटुंब वाढते. त्यांनी त्या फार्मवरील सर्व मुले उपस्थित असलेल्या लहानशा शाळेकडे लक्ष वेधले.