किर्गिस्तानमध्ये गडी बाद होण्याचा क्रम पूर्वीपासूनच चांगला होता. दुपारचे आकाश छेदनबिंदू चमकदार होते आणि तेज हवा, टियान शानच्या स्वर्गीय पर्वतांच्या बर्फाच्छादित शिखरांनी थंड बनविली, जॅकेट मागितला. इस्क कुल तलावाच्या दक्षिण किना along्यावरील भटक्या विमुक्त लोक यापूर्वीच अल्पाइन कुरणांमधून त्यांचा साठा गोळा करुन एक विस्तृत खो valley्यात सोडले होते. पर्वत व समांतर पर्वतराजी यांच्या दरम्यान टेकड्यांच्या ढिगा two्यासारख्या दोन कपड्यांच्या ढिगा .्या फेकल्या गेल्या. गुरेढोरे व मेंढ्या यांचे एकत्रित कळप हे सर्व प्राणी आपापल्या मार्गावर सुस्त अणू आहेत आणि त्यांचा ब्रह्मांडीय एंट्रॉपीचा हळूहळू पसरलेला स्थानिक पुरावा आहे. घोड्यावर स्वार होणा Her्या मेंढपाळांनी त्यांना अडवून ठेवले. सुरवातीला मी जिथून डोंगरात उभा होतो तेथून मी चालकांना बाहेर काढू शकलो नाही: लँडस्केपच्या प्रमाणाने त्यांचे लक्ष वेधले गेले.
जेव्हा गरुड शिकारी आला, तेव्हा त्याने देशाच्या भटक्या भूतकाच्या पोशाखात कपडे घातले होते, पण किरगिझस्तानच्या 21 व्या शतकातील मैदानावरील हॅचबॅक घोडा होंडा फिट चालविला होता. त्याच्या वेशभूषेत नीलम कॉर्डुरॉय कमरकोट आणि सोन्याच्या भरतकाम केलेल्या ब्रेसेजवर मध्यरात्री निळा रजाई असलेला रेशम कोट होता; गुडघा-उच्च बूट; आणि, बेल्टसाठी, त्याच्या स्मार्टफोनपेक्षा मोठ्या स्टीलच्या बकuck्याने चिकटलेला एक कडक लेदरचा पट्टा. त्याची टोपी एक शिकार करंडक होती - त्याचा धूर धूर असलेला वारा सरळ जिवंत लांडग्यासारखा वा .्यावर उडत होता - आणि त्याच्या मागे जाणा an्या साहाय्याने, आधुनिक कपड्यांचा ड्रायव्हर आणि दोन सोनेरी गरुड अशाच प्रकारे परिधान केलेले सहाय्यक समाविष्ट केले. सहाय्याने त्याच्या एका उजव्या हाताला पक्षी फडकावला आणि खडकाने खाजलेल्या जवळच्या टेकडीवर चढला. शिकारीच्या सिग्नलवर, त्याने गरुडाला वा launched्यावर सोडले.
ते ओव्हरहेड फिरले. शिकारीने हाक मारली आणि खाली घसरण करणा g्या गिअरमध्ये त्याचा कल झाला जो घट्ट झाला आणि खाली उतरला. लांडगाच्या कातडीला चिकटलेल्या दोरीला खेचत शिकारी धावत निघाला. गरुडाने एका गोताच्या गोठ्यात अडकवले आणि झटकन त्यास पकडले आणि रक्ताविरहित शिकारला त्याच्या नखांनी पकडले. त्याचा बक्षीस हा कच्च्या कबूतरचा एक हिस्सा होता आणि शिकारीच्या उघड्या हातावर त्याची चोच स्वच्छ पुसण्याआधी आणि स्तनपायी प्रेमाने त्याच्या चेह n्यावर कुरकुर करण्यापूर्वी तो हिंसकपणे खात असे.
शिकार करणाag्या गरुड शिकारीचा रस्ता, मी माझ्या अनुवादक आणि मार्गदर्शक अजीझा कोचोनबाएवा यांच्यामार्फत शिकलो, की त्याने घरट्यातून एक वन्य कोंबडा गोळा केला आणि शिकार करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले. परंपरा आणि कायद्यानुसार, तो पक्षी 12 ते 15 वर्षांनंतर जंगलाकडे परत जाईल. मी विचारले की शिकारीची दोन गरुड कोठून आली आहेत - आणि ते कुठेतरी परत येणार आहेत, जे देवतेच्या उंचीवर जाण्यासाठी. त्या सहाय्याने टियान शॅनकडे पाहिले, हा शिखरांचा अविरत कारवां जो देश हिमालयातील शिखरावर ओलांडतो आणि माझ्याकडे मागे वळून पाहतो.
तेथे ते म्हणाले.
एक गरुड शिकारी आणि चमकदार निळे आकाश विरुद्ध त्याचे गरुड बोकनबायेव्होच्या दक्षिणेस पारंपारिक पोशाखात एक शिकार करणारा गरुड शिकारी. | क्रेडिट: फ्रेडरिक लॅरेंजया सहलीच्या आधी, माझ्यासाठी, जगाच्या माझ्या नकाशावर संपूर्ण रिक्त स्थान नसल्यास, रशिया, चीन, अफगाणिस्तान आणि इराण या आसपासच्या देशांद्वारे परिभाषित केलेली नकारात्मक जागा. त्या विस्तारात मी बरेच सोव्हिएत-तुर्कस्तान देश एकत्र केले, त्यापैकी किर्गिस्तान, इंग्रजी कथनविज्ञानाचा उच्छृंखल असा व्यंजनांचा तुकडा आणि उझबेकिस्तान, जिथे या शहरांना थेट ओरिएंटलिस्ट कवितेच्या नावांनी ओळखले गेले - खिवा, बुखारा, समरकंद. माझा फोटोग्राफर फ्रेडरिक लॅरंगेसमवेत १० दिवसांचा प्रवास प्रकृती आणि भटक्या अनुभवण्यासाठी सुरु झाला, आणि नंतरच्या काळात संपला, शास्त्रीय रेशीम रोड शहरांसाठी.
दोन्ही देशांमध्ये, मी ज्यांना भेटलो ते सभ्य, जिज्ञासू आणि सहनशील होते, साम्राज्याच्या क्रॉसरोडवर शेकडो अनोळखी लोकांद्वारे केलेल्या व्यापारांमुळे हे मानले गेले होते. दोन्ही देश देखील बहुभाषिक आणि पारंपारीक वैविध्यपूर्ण होते - खरी संमिश्र संस्कृती. त्यांची वास्तुकला आणि सजावटीच्या कला एखाद्या महान इतिहास पुस्तकाच्या अध्यायांप्रमाणे वाचल्या जाऊ शकतात, राज्यकर्ते व सैन्याच्या उदय आणि घसरण या तीन आयामांमधील कथा सांगून.
किर्गिस्तानमध्ये, मला मध्य आशियाचे मंगोलिया आणि चीनमधील अनुवांशिक टिथर वाटले. देशाच्या पूर्वेकडील केंद्र, करकोल येथे १ 190 ०4 मध्ये ट्यूनन्स, चीनमधील मुस्लिम शरणार्थींनी पेंट केलेल्या शिवालयांच्या शैलीत एक मशिदी बनविली आहे. अर्ध्या मैलांच्या अंतरावर, गिल ऑर्थोडॉक्स क्रॉसने वर केलेले एक लाकडी कॅथेड्रल रशियन प्रभावाचे भौतिक स्मरण म्हणून जवळजवळ स्टॅलिनिस्ट अपार्टमेंट ब्लॉकच्या दुसर्या क्रमांकावर आहे. उझबेकिस्तानमध्ये, आकाशातील उंच मीनारे, मी मध्ययुगीन चिखल-वीट अतिपरिचित क्षेत्र फिरत असताना टर्को-पर्शियन प्रभावाविषयी सांगितले. डोळे मिचकावणे आणि त्या क्षणी आपण मध्य पूर्वेत स्वतःची कल्पना करू शकता.
किर्गिस्तानमधील एक युवती आणि बिश्केकमधील मध्यवर्ती मशिदी डावीकडून: काराकोल, किर्गिस्तानमधील एक तरुण स्त्री; बिश्केक मधील सेंट्रल मशिदी. | क्रेडिट: फ्रेडरिक लॅरेंजसहली दरम्यान आणि नंतर मी नकाशे पाहण्यात बराच वेळ घालवला, ज्यामुळे ते कल्पनाशक्तीवर कसा परिणाम करतात याचा विचार करण्यास मला उद्युक्त केले. नवनिर्मितीचा काळ आणि ज्ञानार्जन काळात, व्यापकपणे प्रकाशित मर्केटर प्रोजेक्शन नकाशा १69 of of चा आशिया भाग अर्ध्या भागामध्ये चादरीच्या दोन्ही काठावर अंगच्छेदन टाकला. शतकानुशतके नंतर, जेव्हा जागतिक शक्तीचे केंद्र अमेरिकेत स्थलांतरित झाले तेव्हा रॉबिनसन प्रोजेक्शन नकाशा - रँड मॅकनाल्लीने 1963 मध्ये चालू केला आणि अजूनही व्यापकपणे वापरला गेला - आफ्रिकेला नकाशाच्या मध्यभागी जवळ ठेवून आणि खंडांना संपूर्ण ठेवले. पण तरीही आशियाला वरच्या-उजव्या चतुष्पादात ढकलले - तेथे मार्ग.
ब Americans्याच अमेरिकन लोकांप्रमाणेच मी मध्य आशिया पूर्णपणे चुकीच्या दृष्टीकोनातून कल्पना केली. हे तेथे नाही. लंडन आणि पॅरिसमधील मागास, किरकोळ चौकीदारांना लाजवेल अशी लोकसंख्या असलेली, अत्याधुनिक शहरे असलेले मध्य आशिया एकेकाळी जगाचे केंद्र होते. त्याच्या व्यापार मार्गांनी चीन, पर्शिया आणि भारत या महान शक्तींना जोडले. इंग्रजीमध्ये आम्ही त्या व्यापाराच्या जागेला सिल्क रोड असे संबोधतो, जणू काही तो अखंड आहे, परंतु आपण सिल्क रोड, बहुवचन याबद्दल अधिक योग्यरित्या बोलू शकतो. एक हजार वर्षांपर्यंत, त्यांनी शीनला पश्चिम चीनमधील बगदाद, दमास्कस, जेरुसलेम, कॉन्स्टँटिनोपल, अथेन्स आणि अलेक्झांड्रिया येथे बांधले. एक रेशीम स्ट्रेन्ड व्हेनिसपर्यंत पंप न करता, जेथे व्यापारी राजकन्यांनी पॅलॅडियो, टिटियन आणि टिंटोरॅटोला सिल्क रोड कॉमर्सच्या नफ्यात पैसे दिले.
ओश बाजार येथे पाव आणि फळ विक्रेते डावीकडून: नॉन, किरगिझस्तानमधील बिश्केकमधील ओश बाजार येथे मध्य आशियातील पारंपारिक ब्रेड; बाजारात सुकामेवा विकणारी एक महिला | क्रेडिट: फ्रेडरिक लॅरेंजची एक उत्तर शाखा रेशमी रस्ता आता किर्गिस्तान आहे काय ओलांडले. किर्गिस्तानच्या सोव्हिएट-निर्मित आधुनिक राजधानी बिश्केकच्या पूर्वेकडील miles० मैलांच्या पूर्वेला बालासघुन येथे कापड आणि इतर उच्च-मूल्यवान व्यापार वस्तूंनी भरलेल्या बॅक्ट्रियन उंटांचे कारवां आता जवळजवळ १० दशलक्ष आहेत. 1218 पूर्वी, जेव्हा मंगोल लोकांनी आक्रमण केले आणि प्रचंड समृद्ध शहर भूकंप आणि शतकानुशतके शस्त्राने झेलला, तेव्हा जगाच्या काही नकाशेने बालासघुणला मध्यभागी ठेवले.
अकराव्या शतकाच्या अज्ञात तुर्की शासकाने, नुकताच इस्लाम धर्म स्वीकारला. तेथे बुराणा टॉवर म्हणून ओळखले जाणारे एक 148 फूट उंच मीर्नर उभारले ज्यातून मुगेझिनने ख्रिश्चन, बौद्ध आणि झोरोस्ट्रियन प्रजावर राज्यकर्त्यांकडे जाण्याचे आकर्षण म्हणून पडले. त्याच्या नवीन विश्वासात पण सोव्हिएट काळातील अंशतः पुनर्संचयित मीनार जवळच्या 14 व्या शतकातील स्मशानभूमीपेक्षा बहुसांस्कृतिक शहर मला कमी वाटले. टर्की, अरबी, सिरिलिक आणि लॅटिन लिपींमध्ये हेडस्टोन्स लिहिलेले होते. एक लहान संग्रहालय साइटवरून कृत्रिमता प्रदर्शित करतो: पॉलीक्रोम भूमितीने व्यापलेला इस्लामिक टाईल; एक नेस्टोरियन क्रॉस, शक्यतो नववा शतक; सातव्या शतकातील बौद्ध स्टीले; फाटलेल्या तांब्याच्या चादरीवर नांदलेला एक निर्मल स्फिंक्स.
मी नेहमी म्हणतो की रेशीम रोड हे त्या काळाचे इंटरनेट होते, कोचकोनबाएवाने मला सांगितले. तिने स्पष्ट केले की, आज आपण माहिती मिळविण्यासाठी, एखादी भाषा शिकण्यासाठी किंवा आपल्याला जवळ न सापडणारी एखादी वस्तू खरेदी करण्यासाठी आज जात आहात. रेशीम मार्गावर वाणिज्य वस्तूंच्या कल्पनांमध्ये होते. इथूनच तुम्ही युरोपबद्दल जाणून घ्याल, अशा रीतीने सिल्क रोड व्यापार्याचा मुलगा मार्को पोलो याचा विचार करण्यास मला उद्युक्त केले. त्याने 1271 साली व्हेनिसहून जगाला 17 वर्षे जगण्याचा इशारा दिला होता. सध्या किर्गिस्तानच्या उत्तरेकडील भाग त्याला मिळालेले नसले तरी त्यांनी एक नवीन, जिज्ञासू पिढी तयार केलेली, आणि कदाचित सिल्क रोडः जगातील प्रवासी म्हणून तयार केली.
कोचकोनबाएवाने आठव्या ते बाराव्या शतकापर्यंत चिनी नाण्यांनी भोसकलेल्या विट्रिनचे लक्ष वेधले. ती ग्रेट सिल्क रोडची डॉलर होती, ती म्हणाली. मी अलीकडेच चीनी पर्यटकांनी त्यांच्यावर काय लिहिले आहे ते मला सांगण्यास सांगितले.
कोचकोनबाइवा काय म्हणत होते हे पाहून मी चकित झालो: ते शब्द, तान वंशाच्या राज्यकर्त्यांनी चिनी सभ्यतेच्या उच्च स्थानावर रचलेले आणि त्या काळातील राखीव चलनावर शिक्कामोर्तब करणारे मध्यंतरी शतकांनंतर अजूनही सुवाच्य होते, ज्या दरम्यान प्रथम युरोप आणि त्यानंतर अमेरिकेने जागतिक साम्राज्याचा दावा करण्यासाठी मध्यवर्ती किंगडम पुन्हा उठण्यापूर्वी चीनची सत्ता ग्रहण केली.
नाणी वाचली व्यापार, समृद्धी, शांती.
तियान शानच्या पायथ्याशी तियान शानच्या पायथ्याशी असलेले एक कुरण. | क्रेडिट: फ्रेडरिक लॅरेंजकिर्गिस्तान, पर्वतीय आणि नेत्रदीपक, केवळ मूलभूत पर्यटन पायाभूत सुविधा उपलब्ध करते. साध्या गेस्टहाउसमध्ये पोहोचण्यासाठी आम्ही कच्च्या रस्त्यावरून लांब पलिकडे गेलो. मटण आणि बटाटे प्रबल झाले, जरी ब्रेकफास्ट टेबलमध्ये काळ्या मनुका आणि रास्पबेरी जॅमची टॉल्स्टॉय भाषा आहे.
पुढील अनेक दिवसांपर्यंतचा ड्रायव्हिंग मार्ग मासे-उंच इस्किक कुल या ledन्डिसमधील टायटिकाका नंतर जगातील दुसर्या क्रमांकाचा अल्पाइन तलाव चक्राकार झाला. उत्तरेकडील किनारपट्टीवर, थंड उन्हाळ्यातील तापमान आणि सूर्यप्रकाशाचा दृष्टीकोन समुद्रकिनार्यावरील रिसॉर्ट्स आणि सफरचंद वृक्षांना अनुकूल आहे, जे आमच्या भेटी दरम्यान फळांनी भरलेले होते. जेव्हा आम्ही दुपारच्या जेवणासाठी बागेत थांबलो तेव्हा दक्षिणेकडील किनारपट्टीवर, जर्दाळू झाडे वाराच्या रंगाने फुगल्या आणि वॉटरलाइनवर वाढल्या. टियान शॅनच्या अभिसरणांनी अंधकारमय पर्वत - ढगांमध्ये आच्छादलेले, मनासारखे, एखाद्या अज्ञात देवांचे आसन - उत्तरेकडील तलावामध्ये आणि दक्षिणेस तटबंदी घातली असता, सूर्यप्रकाशित पर्वत ज्ञात नसलेल्या रहस्यमय स्पष्टतेने अंधाराच्या दिवसाचे प्रतिबिंबित करतात. पवित्र यात्रेकरू आणि डोंगर गिर्यारोहकांना.
पर्वत देखील आम्हाला आकर्षित. आमच्या दुसर्या दिवशी सकाळी, कोल्ड स्टार्ट, कारकॉलमध्ये त्याच्या पुनरुत्पादित सोव्हिएट काळातील युएझेड ट्रूप कॅरियरमध्ये, एका स्टीलच्या स्ट्रॉंगबॉक्सप्रमाणे बांधलेली जीप आम्हाला भेटली. सर्वकाही सोव्हिएत आहे अमर , कोचोनबाएवा यांनी नमूद केले, अतुलनीय सामर्थ्यासाठी उपयुक्त नेओलॉजिझम तयार केले. झाडाच्या ओळीच्या वरच्या अतिथीगृहात जाताना ड्रायव्हरने तिच्या मॅक्सिमची चाचणी अल्टिन आरशान घाटात घेतली. बाहेर पडल्यानंतर फारच काळ, खडबडीत घसरलेला खडबडीत ट्रॅक विखुरला आणि आणखी बिघडला कारण ते ढगांच्या स्लाइड्स, बोल्डर फील्ड आणि दगडांच्या कडांवर चिखल असलेल्या चिखलात चिकटलेले आणि छिद्र पाडणा .्या छिद्रांवर उभे होते. ड्रायव्हर हा कंटाळवाणा आणि इतर कंटाळवाणा दिवसांसारखा गोंधळ उडालेला होता आणि त्याने आम्हाला एकदा प्रवास केलेल्या जपानी प्रवाशांच्या गटाविषयी सांगितले. त्यांच्या मनात घाबरून एक जण होईपर्यंत पॅसेंजरच्या डब्यातून उडी मारत असताना, त्यांच्यामध्ये एक भीती पसरली, त्याने दार उघडले आणि चालत्या वाहनातून उडी मारली.
न अडकण्याचे रहस्य काय आहे? मी विचारले, जसे यूएझेडने मुधोळेद्वारे बुडविले आणि दगडावर मोठे झाले. उत्तर उत्तर अनुवादित करण्यासाठी तिचा श्वास घेण्यापूर्वी कोचकोनबेवा हसले. तो म्हणाला, ‘आपण कशाला अडवू असे त्याला काय वाटते?’ पर्यटन हंगामात, ड्रायव्हर दिवसातून दोनदा राऊंड-ट्रिप पूर्ण करतो.
किर्गिस्तानमधील देखावा डावीकडून: इस्किक कुलच्या दक्षिणेकडील पाय ste्या दक्षिणेकडील एक कळप, हा पूर्वोत्तर किर्गिस्तानमधील एक मोठा हिमनदीचा तलाव; तलावाजवळील गावात 'हाऊस ऑफ कल्चर' वाचणारे चिन्ह. | क्रेडिट: फ्रेडरिक लॅरेंजउस्बेकिस्तानची राजधानी आणि सर्वात मोठे शहर बिश्केक ते ताशकंद येथे एका तासाच्या सकाळच्या उड्डाणानंतर आम्ही मैदानावर आणि वाळवंटांसाठी पर्वत आणि द left्या सोडल्या आणि एका धूर आणि सनबॅकसाठी वातावरण उंच आणि तेजस्वीपणे व्यापले. ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन जगांमधील हे एक लहान उड्डाण होते. भटक्या व कृषी करणारे. वाटले घरे आणि इमारती लाकूड घरे. लोकर आणि रेशीम सफरचंद आणि खरबूज. उशीरा भांडवलशाहीच्या लक्झरी मानदंडापेक्षा अधिक उत्कटतेने बोलण्याऐवजी आम्ही पंचतारांकित हॉटेलमध्ये थांबलो आणि एका रात्री पंचतारांकित हॉटेलमध्ये थांबलो. खाणे देखील सुधारले: मेझेचा अॅरे - लोणचे, डिप्स, औषधी वनस्पतींनी ताजेतवाने चमकदार कोशिंबीर - आणि हाडांच्या स्टूऐवजी कबाबचे परिष्करण.
उझबेकिस्तानमधील आमचे मार्गदर्शक, कमल युनूसोव्ह यांनी अभिमान बाळगला की त्याची आई घरी तीन भाषा बोलू शकते: घरी उझबेक, व्यवसाय करताना फारसी आणि धार्मिक अभ्यासासाठी अरबी. आमच्या एकत्रित काळात, हा संदेश देण्यास ते उत्सुक होते की उझबेकिस्तान हा नेहमीच एक वैश्विक देश आहे आणि आज तो एक आधुनिक राष्ट्र आहे. त्याच्या नजरेत, किर्गिस्तानमधील फरक स्पष्ट होऊ शकला नाही.
मला किर्गिस्तान आवडतो, आमच्या पहिल्या भेटीत ते म्हणाले. लोक अजूनही साधे, मुक्त, गर्विष्ठ आहेत आणि ते त्यांच्या वातावरणाची काळजी घेतात. माजी भटके लोक.