क्योटो मध्ये पहाटेची संध्याकाळ आहे आणि मी योशी-इमा येथे माझ्या खोलीत एकटा आहे र्योकन , तातमीवर क्रॉस टांग लावून बसलो होतो, म्हणून चामडी घालत असतानाच, गरम आंघोळीने माझी त्वचा अजूनही चमकत आहे. मी एका बागेच्या दागिन्याकडे पहात आहे, जिथे बांबू, वा b्यामुळे, ढवळून निघाला. माझ्या दारात एक दार ठोठावले आहे. एक दासी प्रवेश करते, टेकवलेल्या, एका सुंदर लाह बॉक्ससह, पर्वताच्या बटाट्यांसारख्या हंगामी पदार्थांनी भरलेल्या, पानांच्या आकारात कोरलेली; मशरूमचे बंडल; आणि ग्रील्ड जिन्कगो काजू. मी माझे चॉपस्टिक्स उचलतो, परंतु मी घाईत नाही: मला अनुभवावरून माहित आहे की हे विस्तृत आहे कैसेकी कोर्स एक उशिर अंतहीन मिरवणुकीत, रात्रीचे जेवण काही तास चालत राहील.

मी २० वर्षांहून अधिक वर्षांपूर्वी प्रथम जपानला भेट दिली तेव्हा मी सर्व गोष्टी पाश्चात्य गोष्टींपासून दूर केल्या आणि फक्त त्यातच राहिलो र्योकन . सेन्डाईपासून नागासाकीपर्यंत मी दान दिले युकाटा वस्त्र, चिंतन न करता येण्यासारख्या सुलेखन स्क्रोल आणि फ्युटन्स आणि बक्कीट बुरशी - भरलेल्या उशावर झोपायच्या. मी वास्तविक जपानचा अनुभव घेत होतो.

किंवा किमान पारंपारिक जपान. र्योकन नर कालखंडात (–१०-44)), जेव्हा भिक्षूंनी प्रवाशांना सामावून घेण्यासाठी स्वतंत्र विश्रांती घरे बांधली तेव्हाचा जन्म झाला. २० व्या शतकापैकी बर्‍याच काळासाठी, पाश्चात्य हॉटेल्सची कमतरता (१ visitors in65 मध्ये तेथे सुमारे २ 26० होते) पाहुण्यांना तिथे राहण्याशिवाय पर्याय नव्हता. र्योकन जपानच्या देशाचे अंतर्भूत आहेत: जिवलग आस्थापने, सहसा न्याहारी आणि विस्तृत डिनर. नुकतीच काही दशकांपूर्वी, अनोळखी लोकांसह खोल्या सामायिक करणे विशेषतः ग्रामीण भागात - ऐकले नव्हते. गोपनीयता तरीही एक पर्याय नव्हता: खोलीतील दुभाजक इतके पातळ होते की आपण प्रत्येक घुरसट व स्फूल ऐकू शकता; आंघोळ जातीयवादी होती. वाफवत्या उन्हाळ्यात, प्रत्येकजण दारे आणि खिडक्या वा wide्यासह उघड्यासह झोपायचा.

अलीकडे, तथापि, र्योकन मालक वेळ-सन्मानित परंपरेसह टीका करीत आहेत - नाही तर कदाचित त्यांचा व्यवसाय संपेल. जपानी लोकांमध्ये जीवनशैली बदल आणि आंतरराष्ट्रीय हॉटेल्समधील स्पर्धेमुळे त्यांची संख्या कमी झाली आहे र्योकन १ 198 88 मधील 2005०,००० वरून घटून २०० 2005 मध्ये ,000०,००० पेक्षा कमी झाले आहेत. तर, दर अधिक स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी काही पाहुण्यांना जेवण-मुक्त पर्याय देतात. काहीजण परदेशी लोकांच्या सोयीसाठी बाहेर पडतात जे, जुन्या काळात, सर्वात चांगले एक उपद्रव दर्शवितात: ते भाषा बोलत नाहीत; त्यांच्या शूज मध्ये टाटामी वर चालत; आणि सांप्रदायिक आंघोळीसाठी साबण वापरला. 30 चा गट र्योकन स्थापना केली आहे र्योकन डिझायनर भरभराटीसह, आर्किटेक्चरल तपशील आणि अर्थातच सांस्कृतिक अस्सलपणासह, स्वत: ला बुटीक इन्स म्हणून बाजारात संग्रह.

द र्योकन पूर्वीचे शाही शहर आणि लोकप्रिय पर्यटन स्थळ असलेल्या क्योटोचे आधुनिक आधुनिकीकरण करणार्‍या स्पर्धांमध्ये प्रथम स्थान आहे - तसेच पुष्कळ फ्लेअर आणि फ्रिल्स आहेत. इंग्रजी-भाषिक कर्मचारी आणि पाश्चात्य-शैलीतील नाश्ता आता शहराच्या कल्पित हिरागीया आणि तावर्या येथे देखील उपलब्ध आहेत. र्योकन शतकानुशतके जुनी आणि त्यांच्या परिष्कृत सौंदर्यशास्त्र, तपशीलांकडे लक्ष आणि रॉयल्टी आणि हॉलिवूड तारे समाविष्ट असलेल्या अतिथींच्या याद्यांसाठी प्रसिद्ध.

गिओन जिल्ह्यातील 19 व्या शतकातील सुंदर लाकडी इमारतीच्या योशी-इमा येथे, सर्व खोल्यांमध्ये कुलूप लावून दरवाजे, खाजगी शौचालये आणि लहान खाजगी बाथ आहेत (स्वत: ला माझ्यामध्ये जोडण्यासाठी योगीची लवचिकता आवश्यक आहे). जेव्हा मी समोरचा दरवाजा उघडला त्या क्षणी मी किमोनो-पोशाख केलेल्या स्त्रियांच्या वेलीने एकत्र झालो आणि एका अरुंद दालाच्या खाली एका प्रशस्त खोलीकडे जायला लागला. मला आंघोळीपासून पादत्राणांच्या शिष्टाचारापर्यंत, इंग्रजी भाषेत एक सचित्र पर्चा देण्यात आला. कॉलवर एक परदेशी तज्ञ देखील आहे, एक मजेदारपणे श्री.कांडा, ज्याने स्वत: ला त्याच्याशी & lsquo; पांडा & & आणि जो माझा मार्गदर्शक, दुभाषक आणि समस्या निराकरणकर्ता म्हणून कार्य करण्यास उत्सुक होता.

परदेशी आता अतिथींपैकी एक तृतीयांशपेक्षा अधिक मेकअप करतात. त्या संध्याकाळी हॉलवेमध्ये, मी स्टारबक्सच्या टेकआउट बॅगच्या एकूण तीन सिएटल महिलांना भेटी दिल्या. त्यांच्याबरोबर ते आनंदी होऊ शकले नाहीत र्योकन ते म्हणाले की, त्यांचे लट्टे चटके मारत असताना त्यांनी अनुभव दिला, परंतु ग्रीन टीच्या अंतहीन कपांनी ते कंटाळले आहेत. जागतिकीकरणाने या जुन्या जगाच्या अभयारण्यात कसे प्रवेश केला याविषयी मी आश्चर्यचकित झालो, हे त्यांचे अक्षांश मी ऐकले.

ग्रामीण भागातही बदल होत आहेत. त्सुमागोबाहेर खोल डोंगराळ किसो नदी खो valley्यात अडकलेल्या हानायाने आयुष्याची सुरुवात केली उमायाडो , लोक आणि घोडे दोघेही एकाच छताखाली! हनोयाचे 72 वर्षीय वर्तमान मालक इसोमुरा इसामु ही घर चालवणा family्या कुटुंबातील नववी पिढी आहे. 60 च्या दशकात, जेव्हा त्सुमागोच्या प्राचीन इमारती सावधपणे पुनर्संचयित केल्या आणि जुन्या जपानच्या आकर्षणाच्या रुपात हे शहर पुनरुज्जीवित झाले तेव्हा दशकांच्या विलंबानंतर हनाया पुन्हा उघडला. तो इतका व्यस्त झाला की प्रवासी अनेकदा दुप्पट होते, इसोमुरा आठवते. 'लोकांना रूम शेअरींग आवडत. ते अनोळखी लोकांना भेटायला गेले आणि त्यांच्यात रसपूर्ण संभाषणे झाली. '

१ 1995 1995 in मध्ये and०० खोल्यांच्या आधुनिक हॉटेल आणि स्पाच्या guests ते थांबविण्याच्या स्थानिक प्रयत्नांना न जुमानता - सर्व काही सुरवातीच्या काळात बदलले आणि पाहुण्यांना तेथून दूर सोडले. तर काही वर्षांपूर्वी इसोमुराने बदलत्या अभिरुचीनुसार राहण्यासाठी हनायाची पुनर्बांधणी केली. नवीन इमारतीत जुन्या आकर्षणाचा अभाव आहे, परंतु त्यामध्ये खोल्या आणि वास्तविक दरवाजे यांच्या दरम्यान फ्युसुमा पॅनेल सरकण्याऐवजी भिंती आहेत. 'आजकाल लोक लॉकची अपेक्षा करतात, आयसोमोरा मला म्हणाले. 'आम्ही वातानुकूलन ठेवले, कारण अतिथी दरवाजे आणि खिडक्या उघड्यासह झोपायला आरामदायक नसतात. त्यांनी खोल्यांमध्ये नाणी चालवलेल्या टीव्हीचा खोदाही ठेवला आणि आंघोळ वाढविली. आपल्याकडे दहा अतिथी असल्यास त्यांना दहा भिन्न गरजा असतील.

प्रत्येक नाही र्योकन , जरी, आधुनिक झाले आहे, जेव्हा मी प्रवासातला पुढचा स्टॉप नागानोला पोहोचलो तेव्हा आनंदाने मला कळले. १ Al 1998 winter च्या हिवाळी ऑलिंपिक स्पर्धेचे आयोजन करताना जपानी आल्प्सच्या तुलनेने वेगळ्या तळ पायथ्याशी असलेले हे शहर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधून घेतले. तेथे, मी ओएडो किनेनकन, शतकानुशतके, तीन-मजले असलेल्या मॉम-अँड पॉप स्टोअरमध्ये बांधलेल्या शांत बॅकस्टेटवरील तीन मजल्यावरील संरचनेत झेंकोजी मंदिरातून काही मिनिटांपर्यंत चाललो.

मालक तोरू वातानाबे, त्याची पत्नी हरुए आणि त्यांचा मुलगा व सून हे सर्व आवारात राहतात आणि काम करतात. सराय भरलेली असताना हे काम ब्रेकब्रेकिंग आहे, जे आता क्वचितच आढळते. खेळ होण्यापूर्वी हे झोपेचे शहर टोकियोहून तीन तासांची रेल्वे ट्रिप होते - जे पाहुण्यांनी रात्री घालवले. ऑलिम्पिकमध्ये सरकारने बुलेट ट्रेनची रेलचेल तयार केली आणि प्रवासाची वेळ कमी करत 90 ० मिनिटे केली.

'तेथे सुमारे चाळीस इन्स असायच्या. आता जवळपास आठच आहेत, श्रीमती वातानाबे मला गोड-बीन पेस्ट्रीच्या प्लेटसह दिसल्या. परिपूर्ण ओकामी , किंवा सरावाची शिक्षिका, तिने माझ्या आसनाच्या काठावर, गर्भवती, मी चाव्याव्दारे घेईपर्यंत आणि माझ्या स्वीकृतीची हसू येईपर्यंत तिच्याकडे पाहिले. तरच ती पुढे राहू शकेलः आजकाल, केवळ जुने जपानमध्ये परदेशी लोकांनाच रस आहे.

येथे देखील, टूर-बस सर्किटच्या बाहेर सवलती, जरी थोड्या थोड्या तरी आहेत. आज, वतानाबेस (ज्याचा मुलगा अमेरिकेत राहतो आहे) त्यांच्या इंग्रजी बोलण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. दर काही काळ समान आहेत (जेवण न करता $ 31; रात्रीचे जेवण आणि न्याहारीसह) 67) जे अतिथींना जेवण-मुक्त पर्याय अनुमती देतात. ओयोडो किनेनकानचे फायबरग्लास टब आणि व्हेंडिंग मशीन - संपूर्ण जपानमधील सामान्य इनन्सचे वैशिष्ट्य म्हणजे - क्योटो इन्टरच्या लाड सेवा से जुळत नाही. परंतु तिचे प्राचीन लाकूड मजले, एक चमक करण्यासाठी पॉलिश आणि जड लाकडी तुळई ज्या छताला क्रॉसक्रॉस करतात, जपानमध्ये वेगाने गायब होत आहेत. हे & lsquo; टिकून राहिल कारण ते तुम्हाला हायपरॅक्टिव टोकियो किंवा पर्यटक-जाम असलेल्या क्योटोमध्ये दिसणार नाही अशा जीवनाची झलक देते.

त्यापेक्षा अधिक अद्ययावत नाही र्योकन त्यांचे स्थान घेऊ नका: जपान फार पूर्वीपासून परंपरा आणि नाविन्यपूर्ण गोष्टींचा गोंधळ उडवत आहे. सुमो आणि बेसबॉल, सोनी आणि काबुकी. कोणतीही देश आपली ओळख धरून असताना बहुसांस्कृतिक प्रभाव आत्मसात करण्यात अधिक हुशार दिसत नाही. व्यक्तिशः, मी आशा करतो की ते जास्त जुळवून घेणार नाहीत. मला जगातील जवळजवळ कोठेही लॅट मिळू शकते, म्हणून मी & गुप्तपणे त्याचे आभारी आहे र्योकन इंटरनेट नाही धोरण ठेवण्यासाठी मालक. इकडे प्रवास करुन अनेक दशकांनंतरही, मला माझे शूज दाराजवळ सोडणे आणि किमोनो-वस्त्र दासींनी मला त्रास देणे आवडते. आणि संध्याकाळ गरम बाथमध्ये भिजण्याइतके काहीच उपचारात्मक नाही, त्यानंतर चांगल्या फायद्यासाठी आणि विश्रांतीसाठी कैसेकी जेवण. ई-मेल प्रवेश, निंदा करणे.

.लन ब्राउन एक आहे प्रवास + फुरसतीचा वेळ योगदान संपादक.