मार्गदर्शकांच्या मार्गात & अॅप्समध्ये नेहमीच अटोमन लोक आले. कथन, हवामान जितके वातावरणीय ते उपस्थिती. वेलिको टार्नोवो, बल्गेरियात आम्ही भेट देऊन पुन्हा उभारलेला किल्ला? १ 139 33 पर्यंत ऑट्टोमन तुर्क लोकांविरुद्ध मोठा आवाज बुडापेस्टची प्रतिमा सार्वजनिक बाथस्? एक तुर्क वारसा. १२ व्या शतकातील सिघिओआराच्या ट्रान्सिल्व्हॅनियन गढीतील बचावात्मक बुरूज? त्यांचा असा अंदाज आहे की त्यांचा बचाव करण्यासाठी कोणाची बांधणी झाली.

मग इस्तंबूल, परंतु अन्य कुठल्या सहलीला सुरुवात होईल? १ Everyone53 पासून ते १ 5 २२ मध्ये झालेल्या साम्राज्याच्या नाश होईपर्यंत जवळपास पाच शतकांकरिता ओटोमनची राजधानी - प्रत्येकाने शहराचे वर्णन केले. परंतु, काही कारणास्तव, मला जाण्याची इच्छा कधीही वाटली नाही. विमानतळावरून माझ्या गाडीने एका टेकडीला पकडताच, आणि चक्रव्यूहाचा महानगर खाली उलगडला, कॅक्टस मणक्यांसारख्या सुगंधित मीनारे आणि जांभळ्या-गुलाबी संध्याकाळी प्रतिबिंबित करणार्‍या बोस्पोरसची सामुद्रधुनी मला मिळाली. आश्चर्यकारक

प्रथम तेथे & apos चे सरासरी आकारः इस्तंबूल हे 15 दशलक्षाहून अधिक लोकांचे घर आहे. हे फरशीत उंचवट्यावर छप्पर घालणारी छप्पर, विस्तीर्ण वॉटरफ्रंट प्रोमेनेड्स आणि अरुंद, बायझँटाईन गल्लीच्या चक्रव्यूहाचा चक्रव्यूह आहे. मग तेथे तिचा थरारक भूगोल, त्या दरम्यानचा यूरोप आणि आशिया दरम्यान बोसपोरसचा विस्तार, हे मोक्याचे आणि व्यावसायिक फायदे इतके अपूरणीय आहे की त्या साइटला कमीतकमी 3,300 वर्षे सतत वस्ती आहे. जिवंत शहर इतिहासाच्या अस्ताव्यस्त अवस्थेत विखुरलेले आहे, त्याची पृष्ठभाग हरवलेल्या युगांच्या स्मरणशक्तीने भोसकले आहे: तटबंदी, स्मारके आणि पुरातत्व असे आढळले की प्रत्येक वेळी कोणी पृथ्वीवर फावडे ठेवले की पीक तयार होते.

सुल्तानाहमेट येथील फोर सीझन्स हॉटेल इस्तंबूलमध्ये रात्रीनंतर माझे सहकारी डॅन्यूब एक्सप्रेस प्रवासी आणि आजूबाजूच्या पर्यटनासाठी निघालो - एकेकाळी बायझेंटीयममधील रोमन शहर असलेल्या टेकडीवरील हे ठिकाण. आमच्या संख्येपैकी एक जुनी इंग्रजी महिला नेहमी परिपूर्ण, कुरकुरीत गोरे लोकांपैकी एक होती; अमेरिकन जोडपे जो घोडेस्वारांच्या सहनशक्तीच्या घटनांमध्ये भाग घेतात; आणि एक ऑस्ट्रेलियन पती आणि पत्नी शास्त्रीय एंटिपोडियन तीन महिन्यांच्या, दोन-खंड ट्रॅव्हल ओडिसीवर.

इस्तंबूलमध्ये यिहित तहतालिओलू हे आमचे मार्गदर्शक होते आणि दयाळू आणि विद्वान असले तरी त्यांनी आम्हाला आपल्या अग्रिम ज्ञानाबद्दल खूप श्रेय दिले, जसे की हळूवार युक्ती बनविल्या, 'आणि मग तिथे सिथियन्स होते ...' पण मोठे चित्र Ot ऑट्टोमन साम्राज्य आणि apos ; अफाटपणा, दीर्घायुष्य आणि गुंतागुंत यांचे आवश्यक गुण stop आमच्या पहिल्या स्टॉप, टॉपकापी पॅलेसने घरी नेले. हे सुलतान होते & apos; १ 15 व्या शतकाच्या मध्यापासून ते १ th व्या शतकाच्या मध्यभागी आणि साम्राज्याच्या उंच शिखरावर, आपल्या ट्रेनने चघळणार इतकेच नाही तर आणखी बरेच काही पसरलेल्या प्रदेशाचा, केवळ साम्राज्याच्या शिखरावर असलेल्या एका विशाल प्रदेशावर त्यांची सत्ता असलेली जागा. अल्जेरिया पासून इराक आणि क्रोएशिया ते सौदी अरेबिया.

टोपकापीची रचना लांब आणि कमी आहे आणि माझ्या डोळ्यांपर्यंत सजावटीने अधोरेखित केली गेली आहे - कमीतकमी आपण सुल्तान आणि अ‍ॅपोजचा विचार करता तेव्हा; अत्यंत संपत्ती. ते आता सपाट बगिच्यांच्या आसपास आहेत परंतु एकदा ट्यूलिप्स, गुलाब, मोर आणि गझलसह परिपूर्ण आहेत. तहतालियोल्यू यांनी इम्पीरियल कौन्सिलच्या & अपोसच्या चेंबरच्या बाहेरच्या दूरदूरच्या ओट्टोमन प्रांतातील ग्रॅनाइट्स आणि मार्बलपासून बनविलेले अतुलनीय स्तंभ निदर्शनास आणले आणि त्या आतल्या माणसांच्या अफाट शक्ती आणि स्त्रोतांचे सूक्ष्म स्मरणपत्र बनवण्याचा प्रयत्न केला.

मग त्याने आम्हाला कोपर्यात भोवतालकडे नेले. या निर्जन कॉम्प्लेक्समध्ये, सुलतान त्याची आई आणि इतर महिला नातेवाईकांसमवेत राहत असे आणि कुप्रसिद्ध म्हणजे महिला उपपत्नीची अस्थिर लोकसंख्या. त्याच्या 300 हून अधिक खोल्यांपैकी फक्त एक छोटासा भाग लोकांसाठी खुला आहे, परंतु एकाधिक टाइलगृहे आणि फिरत असलेल्या कॉरिडॉरवरून जाताना मला निराश आणि क्लॉस्ट्रोफोबिक वाटले. एका क्षणी आम्ही एका मोकळ्या अंगणात उदयास आलो जिथे शहराच्या पाण्याकडे कडेकोट्या असलेल्या खिडक्या दिसल्या, एका विस्तीर्ण पण आवाक्याबाहेरच्या जगाकडे.

टोपकापीनंतर तहतालिओआलूने आम्हाला इस्तंबूल आणि उरलेल्या बिग थ्रीमधून नेले: सहाव्या शतकातील बायझँटाईन चर्च बनलेल्या हगिया सोफिया हे मशिदी बनले; ब्लू मस्जिद, जी आम्ही घुमटलेली आणि मीनारांची एक वस्तुमान होती, जी आम्ही पुनर्संचयित करण्यासाठी प्रचंड मचानखाली होते; आणि ग्रँड बझार, एक विस्तीर्ण गेम झाकलेले असंख्य बाजारपेठ, ज्यात शत्रूऐवजी, रगांवर सौदे देणारे लोक सर्व दिशांतून मुक्त झाले. ही सर्व ठिकाणे आकर्षक आणि महत्त्वपूर्ण आणि ताहातलियोअल्लूच्या अपूर्व स्पष्टीकरणास पात्र होती, परंतु त्या देखील बर्‍यापैकी गर्दी असलेल्या होत्या आणि दिवस चांगलाच तापला होता. संध्याकाळी आम्ही ट्रेनमध्ये चढलो तोपर्यंत माझ्या फोनवरील हेल्थ अ‍ॅपने सांगितले की मी सात मैल चालला आहे, आणि मला अंघोळ करण्याशिवाय आणखी काही नको आहे.

ट्रेनच्या शॉवरच्या माझ्या मागील अनुभवांचा आधार मूलभूत गोष्टींकडे होता, परंतु डॅन्यूब एक्सप्रेसमध्ये माझ्याकडे एक ग्लॅस्ड-इन स्टॉल आणि एल अँडोस; ऑक्सिटॅन बाथ प्रॉडक्ट्स होते, त्या दोन्ही गोष्टी मी सिरकेसी स्थानकातून ट्रेन सरकल्यामुळे घसरल्या. माझ्या खोलीत, लाकडी पट्ट्या असलेल्या केबिनमध्ये मी एका छायाचित्र विंडोजवळ बसून थोडे टेबलावर एक कॅपुचीनो पिऊ शकलो, किंवा दुसर्‍या बाजूला उशाने पळवलेल्या सोफ्यावर बसलो, जे दररोज एका सेविकाला फ्लफी क्वीन-आकाराच्या पलंगात रूपांतरित करते.

पुढील गाडी बार कार होती, जिथे पांढ white्या-ग्लोव्ह वेटरने पेय आणि बटाटा चिप्सच्या क्रिस्टल बाउल्ससहित फिरवले. एखाद्या माणसाने कीबोर्डवर जाझची मानक्ये वाजविली आणि काहीवेळा एक सैक्सोफोन this हे मिळवा. जेवणाची कार खाली लाइनच्या खाली होती, पांढ lin्या कपड्यांचे आणि चमकणारे, विस्ताराने जागेची सेटिंग्सची दृष्टी. मी हरक्यूल पायरोट आणि ओरिएंट एक्सप्रेसबद्दल अनावश्यकपणे विचार केला. खरंच, डॅन्यूब एक्स्प्रेस एक प्रकारचा जुनाटपणा दर्शवितो, ज्यामुळे आपल्यातील बहुतेक बहुतेकांना कालखंडातील तुकड्यांवरून माहित असते.

मी कल्पना केली होती की कदाचित या सहलीने मरणा-या कठीण ट्रेनला आकर्षित केले असेल, आणि जरी आमच्या मुहूर्तावर काही जणांनी गोल्डन ईगल आणि आपो चे स्वाक्षरी (आणि स्वंकी) ट्रान्स-सायबेरियन एक्सप्रेस घेतली असेल, परंतु बहुतेक ट्रेनमध्येच ती कमी काढली गेलेली दिसते. आमच्या क्रुझेलिक प्रवासाच्या सुलभतेद्वारे. पर्यटक पायाभूत सुविधा प्राथमिक बाजूला असलेल्या ग्रामीण रोमेनियासारख्या ठिकाणी लहान पिशव्यांचा पाठीराखा मारल्याशिवाय किंवा पिशव्या तोडल्याशिवाय किंवा अक्षरशः कोणत्याही रसद व्यवस्थापित न करता जागोजागी पोचवल्या जातात.

जेव्हा तुर्कीच्या राजधानीवर सोनेरी तास उतरू लागला, तेव्हा मी कॅन्टालूपच्या पेरमा हॅम खाल्ले, त्यानंतर मशरूम वेलिंग्टन खाल्ले. यानंतर लिंबू केक आला, आणि त्यानंतर फळ आणि चीज, भरपूर वाइन आणि संपूर्ण कॉफी दिल्या गेल्यावर आणि अंधार कोसळला, तरीही आम्ही शहराची मर्यादा सोडली नाही.

मी बल्गेरियात जागलो. खिडकीच्या बाहेर, बुद्धीच्या धुक्यामुळे आणि हिरव्या बाल्कन पर्वतांनी इस्तंबूलची जागा बदलली होती आणि हे शहर आधीच दूर दिसत होते. रात्रीच्या वेळी, रेल्वेने पूर्व-साम्राज्यांच्या सरकत असलेल्या सीमारेषा ओलांडून उत्तर-पश्चिम दिशेने क्लिक-क्लेक्ड केली होती, शतकानुशतके लढाई केली पण आज सर्व विसरले. सकाळी after नंतर थोड्या वेळाने आम्ही आमच्या पहिल्या स्टॉपवर पोहोचलो, मध्ययुगीन किल्ले शहर वेलिको टार्नोवो, ज्याला वारा वळणा Y्या यंत्र नदीपासून एवढ्या जोरात चढवले गेले होते की आमच्या स्थानिक विनोदानुसार, दिशानिर्देश त्या दिशेने दिले जातात आणि खाली, डावीकडे आणि डावीकडे नाही. आम्ही 86सेन घराण्याच्या राज्यकर्त्यांकरिता अश्वारुढ स्मारक तपासले, ज्यांनी ११antant मध्ये बायझंटाईन्सची सत्ता उलथून टाकली होती, आणि नंतर तुर्कांना रोखण्यात अयशस्वी झालेल्या त्सारवेट्स किल्ला होता.

जवळच्या गावात, अर्बनासीमध्ये आम्ही उशिरा-मध्ययुगीन चर्च ऑफ नेटिव्हिटीला गेलो. एक कमी, घरगुती दगडी रचना जी हॉबीट्सच्या सभागृहासारखी दिसत होती. आतून, ज्याला लाल, सोने आणि हिरव्या रंगात संत असलेल्या दाटपणाने रंगवले गेले होते, त्या सर्वांनी आपल्याला पवित्र केलिडोस्कोपची उत्साही भावना दिली. एका भिंतीचा बहुतेक भाग उंचावलेल्या एका उदाहरणामध्ये, एका माणसाने नासाडी बनवण्याआधी संपत्ती आणि वैभवाकडे चढताना पाहिले आणि ही मध्ययुगीन चर्च नरक होती. साम्राज्यांसाठी धडा, कदाचित.

आम्ही डॅन्यूब एक्स्प्रेस पुन्हा सुरू केल्यावर संध्याकाळ झाली होती आणि मला कळले की या सहलीवर मी ट्रेनमध्ये अजिबात वेळ घालवणार नाही. मी माझ्या केबिनमध्ये आरामात तास वाचण्याची कल्पना केली पण लवकरच मला कळले की यासारख्या प्रवासात रात्रीचे आणि पहाटेचे अंतर असते तेव्हा. डेटाइम हे चालण्याच्या टूरसाठी होते, जे नेहमीच मनोरंजक होते आणि आमची भेट उष्णतेच्या लाटाच्या शेपटीशी जुळत असते, नेहमीच सावलीच्या शोधासह वैशिष्ट्यीकृत होते. (तिच्या उष्णकटिबंधीय पंचामधील इंग्रजी स्त्रीची कल्पना योग्य आहे.)

ट्रेनमधील दोन दिवस वाड्याचा दिवस होता. प्रेक्षणीय स्थळांच्या मॅरेथॉनसाठी हे कसे आहे? आम्ही पेलेला भेट देण्यासाठी रोमानियाच्या अल्पाइन सीनाया शहरात सकाळी 7.45 वाजता उतरलो? रात्रीच्या जेवणासाठी ब्रेन कॅसलला जाण्यापूर्वी त्वरित दुपारच्या जेवणासाठी ब्रा, ओव्ह, जाण्यासाठी निघालेला वाडा, आणि रात्री ११ नंतर ट्रेनला परतला, त्यावेळी मी पलंगावर कोसळला होता. मला झोपायला ट्रेक. अर्धा डझन प्रवाश्यांनी, जरी सर्व दशकांहून अधिक माझ्या वरिष्ठांनी बार कारला नाईट कॅपसाठी पुढे ढकलले. नायक.

2019 मध्ये वाडा, एक भांडणे सादर करतात. ते अव्यवहार्य निवासस्थान आहेत आणि यापुढे बचावात्मक हेतू देत नाहीत, परंतु त्यांचे क्षय होऊ देणे एक लज्जास्पद गोष्ट आहे. म्हणून प्रवेश शुल्क आकारले पाहिजे आणि उत्सुकता वाढली पाहिजे. आम्ही भूतकाळाशी संपर्क साधण्यासाठी, अशा विशाल वास्तूंमध्ये राहण्याच्या कल्पनेला आश्चर्यचकित करण्यासाठी भेट देतो. पेले? कॅसल १ mostly70० मध्ये रोमनियाचा शासक राजपुत्र बनलेला कॅरोल पहिला आणि १ principal8१ मध्ये पहिला राजा म्हणून दोन राज्ये एकत्र झाल्यावर, कॅसल १ I चा ग्रीस पॅलेस म्हणून मुख्यतः १ for for० च्या दशकात किल्ले बांधले गेले होते. राजशाही

पेलेच्या कार्पाथियन पर्वतावर वसलेले? नव-पुनर्जागरण म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या कॅस्टल शैलीमध्ये (अगदी त्याच्या वेळेसाठी) कॅशेल शैलीमध्ये पूर्ण केलेली 170 रूमची कल्पनारम्यता आहे. बाहेरून, पेले? एक टॉप-टॉप-टॉप बव्हेरियन शिकार लॉज, लाकूड आणि कोळशासारखे दिसते; आतील मध्ये, तो सिनेमा आणि सेंट्रल व्हॅक्यूम सिस्टमसारख्या एकेकाळी भविष्यवादी वैशिष्ट्यांसह, तो & शोचे शोभेचे प्रदर्शन आहे. १ 14 १ in मध्ये दोन विश्वयुद्धांच्या वेळी आणि कम्युनिस्टांनी सर्व शाही मालमत्ता जप्त करण्याच्या केवळ. 33 वर्षांपूर्वी अंतिम टच जोडले गेले. पेले? & Apos च्या सार्वजनिक खोल्यांचा फेरफटका मारताना, बांधकाम व्यावसायिकांसाठी मला एक विचित्र चिडचिड वाटली, जे त्यांच्या गोल्डिंग युगच्या शेवटच्या टप्प्यावर विसरत होते.

ब्रेन कॅसल देखील कल्पनाशक्तीला उत्तेजन देते, परंतु ऐतिहासिक तथ्याशी संबंधित कोणत्याही गोष्टीपेक्षा मार्केटींग कारणास्तव अधिक. 14 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आक्रमणकर्त्यांचा बचाव करण्यासाठी किल्ला म्हणून बांधले गेले, हो, ओटोमन तुर्क यांचा समावेश आहे, ब्रानला आता ड्रॅकुलाच्या किल्ल्याच्या नावाने ओळखले जाते, स्टॉल्सद्वारे मजबुतीकरण केलेले पर्यटक-ट्रॅपी लेबल त्याच्या पायावर क्लस्टर केलेले आहे. एक सरंजाम गाव, प्लॅस्टिक फॅंग्स आणि ग्लो-इन-द-डार्क लांडगा टी-शर्टची विक्री. १ 1970 s० च्या दशकात उद्योजक कम्युनिस्ट टुरिझम बूस्टर्सने १ Ot व्या शतकातील वालाचियन राजपुत्र व्लाद द इम्प्लीयर यांच्या टेलिव्ह कनेक्शनवर आधारित किल्ल्याची जाहिरात केली. ब्रॅम स्टोकरच्या काल्पनिक व्हॅम्पायरसाठी ते प्रेरणास्थान असल्याचे मोठ्या प्रमाणावर मानले जाते आणि म्हणूनच ब्रायनचा चेहरा तयार होताच वालाचियन राजपुत्रांकडून मरण पत्त्यावर न जाता पाण्यात झेप घेतली. परंतु, निराशाजनकपणे, स्टोकर कधीही ट्रान्सिल्व्हानियाला आला नाही, व व्लाड द इम्प्लीयरवर त्याने त्यांची रक्तपात केली.

जरी ड्रॅकुला एक मजेदार कल्पनारम्य आहे, आणि ब्रान त्या आकर्षणांपैकी एक आहे जे उत्साहवर्धक गोष्टींपेक्षा जास्त आहे. खडकाळ धगधगत्या माथ्यावर पेच केलेले, ते & # 39; चे अटक करणे आणि रोमँटिक आणि अस्सलपणाने मजेशीर दिसत आहे. आत आकर्षक आहेत, पांढर्‍या धुवण्याच्या राहण्याची जागा मी पेलेच्या गोंधळ उचलून घेईल? कोणत्याही दिवशी. एक अरुंद दगडी पायर्‍या पिळून आम्ही एका उंच खोलीत शिरलो जिथे एक लांब टेबल वाट पहात होता. वाड्याच्या टॉवर्स आणि अंगण दर्शवित असलेल्या बाल्कनीमध्ये फ्रेंच दरवाजे उघडले: खास गोल्डन ईगल खासगी डिनरची सेटिंग. आम्ही जेवतो आणि गप्पा मारत असताना एक स्ट्रिंग चौकडी वाजविली जाते, जसे सहली सोबती प्रवासाबद्दल करतात. कोणत्याही फलंदाजाने संध्याकाळपर्यंत उड्डाण केले नाही, परंतु कधीकधी जेवण आणि ब्रीझ पुरेसे असतात.

शेवटच्या दिवशी मला हे समजले की रोमानियन कॉर्नफिल्ड्सने ग्रेट हंगेरियन मैदानावर, देशाच्या पूर्वेकडील अर्ध्या भागाला व्यापलेल्या गवताळ प्रदेशात प्रवेश केला आहे. आम्ही एका शेवटच्या सहलीसाठी थांबलो, ज्यात स्थानिक स्काप्प्सचे नमुने तयार करणे आणि पारंपारिक हार्स शो पाहणे समाविष्ट होते. मग आम्ही बुडापेस्टला पोहचलो, जिथे आम्ही शेवटच्या वेळी डॅन्यूब एक्सप्रेस सोडली. त्या संध्याकाळी मी सूर्यास्ताच्या खाली erपेरॉल स्प्रीट्झचा अचूक रंग पिऊन नदीकाठी बसलो. बार्जेस उत्तीर्ण झाले. काठावर पाय ओसरत तरुण स्त्रिया तटबंदीवर गप्पा मारत बसल्या.

इस्तंबूल प्रमाणेच, बुडापेस्ट देखील एक प्राचीन शहर आहे. रोमन्स, हून्स, व्हिझिगोथ्स, माग्यर्स, ऑट्टोमन, हॅप्सबर्ग्स, नाझी, सोव्हिएत - या सर्वांचा आकार घेण्यात त्यांचा हात होता. शहराच्या काचेच्या छायांमुळे अंधकारमय झाला आणि मला किती वाईट वाटले हे खरोखरच किती हृदयविदारक आहे की शहरे आणि सीमा आणि जीवनशैली यांच्या शाश्वततेबद्दलचा मानवी विश्वास नेहमीच संचित पुरावा असूनही कायम राहतो. एखाद्या दिवशी, आमच्या युगासाठी पुरातन काळातील भावना जाणवण्यासाठी प्रवासी कदाचित सहली घेऊ शकतील. एखाद्या दिवशी लोक आमचे सामर्थ्यवान प्रकल्प पाहतील आणि हसतील. एखाद्या दिवशी आणि हे निश्चित आहे की आपण प्राचीन आहोत.

प्रवास

कॅसल ऑफ़ ट्रान्सिल्व्हानिया इटिनरियरी प्रवासी गोल्डन ईगलच्या डॅन्यूब एक्स्प्रेसमध्ये, प्रवासी असणार्‍या लक्झरी ट्रेनमध्ये प्रवास करतात. सहा-रात्रीच्या या टूरमध्ये पूर्वीच्या तुर्क साम्राज्याच्या सांस्कृतिक आणि स्थापत्यविषयक ठळक गोष्टी दर्शविल्या जातात. प्रवासी ट्रेनमध्ये चढण्यापूर्वी इस्तंबूलमध्ये एक रात्र घालवतात. त्यानंतर ते बल्गेरिया आणि रोमानियामधून प्रवास करतात आणि बुडापेस्टमध्ये उतरतात. सहलींमध्ये मध्ययुगीन बल्गेरियन किल्ल्याचे चालणे, ट्रान्सिल्व्हानियाच्या पेले आणि ब्रान किल्ल्यांच्या भेटी आणि हंगेरीमध्ये पारंपारिक मॅग्योर घोडा कार्यक्रम आणि डिस्टिलरी भेट समाविष्ट आहे. पुढील प्रस्थान 1 जुलै 2020 रोजी इस्तंबूल सोडते. गोल्डनएगल लक्झरी ट्रेन डॉट कॉम; प्रति व्यक्ती six 5,995 पासून सहा-रात्री सहली.

तेथे पोहोचत आहे

तुर्की एअरलाईन्स अमेरिकेच्या बर्‍याच मोठ्या हद्दीतून इस्तंबूलला नॉनस्टॉप उड्डाणे देते. बुडापेस्ट पासून, अमेरिकन एअरलाइन्स फिलाडेल्फियाला नॉनस्टॉप ऑफर करते, तर लॉट पोलिश एअरलाईन्स न्युस्टॉप न्यूयॉर्क आणि शिकागोला उड्डाण करते.