मी हेलिकॉप्टरमध्ये ज्वालामुखीजवळून जाताना आकाशात रोमँटिक पेंटिंगची हवा होती, अशुभ पण भयानक. व्हॉल्कन डे फुएगो (शब्दशः फायर ज्वालामुखी) च्या शंकूपासून धूरांचा एक प्रचंड प्रवाह उडत होता, त्याच्या गडद, उष्णतारोधक लाटा वर आणि खाली कोमल पांढ white्या ढगांना भव्य कॉन्ट्रास्ट देत होती. इतर प्रवाशांप्रमाणे मीसुद्धा माझ्या आयफोनसह लख्खपणे फोटो काढले आणि नैसर्गिक देखाव्याबद्दल थोडासा विचार केला. ग्वाटेमालाच्या वैमानिकांनीही टिप्पणी करण्यास त्रास दिला नाही. आमच्या सर्वांनी असे गृहित धरले की हे फ्यूएगो कडून नियमित उत्सर्जन होते जे दर चार ते सहा आठवड्यांनी क्रियाकलाप नोंदवते. (हा & apos; देशातील एक तीन सक्रिय ज्वालामुखी; ग्वाटेमालामध्ये आणखी 35 आहेत, जिथे तीन टेक्टोनिक प्लेट्स एकमेकांना छेदतात, परंतु ते एकतर विलुप्त किंवा सुप्त आहेत).
आपल्यापैकी कुणालाही असा अंदाज आला नव्हता की तीन तासांनंतर - गेल्या रविवारी सकाळी 9.00 वाजता - फ्यूएगो उद्रेक होईल आणि मायान गावात त्याच्या पायथ्याशी अडकलेल्या लावा, राख आणि विषारी वायूचा धोकादायक धोका निर्माण झाला. दुसर्‍या स्फोटासह संध्याकाळी .4... वाजता एकत्रित, अनेक मुलांसह १०० हून अधिक लोक मरण पावले आहेत. संपूर्ण ग्रामीण समुदाय उद्ध्वस्त होतील, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बंद होईल आणि राष्ट्रीय आपत्कालीन घोषणा होईल.
पूर्वसूचनामध्ये, त्या सकाळची हेलिकॉप्टर फ्लाइट संकटापूर्वी स्वप्नवत अभेद्यतेचा भाग होती. मी लेक कोमोची अधिक नेत्रदीपक आवृत्ती म्हणून वर्णन केल्या जाणार्‍या आयडिलिक लेक itट्लिनच्या शोधात बरेच दिवस घालवले होते आणि आदल्या दिवशीसुद्धा सुप्त ज्वालामुखीवर चढलो होतो. त्या रविवारी, June जून रोजी, मी न्यूयॉर्कला परत जायला निघालो होतो, म्हणून सकाळच्या निसर्गाच्या उड्डाणांनी अँटिगा, ग्वाटेमालाच्या & आपोसच्या जुन्या वसाहती राजधानीत जाण्याचा निर्णय घेतला. लहान मुलांच्या निरुपयोगी चित्र म्हणून फ्यूएगो ज्वालामुखीचे दृश्य, खडकाळ पर्वत ओलांडून 20 मिनिटांच्या प्रवासात आणखी एक तमाशा बनला होता, जिथे प्राचीन, हिरव्यागार हिरव्या शेतातील शेतांना प्रत्येक इंच लागवडीच्या जमिनीवर पिळवटून टाकले गेले.
हेलिकॉप्टरने अँटिगाच्या बाहेरील बाजूस मला खाली आणले तेव्हा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळाची सुंदरता अखंड वसाहती स्थापनेसाठी जाहीर केली तेव्हा या विषयाची अस्मिता हवा कायम होती. केवळ दहा मैलांचे अंतर असले तरी तेथील रहिवाशांपैकी कोणीही धूम्रपान करणार्‍या ज्वालामुखीमध्ये किंचितही रस दाखविला नाही. मी नयनरम्य रस्त्यावर फिरत असताना, स्थानिक कुटूंब रविवारी लोकसमुदायाला सुरुवात करुन पोसडा डे डॉन रोड्रिगो या भूतपूर्व कुलीन आणि अपोसच्या वाड्यात पुष्पाने भरलेल्या स्पॅनिश अंगणात भोजनासाठी जमले होते. पहिला उद्रेक होण्यापूर्वीच मी निघून गेलो, परंतु तरीही त्या वृत्तावरुन संकटे येण्याची भावना निर्माण झाली नाही. दुपारी 2 वाजता, राजधानी ग्वाटेमाला सिटीच्या ला ऑरोरा विमानतळावर 45 मिनिटांच्या हलक्या पावसाने गाडी चालवल्यानंतर, मी न्यूयॉर्कमधील उशिरा रात्रीच्या डिनरबद्दल विचार करत माइयमीला जाणा American्या अमेरिकन एअरलाइन्सच्या विमानात बसलो होतो.
परंतु प्रस्थान करण्याची वेळ आली आणि गेली तसतशी ग्वाटेमालाच्या प्रवाश्यांनी त्यांचे स्मार्टफोन स्कॅन केले आणि बदल केला की अँटिगाजवळ काहीतरी घडत आहे; शहरात गडद फ्लेक्सचा वर्षाव केल्याची छायाचित्रे इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केली जात होती. मग कर्णधारानं घोषणा केली. क्षमस्व, मित्रांनो, परंतु सर्व ज्वालामुखीच्या राखमुळे त्यांनी विमानतळ बंद केले आहे. तेथे मी काहीही करु शकत नाही. आम्ही कुठेही जात नाही. तेथे काही प्रकारचे स्फोट घडले होते, परंतु त्यानंतर काही माहिती नव्हती. फक्त मी आता खिडकीजवळ हळूवारपणे ढकलत असलेल्या रिमझिमतेकडे पाहिले आणि ते काळा झाले असल्याचे माझ्या लक्षात आले.
अलीकडील प्रवासाच्या इतिहासामधील एक कमी संपादन करणारा देखावा होता, कारण शेकडो किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रवासी रीबूकच्या उड्डाणांच्या तिकिट काउंटरवर परत जाण्यासाठी स्वतःवर पडले. अंतहीन टर्मिनलमधून काही शक्ती-चालत; अधिक निर्लज्ज धाव धाव. इमिग्रेशन लाईनमध्ये उभे असताना प्रवाश्यांनी प्रचंड फॉर्म भरला आणि सीमा शुल्कांच्या रांगेत उभे रहायला लागल्यामुळे उन्मादची हवा वाढली. (कामगारांनी आमच्याकडे गोंधळात पाहिले. विमानतळ बंद आहे! मी स्पष्ट केले. ते आहे? त्यांनी उत्तर दिले)