पोहनपी बेट कसे तयार केले गेले? मूळ कल्पित कथा, सपकीनी नावाच्या नायकाची सर्किट कथा सांगते, ज्यांनी समुद्राच्या पलीकडे स्थायिक झालेल्या लोकांच्या गटाचे नेतृत्व केले आणि लिडिकाका नावाच्या ऑक्टोपसची मदत घेतली. . . वगैरे वगैरे. मी अशा प्रकारच्या सृष्टीची मिथक निवडतो: एके दिवशी, देव प्रशांत महासागराच्या मध्यभागी, भूमध्यरेषेच्या अगदी वर, पृथ्वीवरील सर्वात सुंदर बेटांपैकी एक आहे. त्याने त्यास उंच खजुरीची झाडे दिली आणि खडकाळ, पाऊस-जंगलातील टेकड्यांना आणि पुन्हा धोक्यात येणारे धबधबे, पार्टी-कलर कोरल रीफ्स आणि मैलाचे सोनेरी बीच. आणि त्याने आपल्या कामाचे सर्वेक्षण केले, ते चांगले असल्याचे पाहिले आणि नंतर, मुद्दामहून आफ्टरस्ट्रोक म्हणून समुद्रकिनारे काढून टाकले.

पोहनपेईजवळ अक्षरशः समुद्रकिनारा नाही. त्याऐवजी, त्यात गारगोटी किनारे किंवा मॅनग्रोव्ह दलदली किंवा राखाडी बेसाल्ट चट्टे आहेत. याचा अर्थ असा होत नाही की पोहणे isn & apos; t शानदार, उबदार आणि शांत बस मध्ये, आपल्या खाली रंगीबेरंगी उष्णकटिबंधीय मासे, वर रंगीबेरंगी उष्णकटिबंधीय आकाश. याचा अर्थ असा आहे की पोहनपेई डॉन येथे भेट देणारे & वाळूवर पडलेले वेळ घालवत नाहीत. याचा अर्थ असा आहे की बेटाने त्या अप्रिय वाढीस वाचविले गेले आहे - स्मारक दुकान, उच्च-वाढ, फास्ट-फूड फ्रेंचायझी - शुद्ध वालुकामय मातीवर फुलणारी. जर देवाने समुद्रकिनारे काढून टाकले नसते तर पोह्नपीने आज आपली बिनधास्त वैभव गमावले असते. अर्ध्या मैलांच्या वाळूने सर्व काही बदलले.

पोहनपेईवर, उच्च-उदय आणि साखळी हॉटेल्सचा अभाव याचा अर्थ सुविधांचा अभाव आहे. चांगले खाणे-पिणे, आरामदायक आणि अगदी उदात्त वातावरणात झोपणे, सहजतेने आणि आत्मविश्वासाने पर्यटन स्थळ पाहणे शक्य आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी, बेटाचे नाव बदलले: ते पोनापे असायचे. एकतर, पोहनपे सध्या स्वतः अंगभूत आणि डावीकडून स्वतः दरम्यान एक मध्यम मध्यम विभाग व्यापतात. 'उपस्थित' आणि 'अनुपस्थित' आयटमचा साधा रोल कॉल प्रकट होत आहे. बेट ऑफर करत असलेल्या काही गोष्टी: एक कम्युनिटी कॉलेज; डायव्हिंग आणि हायकिंगसाठी टूर ऑपरेटर; कार भाड्याने देणार्‍या कंपन्या; जपानी आणि फिलिपिनो रेस्टॉरन्ट्स; टेनिसची मैदाने. आणि काही ते करत नाही: चित्रपटगृह; एक गोल्फ कोर्स; एक सभ्य कॉफी शॉप; एक डिझायनर बुटीक जग एकेकाळी प्राचीन उष्णकटिबंधीय आश्रयस्थानांनी भरलेले आहे जे पाहुण्यातील बोगद्याचे दर्शन करण्यास प्रोत्साहित करते (त्या दृष्टीक्षेपावरून माझे टक लावून पाहण्याऐवजी मी या मार्गाने पाहिले तर मी स्वर्गात माझ्यावर विश्वास ठेवू शकतो.). पोह्नपी आपल्याला डोळे विस्मयकारकपणे संपर्क साधण्यास प्रोत्साहित करते.

पोहनपेईला जाणे ही खरोखर खरी कामे आहे. हवाईपासून पश्चिमेकडील बेट-हॉपिंग फ्लाइटला दिवसाचा बहुतेक भाग आवश्यक असतो. जपानपासून दक्षिण-पूर्वेकडे उड्डाण करा आणि ही एक समान गोष्ट आहे. त्याचप्रमाणे ऑस्ट्रेलिया किंवा न्यूझीलंडकडून. पोहनपी हे मायक्रोनेशियाच्या विखुरलेल्या फेडरेशन स्टेट्सशी संबंधित आहेत, ज्यात द्वीपसमूह चुक आणि याप आणि कोस्रे या बेटांचा समावेश आहे. हे त्या प्रशांत— हिरव्या रंगाचे एक लहान हिरवे दागिने आहेत - ते कोणत्याही मोठ्या लँडमासपासून लांब पल्ले आहेत.

पण तिथे जाणे उन्नत होऊ शकते. ग्वाम ते पोहनपेई हे दोन तासांचे उड्डाण माझ्या जीवनातील सर्वात जादूई होते. तो दिवस क्रिस्टलीय होता आणि या ग्रहाचे सर्व रंग पांढरे आणि निळ्या रंगात बदल करण्यासाठी सरलीकृत केले गेले होते. एक स्पष्ट, तळ नसलेला आकाश, एक स्पष्ट, तळ नसलेला निळा महासागर — आणि त्या दरम्यान, शेकडो घनदाट, पांढ cum्या कम्युलस क्लाउडलेट्स विमानाच्या खिडक्या खाली विखुरलेले आहेत. ढगाळ आणि ढग-सावलीचे प्रकाश आणि गडद नमुने, शेकडो मैलांचा विस्तार करणारे देवतांसाठी एक प्रचंड चेकरबोर्ड - सुचवितो.

प्रवास सुरळीत असो वा गोंधळलेला असो, पोहन्पेइसारख्या दुर्गम ठिकाणी जाण्याचा अर्धा आनंद वाटेवर आलेल्या विचित्र लोकांकडून मिळतो आणि विचित्र संवादापासून मिळतो. माझ्या सहलीत मला एक धर्मप्रेमी तरुण भेटला. त्याने बायबलमधून काही तास अभ्यास केल्यावर मला हे कळवले की, त्याचे घर एक लहान बेट आहे, जिथे तिची पत्नी आणि तीन मुले राहत होती. 'तुम्ही त्यांना बर्‍याचदा पाहता?' मी विचारले. 'हो हो, वर्षातून दोनदा तरी देव त्यांना आशीर्वाद दे,' असे त्याने उत्तर दिले.

मी नंतर कॅलिफोर्नियाच्या कंत्राटदाराला भेटलो ज्याचे खास टेनिस कोर्टसाठी कृत्रिम पृष्ठभाग होते. हातात उंच, बर्फाळ पेय घेऊन आम्ही एका गर्दीच्या सूर्यास्ताच्या खाली हॉटेलच्या व्हरांड्यावर उभे होतो. आकाश ज्वलंत मखमलीच्या मोठ्या सभोवताली चमकत होते आणि समुद्र सोन्याचे आणि गुलाबी रंगाचे एक चमकदार क्षेत्र होते. तो म्हणाला, 'मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगेन,' त्यांनी शेवटच्या वेळेस मला या प्रकारच्या डब्यावर खेचले. '

एक मार्ग किंवा दुसरा, निश्चित प्रवासी शेवटी पोहनपेईवर उतरतो. आपण आपल्या सामानासह पुन्हा कनेक्ट व्हाल, कोलोनियाची उज्ज्वल आणि हिग्लेडी-पिग्लेडी राजधानी त्याच्या बुरसटलेल्या चिन्हे आणि काही प्रमाणात धावणा-या वस्तूंसह जा, आणि जर तुम्हाला चांगला सल्ला मिळाला असेल तर - पूर्वेकडे व्हिलेज हॉटेलकडे शॉर्ट ड्राइव्ह घ्या, जे घरटे मुबलक प्रमाणात वाढलेल्या उतारावर. आपण दुसर्‍यासाठी एक प्रकारचे हवाई दृश्य एक्सचेंज केले आहे. व्हिलेजचे छप्पर छप्पर, मुक्त हवा रेस्टॉरंट समुद्राच्या शंभर फूटांपेक्षा जास्त उंच आहे. बांबू आणि खजुरीच्या झाडावरून टेकडी खारफुटीच्या दलदलमध्ये खाली उतरली आहे आणि कोरल रीफच्या उथळ पाण्यात डुंबून पुन्हा प्रखर समुद्री निळ्यामध्ये डुंबली. रेस्टॉरंट्स उलगडणे नकाशे किंवा पर्यटक ब्रोशर्ससाठी एक योग्य जागा आहे - आपण प्रवास मार्गाची योजना आखण्यासाठी फक्त एक जागा.

अल्प-मुदतीच्या अभ्यागतासाठी पोहन्पेईचा आकार योग्य आहे - इतका लहान नाही की तिचा स्नूनेस क्लॉस्ट्रोफोबिक वाढेल, इतका मोठा नाही की आपण त्यास बहुतेक आठवड्यात पाहू शकत नाही. हे बेट अंदाजे परिपत्रक आहे आणि मला सांगण्यात आले की सुमारे drive० मैलांच्या अंतरावर त्याभोवती गाडी चालण्यास सुमारे तीन तास लागतील. खरं तर मला दिवसभर लागला, परंतु नंतर पोह्नपेईसारख्या उष्णदेशीय आश्चर्यकारक भूमिकेचा अर्थ असा होता की वेळेची बचत करणे हा वाया घालवणे आहे या भावनेने प्रेरित होते.

रोडवर ड्रायव्हिंग करणे- चालू आहे अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना रस्ता, एकल, किनार्यावरील आलिंगन देणे - एक संथ व्यवसाय आहे. हे अंशतः चिखल आणि खड्डे (बहुतेक रस्ता कच्चे नसलेले) मुळे आहे परंतु मुख्यत: पादचारी रहदारी आणि मला असे वाटते की चौपदरी ट्रॅफिक म्हटले जाऊ शकते. मुलांच्या हाताखाली नोटबुक असलेल्या शालेय मुलांव्यतिरिक्त, तेजस्वी फुलांचा मदर हबबार्ड परिधान केलेल्या जुन्या स्त्रिया आणि संपूर्ण बेटावर कृपादृष्टी असणा young्या तरुण पुरुष आणि लाकडाच्या खांद्यावर खांदा लावून मी देखील दुर्बलपणे आत्महत्या करणारे कुत्री, चिडचिडे कोंबड्या, एक काळे डुक्कर ज्यांच्या तुकडीचे नेतृत्व करीत होतो त्याचा सामना केला. काळ्या-पांढर्‍या रंगाचे पिले, मांजरी आणि विविध सरडे आणि टॉड. (आपणास रात्री उधळपट्टी करणा n्या रात्रीचे खेकडेही भेटू शकतात.)

मी घड्याळाच्या दिशेने प्रवास केला. कोलोनियापासून पंचवीस मिनिटांत मी पहन टाकई नावाच्या साइटसाठी कार टर्नऑफवर पार्क केली. अर्ध्या तासाच्या भाडेवाढानंतर मी एका चुनखडीच्या खडकावर पोचलो ज्यामध्ये बॅटच्या गुहेत असणारी एक पातळ, दोरी असलेला धबधबा जोडला गेला. मी एकटा पाहणारा होता. फक्त मी आणि दशलक्ष बॅट्स - यापेक्षा चांगले काय असू शकते? पॅसिफिकमधील आधुनिक काळातील गॉगुईन अडचणीसाठी, दृश्यासाठी एक वेल आणि पेंट्ससाठी हाक मारली गेली. त्यांच्या गोंधळ उडाल्यामुळे, गडद बॅट्स निळ्या आकाशाविरूद्ध भुरळ पाडणाws्या दोषांसारखे दिसत होते, तर धबधब्याने एक सुंदर आणि पवित्र बुरखा घातला.

पहन तकाई कडून, मी माझ्या कारच्या खाली असलेल्या रस्त्यांची काळजीपूर्वक काळजी घेतली (गाडी खाली भाड्याने घेतल्याचा विचार करून प्रत्येक चॉक मला उत्सुक करीत), शेवटी सोकेहस माउंटन गाठले, जी एकेकाळी जपानी देखावा आणि तटबंदी साइट म्हणून काम करीत असे. येथे तैनात द्वितीय विश्वयुद्धातील सैनिक तोफखाना आणि संग्रहित मासिके मागे ठेवतात. या गन गंजलेल्या आहेत, अर्थातच, त्यांच्या बुलेटचा कमान असायचा म्हणून मजबूत झाडे उगवतात & apos; प्राणघातक स्विंग आणि संपूर्ण साइट प्रकृती- ज्यात न भरणारा हॅम खास आहे अशा जोरदार हाताने केलेल्या विडंबनात उभा आहे. फुलपाखरू फुललेल्या मोहात मिसळतात. माणूस आणि माणूस यांच्यात झालेल्या लढाईत शेवटी जिंकणारी फुले शेवटी जिंकतात ही जाणीव मनापासून जाणवते याची खात्री पटते.

एकदा आपण कोलोनिया सोडला की आपण पोहनपेयांचे एकमेव वास्तविक शहर सोडले आहे आणि आपण या बेटाच्या भोवताल फिरता आपण & रेस्टॉरंट्स जमिनीवर हलके पातळ ठेवू शकता असे आढळेल. सर्वात शहाणा कोर्स म्हणजे स्वत: ला लंच पॅक करणे. निरनिराळ्या माहितीपत्रिकांमध्ये पोहनपी स्वत: ला 'मायक्रोनेशिया & अप्स गार्डन पॅराडाइझ' म्हणतात आणि हिरव्यागार टेकड्यांच्या किंवा निळ्या समुद्राच्या पार्श्वभूमीवर स्थित असलेल्या आपोसच्या नेत्रदीपक अभंगाप्रमाणे आपण कधीही फार दूर नाही; पोहनपेयीवरील सहलीमध्ये चुकीचे होणे खूप कठीण आहे. मी बेटात सर्वात जास्त धबधबा असलेल्या सहलारप आणि सहार्तिकच्या नजरेस पडलो, मग पुडुदोई अभयारण्याच्या मॅनग्रोव्ह दलदलींकडे गेलो.

मी स्क्वशी टेरिन- बोग्स, दलदलीचा दलदल, दलदलीचा भाग आणि मॅनग्रोव्ह दलदलीचा एक बोर्डवॉक याबद्दल विशेष प्रेमळ असल्याचे मला कबूल करतो. सुरुवातीला, वाकलेल्या गुडघ्यांवर पाणी उगवणा those्या त्या झाडाचे एक अप्रतिम सौंदर्य आहे, जणू त्यापैकी संपूर्ण लोक भरलेल्या गर्दीला त्यांनी घरी बोलाविलेल्या बोकाच्या बाहेर कूच करायला तयार केले असेल. आणि मग आपण एखाद्या डुबकीच्या जगात कोरड्या पायांवर टेकू लागताच आपल्यासाठी हे शक्य करण्यासाठी कोणीतरी खूप त्रास सहन केला आणि त्याबद्दल कृतज्ञतेचा अर्थ आहे. हे एक डोमेन आहे जे बेडूक, ईल्स, फिश, क्रॅब्स यांचे आहेः एक खाजगी क्लब ज्याचा आपण सदस्य नाही आणि त्या कारणास्तव, आपल्याला जवळपास पाहणे भाग्यवान वाटेल. तरीही पुडुदोईने मला इशारे दाखवले - फ्लोटिंग बिअर कॅन, कोलोनिया आणि पाण्याच्या जवळची एक पाण्याची बुडलेली सायकल टायर. मी माझे सर्किट पूर्ण केले; मी & apos; बेट पाहिले

मी बेट पाहिले आहे, परंतु दिवसभर मी माझ्या खांद्यावर पहात असलेल्या गोष्टीची जाणीव ठेवण्यास मदत करू शकत नाही - आतील बाजूचे पर्वत. ते माझ्यामागे उभे राहिले आणि त्यांनी (त्या उच्च प्रदेशातून ज्याने पोह्नपेई व असंख्य प्रवाह व मोतीबिंदू गोंधळ घालत आहेत) बेट व अॅप्सचे वास्तविक हृदय असल्याचे आग्रहपूर्वक शांत केले. दोन दिवसांच्या क्रॉस-आयलँड दरवाढीसाठी मी स्थानिक प्रवासी पोशाख सह व्यवस्था केली.

माझा हेतू त्या बेटाच्या मणक्याकडे जाण्याचा होता. मी जवळजवळ २,500०० फूट चढून माझ्या पोहण्याच्या साथीदार जॉन नावाच्या माझ्या हायकिंग सह जोहनासमवेत नहाना लॉड 'बिग माउंटन'वर जाईन. सर्व पोहनपेई आमच्या पायाशी पडून असत. आम्ही सकाळी लवकर निघालो आणि रात्री मुक्काम करायचो.

दरवाढीचा दिवस उन्हाच्या उन्हात सुरू झाला आणि आम्ही उष्णता वाढण्यापूर्वीच शहाणपणाने सुरुवात केली. आम्ही तीन जण होतो: एक मार्गदर्शक, जॉन आणि मी. भूभाग किती अवघड होता, हे पहाता - डोंगराकडे जाण्यासाठी किती अरुंद आणि त्रासदायक आणि जास्त मार्ग वाढला - कदाचित आमच्या मार्गदर्शकाचे ते फक्त एकदाच हरवले याची श्रेय. दुर्दैवाने, भाडेवाढ सुरू असतानाच तो हरवला आणि तो अकाली मुदत संपण्यापूर्वी आम्ही कुठे होतो हे काही कळले नाही, सुमारे सात तासांनंतर.

काही काळासाठी आम्ही जोरात, खडकाळ पाण्यात हात आणि गुडघ्यावर टेकले. कोलोनिया खूपच जोरदार पाऊस पडत असतो - दरवर्षी सुमारे १ 190 इंच पाऊस पडतो - पण डोंगराळ प्रदेशात अशी काही ठिकाणे आहेत ज्यामुळे कोलोनिया कोरडे वाटेल. पृथ्वीवरील सर्वात आर्द्र जमीन येथे आहे. डोंगरांमध्ये जाताना आपण एक धुकेदार, गोंधळलेला आणि शेवटी अनिवार्य झोनमध्ये प्रवेश करता जिथे दृढ दिसणारी शाखा - शाखा ज्यावर आपण चढता तेव्हा समर्थनाची अपेक्षा असू शकते - आपल्या हातात जेवणाकडे वळण्याचा मार्ग आहे; गडी बाद होण्याकरिता हे चांगले ठिकाण आहे.

जॉन आणि मी प्रत्येक संधीवर असे केले, ज्यायोगे आमच्या मार्गदर्शकाला धक्का बसला - ज्याने प्रत्येक नवीन काटा भेट देऊन आम्हाला आश्चर्याचा धक्का देऊन भेट दिली. आम्ही ज्या मार्गाने आपण प्रवास केला त्या दिशेने जाताना जोपर्यंत आपण वरची बाजू मिळवत होतो तशी करमणूक मनोरंजनने निराश होण्यास मदत केली.

मी बिग माउंटनच्या शिखरावर पोहोचण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे माझ्या वाचकाला लहान बदलण्याची थोडीशी काळजी करतो. मला & apos; असे काहीतरी लिहायचा मोह झाला: जेव्हा मी नहाना लॉडच्या शिखरावर उभा राहिला, जेव्हा ग्रहाच्या सर्वात मोठ्या समुद्राकडे पहात होतो, तेव्हा मला पॉल गौगिन सारख्या महान पाश्चात्य कलाकारांना चुंबकीयदृष्ट्या खेचून आणलेल्या रहस्यमय शक्तीचे नेमके स्वरूप समजले. आणि पॅसिफिकला हर्मन मेलविले आणि रॉबर्ट लुई स्टीव्हनसन. पॉल, हर्मन, रॉबर्ट - आमच्या कॅम्पफायरला तडे गेल्याने आणि तारे उदयास येताच त्यांच्या भुतांनी मला घेरले.

केवळ डोंगरावर मी पोहोचू शकलो नाही ही वस्तुस्थिती मला हे लिहिण्यापासून परावृत्त करते.

बेटाच्या आजूबाजूच्या ड्राईव्हवर, मी मुद्दाम पोहनपेय & अपोसचे सर्वात मोठे आकर्षण, नान माडोलचा प्राचीन वाडा बायपास केला, म्हणून नंतर मी त्याकडे माझे पूर्ण लक्ष देऊ शकले. हे आश्चर्यकारक आहे आणि पॅसिफिकमध्ये किंवा जगाच्या इतर कोठेही नाही. कालव्याद्वारे थ्रेड थ्रेड केलेल्या मानवनिर्मित बेटांच्या मालिकेवर स्थित, या अवशेषांना कधीकधी काल्पनिकपणे पॅसिफिकचा वेनिस म्हटले जाते. त्यांच्या स्वत: च्या खास दिवसाच्या सहलीची मागणी करण्यासाठी ते लादलेले आणि पुरेसे प्रेरणादायक आहेत; ते 'दृष्टींपैकी एक' पेक्षा बरेच काही आहेत.

नॅन मॅडोल कोणी बांधला? कसे? आणि केव्हा? बांधकाम व्यावसायिकांविषयी दोन गोष्टी आत्मविश्वासाने सांगता येतात. त्यांचे भव्य दर्शन होते. आणि त्यांच्या ठाम पाठीराखा होता. मन-बोगलिंगद्वारे मोठ्या प्रमाणावर दगड - बॅक-क्रॅकिंग टन— त्याच्या बांधकामात गेले.

वरवर पाहता नान माडोल अनेक शतकानुशतके बांधले गेले होते, शेकडो वर्षांपूर्वी युरोपियन लोक प्रशांत सापडले. स्तंभ बनविणारी गडद बेसाल्ट कदाचित जवळच्या भागात उपलब्ध नसेल; ते बेबनावरून, आश्चर्यचकित करून, वाहतूक केली गेली असती. दीडशे एकरांपेक्षा जास्त पसरलेल्या डझनभर रचना वाढविण्यासाठी हे पुरेसे टायटॅनिक प्रमाणात केले गेले. येथे रॉयल्टीचे वाडे, त्यांच्या देखभाल करणार्‍यांची घरे, मंदिरे आणि याजकांची घरे व आपोस; घरे. एका लेखकाने असा अंदाज लावला आहे की, एकूण पुरुष-मनुष्य-तासांच्या श्रमांच्या दृष्टीने हे अवशेष फक्त ग्रेट वॉल आणि शॉप्सच्या पिरॅमिडच्या मागे उभे आहेत.

आश्चर्यचकित नाही की, अधूनमधून चक्रीवादळ आणि बोल्डर-थ्रस्टिंग वनस्पतीच्या अविरत, कठोर हल्ल्यांसह पोहनपेईचे हवामान अगदी सर्वात मोठे स्मारकांना अगदी लहान बदल देते. आज संपूर्ण कॉम्प्लेक्स लॉग सारख्या रचलेल्या तुटलेल्या स्तंभांचा एक प्रवाह आहे, उडणे आणि जंगलाचे मिश्रण आहे. त्याच्या पूर्वीच्या वैभवासारख्या कोणत्याही जागेवर पुनर्संचयित करण्यासाठी आणखी एक प्रकारचे स्मारक कार्य आवश्यक आहे: ऐतिहासिक कल्पनेचा एक विलक्षण पराक्रम.

मी दोनदा अवशेषांना भेट दिली. मी प्रथमच एखाद्या टूर मार्गदर्शकासह गेलो, ज्याने त्या स्थानाबद्दल काय माहित आहे त्याबद्दल फार चांगले स्पष्ट केले. मला जेव्हा जॉन आणि मी जंगल आणि मॅंग्रोव्हने कर्ज घेतलेल्या काकमध्ये नेले होते तेव्हा मी जेव्हा “मागील प्रवेशद्वाराजवळ” आलो तेव्हा मला या अवशेषांच्या आत्म्याशी जवळीक वाटली. या मार्गाला क्रमिकपणाचा फायदा आहे: जंगलमधून आपणास स्वतःला तयार केले असे दिसते. अर्थात सत्य अन्यथा आहे. शतकानुशतके तो जंगल आता अवशेषांवर निर्माण करीत आहे.

नान माडोलने त्यांच्या बेटावर राक्षसांचे वास्तव्य होते असा विचार पोहनपेय लोकांमध्ये वाढला आहे यात आश्चर्य नाही. आजकाल, हे दुसर्या अर्थाने राक्षसांद्वारे वसलेले आहे: दुर्दैवाने, पॅसिफिकमधील बर्‍याच बेटांप्रमाणे, लठ्ठपणा हा एक स्थानिक आरोग्य समस्या बनला आहे.

पोहनपीवरील अन्न हे एक उत्सुक मिश्रण आहे. जपानी नियमांतर्गत असलेली वर्षे (१ 14 १-19-१-19 )45) त्यांची पाक शिक्का सोडली. सशिमी सर्वव्यापी आहे, विशेषत: टूना दंड, गुलाबी, उदार स्लॅब आहे. तांदूळ आणि मिसो सूप सामान्य आहे. सर्वसाधारणपणे, बेटावरील आशियाई भोजन चांगले आणि आरोग्यासाठी चांगले आहे.

सफरचंदातील अळी - म्हणजे बोलायचे - तेथे सफरचंद नाही. लहान पॅसिफिक बेटांवर पहिल्यांदा आलेल्या अभ्यागतांना बहुतेक वेळा मौल्यवान काही भाज्या आणि ताजी फळे (बेटाच्या & अप्सच्या नगदी पिके, केळी आणि अननस वगळता) शोधण्यासाठी विस्मय केले जाते. गंमत म्हणजे, जमीनीसाठी जंगल पुरेसे जाड पोषण करते अशा मातीने स्थिर शेतीसाठी स्वत: ला कर्ज देणे आवश्यक नाही.

ज्या लोकांना सैद्धांतिकदृष्ट्या कोशिंबीरी आणि संत्री आणि पीच खाणे आवश्यक आहे त्यांनी आयात केलेल्या जंक फूडचा आहार स्वीकारला आहे: कुकीज, बटाटे चीप, टॉर्टिला चीप. मी बेटावरील एका अमेरिकन डॉक्टरांशी बोललो, ज्याने मला सांगितले की पोह्नपियातील लोकांची आयुर्मान फारच कमी आहे आणि मधुमेह आणि उच्चरक्तदाब यांच्यासह त्यांचे आहार कमी आहे. या रम्य, हळू चालणार्‍या बेटावर उच्चरक्तदाब? पॅसिफिक बेटांविषयीचा क्लिच म्हणजे ते & स्वार्गातील स्वर्गांचे तुकडे आहेत. नंदनवन आपल्यासाठी योग्य होणार नाही हे जाणून आत्मविश्वास वाटतो.

अर्थात अशा प्रकारच्या चिंता अल्प मुदतीच्या अभ्यागतास खूप खोलवर पोहोचण्याची शक्यता नाही. आपण पोह्नपेईसारख्या ठिकाणी एका सुंदर, मोठ्या प्रमाणात न वापरलेल्या बेटाच्या दृष्टीकोनाचा आस्वाद घेण्यासाठी येत आहात. असे असले तरी, आपणास धोक्याची भावना जागरूक होण्यास मदत करू शकत नाही. फेडरेशन ऑफ मायक्रोनेशियाच्या निर्मितीपूर्वी अमेरिकेचा माजी ट्रस्ट टेरीटरी, पोहनपीने अमेरिकेने अनेक दशकांपासून अर्थव्यवस्था उंचावली होती. कमी आर्थिक स्वायत्ततेसाठी पोहनपीयन महत्वाकांक्षा एकत्रित फेडरल सबसिडीचा धोका, हा एक त्रासदायक प्रश्न आहे: हे बेट सौंदर्य अबाधित राखताना विकसित करण्यात यशस्वी होईल का? बर्‍याच जंगल वातावरणाप्रमाणे पोहनपी & अपोसचे वैभव एक विरोधाभासी गुण आहे - ते बोलते कठोरता आणि असुरक्षितता दोन्ही.

माझ्या सहलीच्या शेवटी मी जपानी अवशेषांच्या दुसर्‍या सेटवर चाललो. गंजलेल्या तोफखान्याचे तुकडे, सूर्यप्रकाशित जंगलात खोलवर, त्यांच्या लांबलचक बॅरेल्सच्या झाडाची पाने पर्णसंवर्धनातून, ब्राउझिंग, डायनासोरियन चवदारपणा दर्शवितात. मी जवळजवळ गमावलेल्या वेळेच्या काही भूमीत प्रवेश केला असेल. पोहनपी कदाचित एक चिंताजनक जग असू शकेल, परंतु ते नामशेष झालेला जग जगण्यात यशस्वी झाला होता. यासारखे क्षण जगासाठी पार करण्यासारखे आहेत.

पोह्नपेई आणि अ‍ॅपोजच्या आहाराच्या प्रश्नावरील परिशिष्ट. माझ्या फ्लाइट घरी, मी एका माणसाच्या शेजारी बसलो ज्याने शाकाहारी जेवणाची ऑर्डर दिली होती जी त्याला प्रसन्न वाटत नाही. त्याने आपल्या काटाने अन्न इकडे तिकडे ढकलले. 'मला एक समस्या आहे', अशी कबुली त्याने दिली. 'मी & apos; एक शाकाहारी आहे जो खरोखर भाजीपाला आवडत नाही.'

'आणि तुला पोहनपीवर भोजन कसे सापडले?' मी त्याला विचारले.

त्याने उजळले. 'बरे झाले नाही.'

डाईव्हर्सला पोहरापेईपासून आठ मैलांच्या अंतरावर अँट ollटॉल सापडेल आणि बॅरॅक्युडा आणि शार्कच्या दर्शनासाठी सर्वोत्तम स्थान असेल. ब्राउन नॉडीज आणि लाल पाय असलेल्या बूबीसारखे समुद्री पक्षी पाहण्यासाठी दुर्बिणी आणा. एका दिवसाच्या क्रियाकलापांनंतर, पोनापे नारळ उत्पादनांमधून उपलब्ध असलेल्या नारळ-तेलाच्या साबणाने पॅननस पाइन बास्केटमध्ये साफ करा (691 / 320-2766, फॅक्स 691 / 320-5716). अधिक माहितीसाठी, पहा www.microstate.net/phnpei .

हॉटेल्स

गावात कोलोनियाच्या पूर्वेस पाच मैल; 691 / 320-2797, फॅक्स 691 / 320-3797; double 90 पासून दुप्पट लेखकाचे आवडते. वीस शेंडे-छप्पर असलेले बंगले आणि एक छोटा, पांढरा-वाळूचा बीच.
साउथ पार्क हॉटेल कोलोनिया; 691 / 320-2255, फॅक्स 691 / 320-2600; दुप्पट $ 85. नवीन विंगच्या 12 खोल्यांमध्ये सोकेहस माउंटन क्लिफ्सच्या दृश्यांसह व्हरांड्या आहेत.
आनंद हॉटेल कोलोनिया; 691 / 320-2447, फॅक्स 691 / 320-2478; double 90 पासून दुप्पट त्याच्या 10 आधुनिक खोल्यांमध्ये वातानुकूलन आहे, रेस्टॉरंटमध्ये जपानी खाद्य दिले जाते आणि विश्वासार्ह आउटफिटर्स स्कूबा ट्रिप आणि बोट टूरची व्यवस्था करू शकतात.

रेस्टॉरंट्स

टॅटू केलेले आयरिशमन 691 / 320-2797; दोन dinner 45 साठी रात्रीचे जेवण. व्हिलेज हॉटेल & अपोसचे ओपन एअर रेस्टॉरंट. सूर्यास्ताच्या वेळी पेयांसाठी भेटा आणि माहीमाही अमांडाईनसाठी रहा.
नामकी रेस्टॉरन्ट मेन सेंट, कोलोनिया; 691 / 320-2403; दोन lunch 6 साठी लंच. पारंपारिक पोहनपीयन आणि फिलीपीन चांगले दरात अन्न घेतात. नारळ सॉसमध्ये उकडलेले टॅपिओका रूट वापरून पहा.
रेस्टॉरंट व्हा कोलोनिया; 691 / 320-4266; दोन dinner 17 डिनर, क्रेडिट कार्ड नाहीत. भाज्या, मांस आणि मासे यासाठी एक हवेशीर, लाकडी-चौकट जागा, सर्व तयार टेप्पन्याकी-शैली (टेबलवर ज्योत-तळलेले).
पीसीआर हॉटेल रेस्टॉरन्ट आणि बार नेट्ट; 691 / 320-4982; दोन dinner 30 साठी रात्रीचे जेवण. प्रादेशिकतेमुळे विखुरलेले: डिशमध्ये ऑक्टोपस आणि हिरव्या मिरपूड असलेल्या सुशीपासून नेपोलिटन स्पॅगेटी पर्यंत असतात.

आउटफिटर्स

मायक्रो टूर्स कोलोनिया; 691 / 320-2888. मालक विली कोस्का आणि त्याचे अमेरिकन आई आणि पोहनपीयन वडील तुम्हाला नान माडोलच्या अवशेषात जपानी बेंटो-बॉक्स सहलीसाठी घेऊन जातील, डोंगराच्या पलीकडे माहिमाहीसाठी ट्रोलिंग करतील, किंवा 23 फूट यामाहा बोटीवर बेटाच्या संपूर्ण दौर्‍यावर जातील.
गो एहु टूर्स कोलोनिया; 691 / 320-2959. ही कंपनी - नावाचा अर्थ 'येथे & एक आहे' - पोहनपीयन इमेन्सियो इपेरियम आणि त्याची भाची, अ‍ॅना सॅंटोस चालवित आहेत. ते & अनुकूल; अनुकूल आणि लवचिक आहेत आणि ते कोणत्याही बाह्य क्रियाकलापाबद्दल आयोजित करू शकतात.
- केटी एमसीसीओएल