जोहान्सबर्गच्या सर्वात धोकादायक भागांपैकी एक म्हणून वापरल्या जाणार्‍या गोदामात तुम्ही एखाद्या इटालियनने बनविलेले जेलटो खाऊ शकता ज्याने त्याच्या कुटुंबातील आणि रोमच्या दुकानात मशीन आणल्या. आपण कॉंगोली शैलीत शिजवलेल्या मोझांबिक कडून सोनेरी माशांची चव घेऊ शकता, तांदूळ आणि रोपेसह, झुळू बोहेमियनने तयार केलेल्या चार प्रकारच्या सॉससह नमुना कॉर्न केक, ज्याने त्याच्या शैलीचे वर्णन 'फंकी अमीश' असे केले आहे किंवा रास्ताफेरियन्सनी बनविलेले आले रोटी वापरुन पहा. कोण ते कोठे आहेत हे विचारताच ते तुम्हाला सांगतील की ते 'पाचव्या परिमाणातील आकाशाचे नंदनवन' आहेत.

जवळपास, एका छतावर, आपण साल्सा संगीतावर नाचू शकता. खालील रस्त्यावर, आपण मद्यधुंद फ्रेंच नागरिक लयबद्ध चॅलेंज केलेल्या कंडक्टरप्रमाणे हात लाटत असताना पाहू शकता, तर संगीतकार लाकडी पॅलेटपासून बनविलेले मॅरिम्बा खेळतात. ब्लॉकच्या आसपास, झिम्बाब्वेच्या टेक्नोने जवळपास पार्क केलेल्या मोटारीचे स्पीकर्स चिखलफेक करतात, अशा टाउनशिपमधील एका जवाहिष्ठास तुम्ही भेटू शकता, जो टाकलेल्या केरोसिनचे चूल्हे वितळवून आपल्या अंगठ्यासाठी पितळ आणत असे, परंतु आता चांदीचे तुकडे करते. आणि सभोवताल फिरणार्‍या श्रीमंत दुकानदारांसाठी सोने.

मी & apos; च्या आसपासच्या माबोनेंगमध्ये, मार्केट ऑन मेन येथे रविवारी नेहमीच कसा असतो हे मला माहित आहे आफ्रिका - किंवा जगाच्या इतर कोणत्याही प्रकारांपेक्षा हे निश्चित आहे. काही लोक आपल्याला कदाचित हे न्यूयॉर्क सिटी आणि एल.ए. मधील विल्यम्सबर्ग किंवा लॉस फेलिझ सारखे म्हणतात, परंतु मॅबोनेगच्या तुलनेत, त्या ठिकाणी बदल होण्याचे सैन्य महाद्वीपीय प्लेटच्या गतीने पुढे जातात. दहा वर्षांपूर्वी, मायबोनेग अस्तित्वात नाही. मला असे म्हणायचे नाही की ते अद्याप ट्रेंडी नाही. म्हणजेच नावाचा शोध लावला गेला नाही. जर तुम्ही त्या भागात फिरलो असतो - आणि त्यावेळी तुम्ही त्या प्रदेशातून फिरु शकला नसता तर - तुम्ही कदाचित त्या बेकायदा गोदामे ज्यांना 'अपहृत' केले गेले असते ज्यांनी पाणी किंवा वीज न चालविता राहणा punish्या लोकांकडून दंडात्मक भाडे वसूल केले होते. एक खोली. जवळपास प्रत्येकजण पैसे घेऊन उपनगरामध्ये स्टील बॅरिकेड्स आणि इलेक्ट्रिक कुंपणाच्या मागे राहत होता.

जोहान्सबर्गला जाणारे बहुतेक पर्यटकही उपनगरामध्ये मुक्काम करायचे. दक्षिण आफ्रिकेच्या चमत्कारांना उर्वरित जगाशी जोडणा the्या हॉटेल आणि विमानतळ यांच्या दरम्यान कारच्या खिडकीतून जाताना जे काही घडले ते त्यांना पाहण्यासारखेच ते शहर क्वचितच पाहिले. अलीकडे पर्यंत, जोहान्सबर्गला भेट देण्यासाठी लोक जोहान्सबर्गमध्ये येत नव्हते. ते नामीब किंवा बोत्सवानाच्या ओकावांगो डेल्टा किंवा केपटाऊनच्या बाहेरील वाइन कंट्रीकडे गेले. शक्य तितक्या लवकर शहरामध्ये आणि बाहेर जाण्याचे उद्दीष्ट होते.

आज, शहर सोडणे ही एक चूक असेल. जोहान्सबर्ग मी आणि इतर कोणत्याही स्थानांइतकेच गतिशील आणि रोमांचक आहे. वर्णभेद दक्षिण आफ्रिकेवर डागाळला आणि इतर जगापासून दूर केला, आणि अजूनही भ्रष्टाचार व गुन्हेगारी देशाला त्रास देत आहे. परंतु जरी दक्षिण आफ्रिकेला गंभीर समस्या भेडसावत आहेत - आणि तिचे अध्यक्ष, जेकब झुमा ही एक अत्यंत विवादास्पद व्यक्ती आहे - ती खंडातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असल्याने तुलनेने स्थिर झाली आहे. आज जोहान्सबर्गच्या काही अतिपरिचित क्षेत्रामध्ये आपण वैविध्यपूर्ण, शांततापूर्ण आणि सर्जनशील भविष्याच्या संभाव्यतेची झलक पाहू शकता. माझे फेरफटका मार्गदर्शक शहर किती लवकर बदलत आहे यावर विश्वास ठेवू शकत नाही. तो म्हणाला, 'महिन्यांपूर्वी यापैकी काहीही येथे नव्हते,' त्यांनी मला भित्तिचित्रात अडकवलेला ब्लॉक खाली नेला. मग आम्ही काही कोपरे फिरवू आणि तो ओरडत म्हणाला, 'तुम्ही सहा महिन्यांपूर्वी या रस्त्यावर असता तर तुम्ही धावत असता.'

अशाप्रकारे जोहान्सबर्गमध्ये विकासाची आग पसरत आहे. एक दिवस, ब्लॉक म्हणजे बेरूत सर्का १ 2 next२. दुसर्‍या दिवशी, हा & Apos चा TriBeCa 2003 आहे.

माबोनेंगला नवीनतम जोडण्यांपैकी एक उच्च-अंत हॉटेल आहे. तिथे पाच रात्री घालवण्याचे माझे भाग्य मला लाभले. हॉलमार्क हाऊस म्हटले जाते, या इमारतीत एक अपार्टमेंट असलेल्या घानान-ब्रिटीश आर्किटेक्ट डेव्हिड jayडजेय यांनी डिझाइन केलेले कोळसा-काळ्या रंगाच्या आणि स्टील बीमच्या तुकड्यांच्या 16 कथा आहेत. हे जानेवारीत उघडले. मी जुलैला आलो. जेव्हा मी लोकांना - जॉबर्गरस - जेव्हा मी सांगितले की चूक आणि चार्ल्स यांच्यात सिव्हरायट venueव्हेन्यूवरील लक्झरी हॉटेलमध्ये मी राहिलो तेव्हा ते त्यांच्या मनावर उडून गेले. एखाद्याने त्या रस्त्यावर एखादे अपस्केल हॉटेल उघडले आहे हे त्यांना समजले नाही.

हॅलमार्कच्या & lsquo; ग्लॅमरिंग लॉबी'मध्येच मी जेराल्ड गार्नरला भेटलो, ज्याने मला शहराच्या अंधाराचा आणि आकर्षक इतिहासाचा परिचय दिला. जॉबर्गमध्ये मला ब .्याच जणांना सामोरे जावे लागले त्याप्रमाणेच, गार्नर देखील अनेक चळवळीचा माणूस होता: टूर गाइड, दोन स्थानिक मार्गदर्शक पुस्तके लेखक, पूर्वीच्या गॅरेजमधील तपस बारचा मालक. एकत्र मिळून आम्ही माबोनेगच्या पायथ्याशी निघालो. स्ट्रीट आर्टच्या रंगीबेरंगी अंधुकांमध्ये भिंती गेल्या. मी मानवी कवटीच्या शिखरावर एक विशाल हिरा समतोल ठेवणारा एक स्वप्नवत देखावा पाहिला, नेल्सन मंडेला यांच्या काळ्या-पांढ photograph्या प्रसिद्ध छायाचित्रांची भव्य प्रतिकृती आणि आफ्रिकन प्राणी - झेब्रा, मगरी, हत्ती, गेंडा यांचा समावेश आहे. एक गर्जना करणारा वाघ देखील होता, ज्याचा आफ्रिकेशी काही संबंध नाही परंतु तो छान दिसत होता. डावीकडून: हॉलमार्क हाऊसवरील बार; माबोनेगमधील नेल्सन मंडेला यांचे चित्रण करणारे भित्तिचित्र. अ‍ॅड्रियायन लू

जोहान्सबर्ग हे दक्षिण आफ्रिकेतील सर्वात मोठे शहर आहे. त्याच्या महानगटाच्या जवळपास 8 दशलक्ष रहिवाश्यांमध्ये बरेच स्थलांतरित आणि युरोपियन किंवा आशियाई वंशाचे लोक समाविष्ट आहेत, परंतु बहुतेक लोकसंख्या काळ्या आहे. या कारणास्तव, लोक सहसा असे म्हणतात की जॉबर्ग हे एक 'वास्तविक आफ्रिकन शहर' आहे, जे 'युरोपियन' केप टाउनपेक्षा वेगळे आहे, जिथे लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त आहे.

आणखी काही ब्लॉक चालल्यानंतर, मी आणि गार्नर डाउनटाउन व्यवसाय जिल्ह्याकडे जाण्यासाठी निघालेल्या बसमध्ये निघालो, जिथे मूठभर नवीन रेस्टॉरंट्स आणि निवासी घडामोडी दक्षिण आफ्रिकेच्या मध्यमवर्गीयांच्या सदस्यांना आकर्षित करत आहेत. जेव्हा आम्ही बसमधून खाली उतरलो, तेव्हा गरनरने शहर कसे गुन्हेगारी व दारिद्र्यासाठी बदनाम झाले - 'डेट्रॉईट टाइम्स टेन,' जेव्हा त्याने माझ्या अमेरिकन कानावर मदत केली.

जॉबर्गमध्ये, औद्योगिक पेस्ट असलेल्या बर्‍याच शहरांप्रमाणेच, शहराच्या मध्यभागी विखुरलेल्या फॅक्टरीच्या अतिपरिचित क्षेत्राने वेढलेले आहे, ज्याला श्रीमंत उपनगरे वेढलेले आहेत. रंगभेदांच्या दिवसात, गार्नर यांनी स्पष्ट केले की, काळ्या लोकांना अंतर्गत शहरापासून दूर ठेवण्यासाठी कायदे केले गेले, त्यांना टाउनशिप नावाच्या भव्य व गर्दी असलेल्या वस्तीत राहण्यास भाग पाडले. १ 50 s० च्या दशकात वर्णद्वेष सरकारने जोहान्सबर्गमधील कोणताही व्यवसाय सहापेक्षा जास्त कृष्ण कामगारांना नोकरी देऊ शकत नाही असा कायदा केला. शहराबाहेर मात्र, उद्योगातील पांढरे कर्णधार त्यांना आवडेल तितके स्वस्त काळे मजुरी घेऊ शकले. 'आणि म्हणून कारखान्यांनी जोहान्सबर्ग सोडला,' गार्नर म्हणाला. 'इमारती रिकाम्या झाल्या. ज्या ठिकाणी ते घडले त्या ठिकाणचे माबोनेग हे एक प्रमुख उदाहरण आहे. '

रंगभेद विरुद्धच्या लढायाशी संबंधित असलेल्या ठिकाणी फिरणार्‍याला भव्य रंगभेद संग्रहालयापासून सुरुवात करुन पर्यटक दिवस घालवू शकत होते. तेथे & lsquo; कॉन्स्टिट्यूशन हिल 'हा जुना किल्ला आहे, जिथे राजकीय कैदी होते, ज्यामध्ये आता देश आहे & apos; चे घटनात्मक न्यायालय आणि समकालीन दक्षिण आफ्रिकेच्या कलाकारांची कामे दाखवणारी गॅलरी. आणि नेल्सन मंडेला & आफ्रिकेच्या राष्ट्रीय कॉंग्रेसचे माजी मुख्यालय चांसलर हाऊसच्या आत असलेले जुने कायदा कार्यालय. आणि दक्षिण आफ्रिकेतील सर्वात मोठे शहर असलेल्या सोवेटोने १ 197 .6 मध्ये पोलिसांच्या निषेध नोंदवलेल्या शाळकरी मुलांच्या गोळ्यावर गोळीबार केला तेव्हा अनेकांचा मृत्यू झाला आणि दंगली घडवल्या ज्यामध्ये शेकडो मृत्यू पावले.

जोहान्सबर्गमध्ये आपण वैविध्यपूर्ण, शांततापूर्ण आणि सर्जनशील भविष्याच्या शक्यतेची झलक पाहू शकता.

दक्षिण आफ्रिकेत आत्ताच जीवनाचे द्वैत आहे जे अनोळखी लोकांशी संभाषणात जाण्यासाठी एक मनोरंजक जागा बनते. मी जोहान्सबर्गभोवती फिरत असताना, गार्नरने जे म्हटले होते त्याबद्दल मी सतत विचार करत राहिलो: 'काही मार्गांनी आपण एक आघात करणारा समाज आहोत. परंतु अशी एक नवीन पिढी आहे जी समाजाला पुन्हा नव्याने आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि त्यांना याबद्दल बोलू इच्छित आहे. '

जोनाथन फ्रीमंटल, एक केप टाउन-जन्मलेला चित्रकार जो कला करण्यासाठी जोहान्सबर्गला आला होता, जो याबद्दल बोलू इच्छित आहे. 'एक प्रकारे, उत्तर युरोप कल्पनांमधून चालत नाही. तो मागे वळून पाहत आहे, 'तो म्हणाला. 'ही जागा त्यासाठी खूपच लहान आहे. तेथे एक सर्जनशील पुनरुज्जीवन घडत आहे जे या क्षेत्राला विस्मयकारक धार देते. ' तीन वर्षांपूर्वी फ्रीमनल कॉलोपोलिटन हॉटेल, माबोनेंगमधील विक्टोरियन इमारतीच्या पलीकडे जाणारे स्तंभ आणि ब्रिक अप विंडो असलेल्या मागे जात होते, जेव्हा त्यांना समजले की गॅलरी ठेवणे हे एक उत्तम ठिकाण आहे. सुदैवाने, त्याचा एक मित्र मोठ्या प्रमाणात भांडवलात पोहोचला होता. म्हणून त्यांनी ही इमारत खरेदी केली, त्याचे नूतनीकरण केले आणि त्यांच्या आवडत्या स्थानिक कलाकारांना त्यांचे काम भिंतींवर लटकवण्यास आमंत्रित केले. मग त्यांनी त्यापैकी काही कलाकारांना त्यांचे स्टुडिओ आधीच्या अतिथी खोल्यांमध्ये हलविण्यास सांगितले. त्यांनी हॉटेल बार पुन्हा उघडला आणि हायड्रेंजॅस आणि गुलाबांसह बाग लावली. जुन्या इमारतीत, फ्रीमेंटलने जेव्हा मी भेट दिली तेव्हा मला सांगितले की, 'सोन्याच्या गर्दीत असलेल्या एका आगीसारखीच होती, आणि तिचे सर्व स्नूटी मित्र घाबरले आणि उपनगरासाठी पळून गेले, आणि ती तिच्या वर्साच्या वेषभूषासह तिच्या खुर्चीवर राहिली आणि तिच्या जी अँड टी . मी म्हणालो, ‘तिला एक नवीन पेय ओतू द्या आणि तिच्याबरोबर इश्कबाज करण्यासाठी काही तरुण चॅप्स मिळवा. & Apos; आम्हाला हे असे स्थान बनवायचे होते जिथे जिवंतपणी निषेध आणि कलाकार यांच्यात मिसळेल. '

कॉस्मोपॉलिटनच्या रस्त्यावरुन मी आफ्रोसिंथ रेकॉर्ड्स नावाच्या एका छोट्या दुकानात गेलो. तेथे काही भव्य शोधण्याची आशा ठेवून मी तेथे दोन तास घालवले मी करू इच्छित नाही पॉल सायमन यांनी 1986 च्या अल्बममधून दक्षिण आफ्रिकेच्या अनेक शैलींमध्ये कर्ज घेतले होते ग्रेसलँड. मालक डीजे ओकापी यांनी मला दुसर्या शैलीत समर्पित भागाकडे नेले: बबलगम, १ synt s० च्या दशकात उद्भवणारा एक प्रकारचा सिंथ-हॅपी दक्षिण आफ्रिकन डिस्को.

बबलगम तयार करणारी बरीच लेबले खूप पूर्वीपासून बंद झाली होती आणि दक्षिण आफ्रिकेचा वर्णभेदाखाली एकांतात राहणे हे उर्वरित जगाच्या नोंदी कधीच पोहोचू शकले नाही. परिणामी, ते फारच दुर्मिळ आहेत आणि त्यांच्याभोवती एक प्रकारचा पंथ वाढला आहे. मी स्टोअर सोडत असताना, केसांचा कोपरा केस असलेल्या मुलाने माझ्याकडे असलेले एक रेकॉर्ड पाहिले आणि त्याने मला शेल्फमधून बाहेर काढले आणि विचारले - मला ते दे. मी हो म्हटल्यावर तो एकत्र हात मारून मला थोडासा धनुष्य दिला.

लोक म्हणतात की जोहान्सबर्ग त्याच्या अस्तित्वाचे अपघात आहे. कथा जसजशी आहे, तब्बल १ English० वर्षांपूर्वी एक इंग्रज प्रॉस्पेक्टर मध्यभागी कुठेही वांझ असलेल्या शेतातून फिरत होता, जेव्हा त्याने त्याच्या पायाचे बोट ठोकले. खाली वाकून पाहिले असता त्याने पाहिले की तो अशा प्रकारच्या खडकावर अडकलेला आहे जो सोन्याच्या साठ्याजवळ सापडतो. काही वर्षांतच, शहर वेल्डवर पसरले - ब्रिटिश आणि ऑस्ट्रेलियन्सचे हे हलगर्जीदार सीमारेष असलेले शहर आणि कॅलिफोर्नियाच्या 49ers नाविन्य मिळविण्याच्या शेवटच्या संधीचा पाठलाग करीत. कालांतराने, शहराने पुन्हा पुन्हा स्वतःला पुन्हा नव्याने बनविले, त्यामध्ये प्रथम वाढत गेले आफ्रिकेतील सर्वात मोठे आणि सर्वात समृद्ध शहर , नंतर वर्णभेदाच्या आर्किटेक्ट्सने उन्माद आणि पुनर्बांधणी केली आणि शल्यक्रिया करून वेगळी केली, नंतर रंगभेद कोसळल्यामुळे आणि व्यवसाय पळून गेल्याने हिंसक विस्कळीत झाले. परंतु तरीही हे एक प्रॉस्पेक्टरचे शहर राहिले - दक्षिण आफ्रिका आणि त्याही पलीकडे असलेल्या लोकांसाठी ते एक बेकन होते, ज्यांना त्यांच्या चांगल्या आयुष्याची स्वप्ने साकार करण्याच्या आशेने आले. डावीकडून: कॉस्मोपॉलिटनमध्ये सार्वजनिक कला, आता हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, कलाकारांचे स्टुडिओ आणि गॅलरी असलेले पूर्वीचे हॉटेल; मेन मार्केट, आर्ट्स ऑन मेन मधील रविवारी फूड इव्हेंट, एक स्टुडिओ आणि किरकोळ विकास ज्याने माबोनेंगला नकाशावर ठेवण्यास मदत केली; डिफ इन येथील शेफ्स मंडला आणि व्हिवा, मार्केट ऑन मेन येथील फूड स्टॉल. अ‍ॅड्रियायन लू

त्या लोकांपैकी एक बॅरिस्टा होता ज्यांनी मला न्यूटाऊनमधील क्राफ्ट कॉफी येथे जटिल काचेच्या कॉन्ट्रॅप्शनद्वारे मला एक कप इथिओपियन काना ओतला. हे माबोनेगपासून फारसे जवळ नसलेले असे ठिकाण बनू लागले आहे जिथे जिथे बरीस्टा जटिल काचेच्या कॉन्ट्रॅक्शनद्वारे इथिओपिया काना ओततात. . त्याने मला त्याचे नाव लवजॉय सांगितले - ते म्हणजे ते फक्त लव्हजॉय - आणि जेव्हा मी बरीस्टा कसा बनला असे विचारले तेव्हा तो थांबला आणि म्हणाला, 'ही एक अतिशय रंजक कहाणी आहे.'

२०० In मध्ये, त्याच्या मूळ मूळ झिम्बाब्वेची अर्थव्यवस्था इतकी खराब झाली की सरकारने पैशांची छपाई करणे बंद केले. म्हणून त्याने तीन रात्रीचा प्रवास केप टाउनला केला आणि ओरिजन कॉफी नावाच्या एका उंच ठिकाणी असलेल्या मजल्यावरील मजल्यावरील मजल मारली. 'काही काळानंतर मला कॉफी टाकणार्‍या बारच्या मागे उभे राहण्याची संधी मिळाली आणि मला मिळालेला हा सर्वात मोठा ब्रेक होता.' एक वर्षानंतर, त्याने त्याच्या पहिल्या बरीस्ता स्पर्धेत प्रवेश केला. त्यानंतर दोन वर्षांनंतर, त्याला ऑल-आफ्रिका चॅम्पियन म्हणून गौरविण्यात आले. जोहान्सबर्गमध्ये क्राफ्ट उघडल्यावर, मालकांनी दुकान व्यवस्थापित करण्यासाठी त्याला टॅप केले. मी विचारले की मी कॉफी घेत असलेल्या कॉफीबद्दल तो मला काही सांगू शकेल का? तो म्हणाला, 'तुम्हाला भरपूर वाळलेल्या अंजीर, लिंबूवर्गीय फळ मिळतात. ते कॉफी त्वचेवर कोरडे ठेवतात, त्यामुळे तुम्हाला त्या सर्व चांगल्या शर्करा मिळतात. '

त्या पहिल्या काही दिवसांत, मी मार्जोरम-बरा झालेल्या कोकरू-बरगडी खाल्ल्या म्हणून कुशीयाकी अर्बनोलोगी येथे एक रेस्टॉरंट आहे ज्यास खाण उपकरणांसाठी कोठार असायचा किंवा तो झगझगीत ऐकला मी करू इच्छित नाही हॉलमार्क हाऊसच्या तळघरातील जाझ क्लबमधील संगीत, मी जोनाथन लिबमन नावाच्या विकसकाविषयी ऐकत राहिलो. लोकांनी म्हटले आहे की त्याने मॅबोनेंगला एकट्याने इच्छेने आणले आहे. लेखांनी त्याचे वर्णन 'दूरदर्शी' म्हणून केले. जितके मी ऐकले आणि वाचले, तितकेच मी उत्सुक झाले. तो कोलोसससारखा अतिपरिचित क्षेत्रावर उडालेला दिसत होता.

एक दिवस, जेव्हा मी हॉटेल सोडत होतो, तेव्हा मी मध्यभागी 30 व्या वर्षाच्या एका व्यक्तीला लिफ्टची वाट पाहत बसलो. त्याच्याकडे घट्ट काळा जीन्स आणि चामड्याच्या जाकीटचा आंतरराष्ट्रीय थंड-पुरुष गणवेश होता आणि त्याचे केस परत पोनीटेलमध्ये बांधलेले होते. मी & अपोस; मी माबोनेंगबद्दल वाचत असलेल्या काही लेखांमध्ये त्याचे चित्र पाहिले आहे हे लक्षात येण्यास मला थोडा वेळ लागला. 'लाइबमन?' मी फोन केला. मी गेलो आणि माझी ओळख करुन दिली आणि त्याने मला त्याच्याबरोबर हॉलमार्कच्या अपूर्णित दोन-स्तरीय पेन्टहाउसमध्ये येण्यास आमंत्रित केले, जे कामगारांच्या टीमने बाळाच्या येण्यापूर्वी त्याच्या आणि त्याच्या गर्भवती पत्नीसाठी पूर्ण करण्यासाठी रेस केली होती.

लाइबमन प्रॉपर्टीटीचा संस्थापक आहे, कंपनी मायबोनेगमधील जवळजवळ प्रत्येक इमारतीच्या विकासासाठी जबाबदार आहे. दहा वर्षांपूर्वी, जेव्हा तो केवळ 24 वर्षांचा होता तेव्हा त्याने त्या भागाच्या मध्यभागी एक काटेरी विटांचे गोदाम विकत घेतले आणि ते कला, मुख्य, रेस्टॉरंट्स, गॅलरी, कलाकार आणि अ‍ॅप्स यांचे मिश्रण बनविले; कार्यशाळा आणि किरकोळ मोकळी जागा. त्याने दक्षिण आफ्रिकेचा आर्ट स्टार विल्यम केंट्रिजला आपला खाजगी स्टुडिओ इमारतीत स्थलांतर करण्यास सांगितले. शहर आणि अपोसच्या अविश्वसनीय पोलिस विभागावर अवलंबून राहण्याऐवजी रस्त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी त्याने स्वतःचे सुरक्षा रक्षकांची छोटी फौज भाड्याने घेतली.

त्यानंतर मूक जोडीदाराच्या पाठिंब्याने लिबमन यांनी मेन स्ट्रीट लाइफ, 178 अपार्टमेंट्स असलेली एक इमारत, एक लहान हॉटेल आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या स्वतंत्र चित्रपटांमध्ये खास कौशल्य असलेला एक सिनेमा विकसित केला. त्यानंतर मेन चेंज आला, ज्यात स्टार्ट-अप्स आणि फ्रीलांसर्ससाठी काम करणारी जागा, एक रूफटॉप बार आणि एक लोकप्रिय आशियाई-फ्यूजन रेस्टॉरंट आहे. ब्लॅकनीज . एकूणच, प्रॉपर्टीटीने माबोनेग शेजारच्या 30 इमारती विकसित केल्या आहेत.

जर तुम्ही लीबमनला भेटलात तर तुम्ही कदाचित असे समजू शकता की त्याला अत्युत्तमपणा किंवा महत्वाकांक्षा नसल्यामुळे ग्रस्त आहे. जेव्हा मी मॅबोनेंगच्या त्याच्या योजनांबद्दल विचारले तेव्हा ते म्हणाले, 'मी हा परिसर बनवला. हे माझ्या अस्मितेशी इतके निष्ठुरपणे जोडलेले आहे की मी कधीही थांबत असल्याची कल्पना करू शकत नाही. '

मला शंका आहे की जॉर्बर्ग प्रॉपर्टीटी हाय-राइजच्या पेन्टहाउसपेक्षा जितक्या संधीची शहर म्हणून प्रसिद्धीस पात्र आहे, तितकेसे अधिक पात्र दिसते. नक्कीच, सर्व जॉबर्गर शहर अशा प्रकारे पाहत नाहीत. घरामागील अंगणातील बार्बेक्यूवर मी अनाज मिया यांना भेटलो, ज्यांचे काम प्रिंटमेकिंग कलेक्टचे संस्थापक होते ज्यांचे कार्य वांशिक आणि आर्थिक अन्यायाच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधून घेते आणि त्यांची पत्नी, अ‍ॅलेक्स फिट्झरल्ड नावाच्या घटनात्मक वकील. आम्ही तिघांनी त्याचा फटका मारला आणि त्वरीत हलके करण्याच्या संभाषणात गेलो. मीयाने जॉबर्गमधील बदलांची सविस्तर टीका मांडण्यासाठी चांगला तास दिला. 'आणि तरीही,' तो शेवटी म्हणाला, 'मला हे मान्य करावेच लागेल की लुटल्याच्या भीतीपोटी अ‍ॅलेक्सबरोबर रस्त्यावरुन चालत जाणे याबद्दल काही जादू आहे.'

मिया ज्या सामूहिक आहेत त्यास डेंजर गेव्हार इंगोझी म्हणतात. दुसर्‍या दिवशी बार्बेक्यूनंतर मी त्यांच्या स्टुडिओने माबोनेगच्या बाहेरील बाजूस थांबलो, जिथे कलाकारांनी मला त्यांचे ब्लॅक-व्हाइट लिनो-कट प्रिंट दर्शविले. लिनोकुट प्रिंटिंग, एक तंत्र ज्यामध्ये कलाकारांनी छिन्नीसह लिनोलियमचे तुकडे केले, जोहान्सबर्गमध्ये त्याचा अभिमान इतिहास आहे. रंगभेद अंतर्गत काळ्या कलाकारांनी प्रतिकारांची मूर्तीपूजेची पोस्टर्स आणि पत्रके तयार करण्यासाठी माध्यमांवर अवलंबून ठेवले आणि डीजीआय मधील कलाकार स्वत: ला त्या परंपरेचे वारस म्हणून पाहतात.

त्यांच्या एका सर्वात वेगळ्या प्रतिमेने मायबोनेगकडूनच प्रेरणा घेतली. दोन वर्षांपूर्वी, जेव्हा विकसकांनी परिसरातील इमारतीतून लोकांना बाहेर काढले, तेव्हा पोलिसांनी त्यांना रबरच्या गोळ्यांनी तेथून दूर खेचले, तोपर्यंत रस्त्यावरुन टायर जाळले आणि खडक फेकले. रंगभेद-काळातील प्रिंटर्सच्या बंडखोर मनोवृत्तीत, डीजीआय कलाकारांनी एकता म्हणून आपले छेड काढले. परिणामी प्रिंटमध्ये काळ्या निदर्शकांचा एक गट विकसकांकडून पुन्हा उभारण्यात आलेल्या पुरुषांच्या & वसतीच्या वसतिगृहातील जबरदस्तीने काढून घेण्यात आला आहे. माबोनेंगच्या जटिलते आणि माबोनेंगच्या संभाव्यतेचा हा एक पुरावा आहे की आपण माबोनेग वाइन बारमध्ये प्रदर्शन केलेल्या तुकड्याची प्रत पाहू शकता, एका ट्रकच्या वरच्या बाजूला जमेली दही आणि गोजी-बेरी आयस्ड चहा विकतो.

जॉबर्गमधील माझ्या शेवटच्या रात्री मी मिया आणि फिटझरॅल्ड आणि त्यांच्या काही मित्रांसह ऑगस्ट हाऊस येथील कला ओपनिंगला गेलो होतो, माबोनेगपासून काही ब्लॉक बांधणारी एक माती. मिया अंतराळात जाताना म्हणाली, 'हा अवांतर-गार्डे आहे. इलेक्ट्रॉनिक डान्स ट्रॅकवर गप्पा मारत आणि बिअर पिऊन सुमारे शंभर लोक आसपास उभे होते. कोणीतरी इनडोअर ग्रिलवर चिकन शिजवत होता. प्रत्येकाने काहीतरी मजेदार कपडे घातले होते - फ्लोरोसेंट-पिवळ्या idडिडास जंपसूट माझ्या आठवणीत उभे आहे. डावीकडून: पेंटर व्हिक्टर कुस्टर ऑगस्ट हाऊस येथील त्याच्या स्टुडिओमध्ये, एक कोठार परत कला आणि उत्पादनासाठी जागा म्हणून पुनरुत्पादित; अर्बनोलोगी येथे कुमक्वाट आणि स्टार अ‍ॅनिस लबनेहसह बाळ गाजर. अ‍ॅड्रियायन लू

खोलीच्या अगदी शेवटी, मी मिश्र मीडियाच्या तुकड्यांसमोर थांबलो, ज्यामध्ये बूम बॉक्सच्या आसपास बसलेल्या पुरुषांच्या गटाचे चित्रण होते, त्यातील बहुतेकजण 1960 च्या दशकातील हॉलीवूडच्या शैलीत परिधान केलेले होते. एकाने बूट घातले जे स्पॅट्ससारखे होते. दुसर्‍याच्या डोक्यावर क्रीम हॅमबर्ग त्याच्या गुडघ्यावर संतुलित असलेल्या, मॅव्हवे दावे आणि काळ्या ग्लोव्ह्ज होते. प्रतिमेची शैली रेखाटलेली नव्हती तरीही पूर्णपणे जाणवली, जरी कलाकाराने प्रथम दृश्यासाठी पूर्णपणे प्रस्तुत केले असेल, तर मग काही फरक न पडणारी सर्व माहिती मिटविली गेली. मी त्याचा निर्माता बांबो सिबियाचा मागोवा घेतला आणि मला सांगितले की मला त्याचे कार्य आवडते.

चित्रकलेतील पुरुषांप्रमाणेच, सिबियाही निर्दोष परिधान केले होते, त्याच शाही निळ्या रंगाचा शर्ट आणि समान समृद्ध रंगाचा टाई घातलेला. त्याने मला सांगितले की त्यांनी & # 39; s 1960 च्या दशकात जोहान्सबर्गला खाणींमध्ये काम करण्यासाठी आलेल्या काकांसारख्या व्यक्तींवर आधारित आकडेवारी दिली. ते म्हणाले, 'रंगभेदांच्या अत्याचाराविरूद्ध लढा देण्यासाठी त्यांनी संगीत आणि फॅशनचा उपयोग केला.' 'त्यांनी सभ्य होण्याची शक्ती वापरली.' त्याच्या इतर अनेक चित्रे भिंतींवर टांगलेली होती. त्यांनी समान दृष्य एकाच विशिष्ट शैलीत घेतले.

बांबो सिबिया - ते नाव शोधा. मला विश्वास आहे की त्याचे उज्ज्वल भविष्य आहे. जोहान्सबर्गच्या काळातील भूतकाळातील भूतकाळातून तो परत घेत आहे आणि त्या दोलायमान सौंदर्य आणि प्रकाशाच्या दृश्यांमध्ये बदलत आहे. शहराचा आत्मा चांगल्या प्रकारे मूर्त स्वरुपात असणा anyone्या कोणाचाही मी विचार करू शकत नाही.

तपशील: आजच्या जोहान्सबर्गमध्ये काय करावे

तेथे पोहोचत आहे

न्यूयॉर्क आणि अटलांटा सारख्या प्रमुख यू.एस. हब मधून जोहान्सबर्गला नॉनस्टॉप फ्लाय करा.

टूर ऑपरेटर

एपिक रोड : सह-संस्थापक मार्क लकिन आफ्रिका ओलांडून सफारी व्यतिरिक्त जोहान्सबर्गमध्ये बेस्पोक अनुभव देऊ शकतात. +1 646 580 3026; ml@epicroad.com .

हॉटेल

हॉलमार्क हाऊस आर्किटेक्ट : डेव्हिड Adडजेयेने हे माबोनेंग प्रिसिन्क्ट मध्ये स्थित हे गोंडस लक्झरी हॉटेल डिझाइन केले. double 77 पासून दुहेरी.

रेस्टॉरन्ट्स, बार आणि कॅफे

ब्लॅकनीज सुशी आणि वाईन बार : माबोनेगमधील या जिव्हाळ्याच्या जागी शेफ वुसी कुन्नेन बिल्टॉंग (बीफ जर्की) आणि स्ट्रॉबेरी सारख्या स्थानिक फ्लेवर्ससह सुशी देतात. rees 7.50– $ 9 प्रविष्ट करतात.

क्राफ्ट कॉफी : जगातील सर्व जगातील न्यूटाउन स्त्रोत बीनमधील हे उज्ज्वल, आधुनिक रोस्टरि आणि कॅफे नंतर घरातच भाजतात.

वेडा राक्षस : जुन्या वेअरहाऊसमध्ये असलेल्या या विस्तृत भांड्यात तुम्ही पाच घरातील बीअर निवडू शकता आणि अर्बनोलोगी येथे एक चाव्याचा आनंद घेऊ शकता. rees 4– $ 48 प्रविष्ट करतात.

गॅलरी

मुख्य कला : मॅबोनेंगची कहाणी या लाल-वीट कारखाना संकुलाच्या पुनर्विकासापासून सुरू झाली, ज्यात आर्ट स्टार विल्यम केंट्रिज & अपोसचा स्टुडिओ आणि एक मुद्रित कार्यशाळा आहे जो लोकांना पर्यटनासाठी ऑफर करतो. रविवारी, तळ मजल्यावरील खाद्य स्टॉल्स आणि वरच्या मजल्यावरील कपड्यांसह टेबलाच्या टेबलांसह, आजूबाजूच्या परिसरातील उत्साही साप्ताहिक बाजारासाठी जागा एक केंद्र बनते.

ऑगस्ट हाऊस : शहरातील काही अपोस्ट रोमांचक कलाकार माबोनेगच्या बाहेरच या उंच इमारतीत राहतात, कार्य करतात आणि त्यांची कला दाखवतात.

कॉन्स्टिट्यूशन हिल : पूर्वीचे तुरूंग परिसर आता दक्षिण आफ्रिकेचे घटनात्मक न्यायालय आणि आफ्रिकन कलाकृतींचा एक मोठा संग्रह आहे.

कॉस्मोपॉलिटन : या पुनर्संचयित व्हिक्टोरियन हॉटेलमध्ये एक आर्ट गॅलरी, कलाकार आणि अ‍ॅप्स आहेत; स्टुडिओ, एक रमणीय, इंग्रजी शैलीची बाग आणि अ
परिष्कृत स्थानिक डिशेस देणारे रेस्टॉरंट