हुमहुमुनुकुनुकुआपुआ हे हवाईच्या राज्य माशाचे नाव आहे. पिवळ्या शेवरॉन पिनस्ट्रिप्स आणि निळ्या ओठांसह ही एक मोहक छोटी रीफ ट्रिगरफिश आहे, परंतु मला असे वाटते की हवाई लोकांनी हे निवडले कारण त्याचे नाव मजेदार आहे. मी निदर्शनास आणून ते माझ्या स्नोर्कलमध्ये ओरडण्याचा प्रयत्न केला. जर सामान्य स्थितीत हा शब्द उच्चारणे कठीण असेल तर ते पाण्याच्या पृष्ठभागापेक्षा कठोर आहे.

माझी पत्नी, किम आणि मी फुलकोबीच्या कोरल डोक्यात आणि बाहेर माशाच्या मागे धरणारे सर्जनफिश व चमकदार-पिवळ्या रंगाच्या तानग्यांच्या शाळा सोडल्या. आम्ही एक पोपटफिश उत्तीर्ण केली, ज्याने त्याचा कोरल नाश्ता इतक्या मोठ्याने कुरकुरीत केला की आम्हाला तो ऐकू येऊ शकेल. द या मध्ये एक प्रतिष्ठित वेग ठेवला. आम्ही कोरल चट्टानवर लाथ मारली, जी खोल निळ्यामध्ये गेली, आणि खडकांच्या झुंबराकडे गेली जिथे लाट बुडबुड्यांच्या तुफानात शिरली. जेव्हा आम्ही आपले डोके हवेत उंचावले तेव्हा आम्हाला पश्चिम लानाईच्या काळ्या लाव्याचे खडक, त्यांच्या पाठीमागे हिरव्या झुबके आणि समुद्राच्या पलीकडे असलेल्या पाच बहिणी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या गडद बेसाल्टचे स्तंभ दिसले.

तो नोव्हेंबरचा मध्यभागी होता, आणि आम्ही एका आठवड्यातून प्रवासात होतो आणि आम्हाला चार हवाईयन बेटांवर नेले: मोलोकाई, लानाई, मौई आणि हवाई, ak.a. बिग बेट. या सहलीचे संचालन आ अनक्रूझ अ‍ॅडव्हेंचर , जे अलास्का ते गालापागोस बेटांवर समुद्रपर्यटन चालविणारी 22-वर्ष जुन्या कंपनीचे विचित्र नाव आहे, परंतु अ इतर ओळींपेक्षा भिन्न असण्याच्या प्रयत्नातून येते. अनक्रूझ लवचिकतेवर स्वत: ची गर्व करते. ते स्वत: ला अनुसूचित पोर्ट कॉलशी जोडत नाही, म्हणून प्रवासी हवामान, वन्यजीव आणि लहरी द्वारा मार्गदर्शन केले जाऊ शकते. जर कर्णधार कुबड्यांच्या फळीवर डाग घालत असेल तर तो त्यास अनुसरण करू शकतो; जर त्याने कधीही न पाहिलेला किनारपट्टीचा एखादा वैचित्र्यपूर्ण विभाग शोधायचा असेल तर तो ते करु शकतो.

अनक्रूझ आमच्या जहाजाचे वर्णन करते सफारी एक्सप्लोरर , बुटीक नौका म्हणून; यात केवळ 36 प्रवासी आहेत. हे आराम आणि साहसी दोन्हीसाठी डिझाइन केले गेले होते. हे दोन 24 फुटांचे स्किफ बांधते, जे स्नोर्कलर्सना किना to्याजवळ आणू शकते आणि कॅक आणि पॅडलबोर्डने हे सुंदर आहे. केबिन उबदार आणि चेरीमध्ये पॅनेल केल्या आहेत आणि प्रत्येकजण जलरोधक दुर्बिणीच्या जोडीसह येतो. स्थानिक खाद्यपदार्थांमध्ये बर्‍याच घटकांसह खाद्य उत्कृष्ट आहे.

सहल जमीन आणि त्याच्या वन्यजीवनाशी गुंतलेल्या आहेत. ते स्थानिकांना भेटण्याविषयी देखील आहेत, जे आम्ही आमच्या पहिल्या रात्री केले. शतकांपूर्वी नृत्य प्रकाराचा जन्म झाला असा विश्वास असणाars्या विरळ लोकवस्तीचे बेट असलेल्या मोलोकाय येथे हुला परफॉरमन्समध्ये आम्ही १० मुली एकत्रितपणे संगीताकडे फिरत असताना आणि त्यांच्या हातांनी चित्रे रंगवताना पाहिले. त्या छोट्या मुलीला, ज्याची वय सात वर्षांची असावी फुलासाठी म्हणजे फुलामुळे. मग त्यांनी आपल्या बोटाने फुलांना आकार दिला, सूर्याकडे पोचले आणि त्यांचे हात त्यांच्या अंत: करणात आणले. यामुळे मला स्थानिक लोक चिकन स्किन किंवा हंस बंप म्हणतात.

दुस morning्या दिवशी सकाळी सकाळच्या नाश्त्यानंतर आम्ही स्किफ्सला बंदरात नेले आणि हलवा व्हॅली समुद्राला भेट देणा .्या जागेकडे दुर्लक्ष करून उंच ठिकाणी पोचलो. मोलोकायच्या पूर्वेकडील टोकाला दरी कापते. हे अरुंद आणि उभे आहे आणि पावसाच्या जंगलात झाकलेले आहे. झाडांच्या बाहेर समुद्राच्या चट्टानांनी झाकलेल्या संरक्षित कोवमध्ये ओढलेला प्रवाह. जेव्हा आम्ही मागे वळून खो the्यातल्या खो tra्याचा शोध घेतला तेव्हा डोंगराच्या भिंतीपर्यंत आणि धबधब्याच्या धाग्यात तो संपलेला दिसला.

पॉलिनेशियन लोक पहिल्यांदा या नदीच्या तोंडावर हवाई येथे दाखल झाले - valley०० च्या सुमारास खो valley्यातला अग्नीचा खड्डा. नदीच्या जवळ असलेल्या एका आश्रयामध्ये, सकाळच्या दशकातला एक शेतकरी, अनकाला पिलीपो सोलॅटोरीयो जो पहिल्या वस्तीचा थेट वंशज आहे, त्याने उडवले. स्वागत शंख शंख. पिलीपो आणि त्याचा मुलगा ग्रेग यांनी जुने मार्ग आणि भाषा जिवंत ठेवण्याच्या उद्देशाने प्रयत्न केला आहे. पिलीपोने पारंपारिक शुभेच्छा देताना प्रत्येक कपाळाकडे आपले कपाळ व नाक दाबले. त्याने आम्हाला आत येण्यास सांगितले. अशा प्रकारे ते म्हणाले, दोन लोक हेक्टरी रूपांतर करतात, जीवनाचा श्वास घेतात.

अर्धा गट समुद्राजवळील एका निवारामध्ये थांबला आणि बाकीच्यांनी धबधब्यासाठी काही मैलांचा प्रवास केला. आम्ही भव्य कोआ झाडे पार केली, ज्या शतकानुशतके नावे उत्पादकांकडून बक्षीस आहेत. पांढ White्या रंगाचा शम्मा छतमध्ये गायला. पायवाट, उत्कटतेने फळ आणि कुकुई नटांनी भरलेले होते, जे तेलकट होते लवकर पॉलिनेशियांनी त्यांना प्रकाशासाठी बर्न केले. जंगलातून प्राचीन सात-टेरेस मंदिराच्या दगडी भिंती धावल्या.

आमचे मोर्चाचे नेते, डाई मार तामारॅक यांनी मोलोकायांना पवित्र मानतात अशा गुळगुळीत दगडाकडे लक्ष वेधले; हजार वर्षांहून अधिक काळ स्त्रियांनी त्यास जन्म दिला. यामुळे मला स्वतः समुद्रातून जन्म कसा झाला याचा विचार करण्यास प्रवृत्त केले. पृथ्वीच्या क्रस्टमधील क्रॅकमुळे भूगर्भशास्त्रज्ञांना बेटांची निर्मिती, हॉट स्पॉट असे म्हणतात. टेक्टोनिक प्लेट्सच्या हालचालींनी बेटांना वायव्य दिशेने नेले आणि अजूनही केले. ही प्रक्रिया जवळच्या लँडमासपासून २,4०० मैलांच्या अंतरावर आहे आणि येथे जे काही घडले आहे ते म्हणजे वनस्पती, प्राणी किंवा मानवी - असे करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

तिसर्‍या दिवशी आम्ही लॅनाई गाठले जे जवळजवळ संपूर्णपणे ओरेकल कोफाउंडर लॅरी एलिसन यांच्या मालकीची आहे. राज्य माश्यांसह आमच्या स्नॉर्किंग साहसीनंतर, आम्ही कूक आयलँड पाईन्सच्या ग्रोव्हमध्ये तयार झालेल्या लहान लानाई शहराभोवती फिरलो आणि 1,600 फूट उंचीवर थंड आणि झुबकेदार वातावरण आहे. आम्ही एका दुकानात थांबलो ज्यांनी स्थानिक शाळेतील मुलांनी बनवलेल्या कला विकल्या आणि शेळ्यांनी बनवलेले समुद्री कासव विकत घेतले.

संबंधित : शीर्ष 10 स्मॉल-शिप ओशन क्रूझ लाईन्स

त्या संध्याकाळच्या जहाजातील ग्रंथालयात टेक्सासचा Sim 63 वर्षीय डॉक्टर डेव सिमोनाक याने जुन्या गिटारवर जेम्स टेलरची गाणी वाजविली, जेव्हा मी उत्तर व्हर्माँटमध्ये राहणा retired्या निवृत्त पत्रकार लीन बिक्सबी आणि पुलित्झर पुरस्कार विजेते यांच्याबरोबर पुस्तकांबद्दल बोललो. . लिनची पत्नी डेबी बिक्सबी, एक नर्स प्रॅक्टिशनर, जहाजाच्या दुसर्या भागावर प्रशंसापर मालिश करत होती. आमचे सहकारी प्रवासी बहुतेक जोडपे होते आणि वयाच्या वयात ते वीस ते साठच्या दशकापर्यंत आहेत. आम्ही एक खेळ आणि साहसी गट बनविला, शक्यतो बाहेर जास्तीत जास्त वेळ घालवण्यासाठी समर्पित.

जहाज चॅनेल ओलांडून पुढे गेले मौनी रात्रभर, आणि आम्ही झटपट हिरव्यागार पर्वत आणि लहाइनाच्या छोट्या बंदरातील कमी लाल छताकडे जागे झालो. आम्ही पुन्हा आमच्या स्नॉर्केल्स पकडल्या आणि 1992 मध्ये विनाशकारी चक्रीवादळ इनिकीने उद्ध्वस्त केलेल्या माला व्हार्फमध्ये गेलो. लांब वाराफ बीम आणि कंक्रीटच्या स्लॅबच्या गुंतागुंतीच्या खाडीत पडला. आता प्रवाळांनी युक्त, ही हवाईच्या सर्वात लोकप्रिय डाईव्ह साइटपैकी एक बनली आहे. किम आणि मी आमचे मुखवटे घातले आणि त्यावर पोचलो. मी हसलो: पाच प्रौढ समुद्री कासवांनी काँक्रीटच्या सपाट तुकड्यावर 15 फूट खाली विसावा घेतला. सर्वात मोठ्याने लाइनबॅकरचे वजन केले असावे. एक वर नजर टाकणारी किम ती वर स्विमिंग करते तेव्हा तिच्या समोरच्या सरळ फ्लिपर्सच्या तीन सोप्या स्ट्रोकसह तिच्या बाजूला पृष्ठभागावर सरकली. किमला स्पर्श न करता स्वत: ला कमानी लावायची होती. कासव एक श्वास घेतला आणि हळू हळू आपल्या बेडवर परत गेला.

मी स्वत: ला एक श्वास घेतला आणि अनाकलनीयपणे खाली ढेकलो. काँक्रीटच्या स्लॅबच्या खाली, पाच फूट लांबीच्या व्हाइटटिप रीफ शार्कने मला कामकाज केले आणि ते पाहिले. असे वाटले की अलोहा आत्मा समुद्रात विस्तारलेला आहे, कारण आम्ही एकमेकांना अभिवादन केले आणि आनंदाने स्वत: च्या मार्गाने गेला.

डाई मारने आम्हाला दोन तासांच्या किना leave्याची सुट्टी घेण्यास सांगितले, जेव्हा आम्हाला त्याची आवश्यकता भासली. किम आणि मी लाहैनाच्या दुकानातून हातात हातात फिरलो आणि आणखी काय विकत घेतले? Awहवैयन शर्ट आणि मोत्याच्या कानातले.

अनक्रूझ बद्दल एक अनोखी गोष्ट म्हणजे त्याचे ओपन-ब्रिज पॉलिसी. प्रवासी कधीही भटकू शकतात आणि कॅप्टन किंवा अधिका with्यांसमवेत बसू शकतात आणि मार्गाविषयी शिकू शकतात. अधिका privacy्यांना गोपनीयतेची गरज भासल्यास त्यांनी दरवाजा बंद केला.

पाचव्या दिवशी पहाटेच्या वेळी मी लाउंजमधून कोना कॉफीचा एक घोकून घेतला आणि पुलावर चढलो. ईशान्येकडील प्रसिद्ध वारा वाहू लागला होता आणि जहाज मौई आणि कहोलावे या निर्जन बेटावरील अलाकेकी जलवाहिनीमधील क्वार्टरच्या फुग्यातून जात होता. कॅप्टन विन्स्टन वॉर चाकांवर होता. आम्ही आग्नेय दिशेने जात होतो आणि पुढे मोलोकिनीचा ज्वालामुखीचा खड्डा दिसला. वाहिनीचे गडद पाणी श्वेतकॅप्सवर कोरले गेले. एक वाजण्याच्या सुमारास हम्पबॅक, कॅप्टन म्हणाला. आमच्या स्टारबोर्डच्या धनुष्यापासून अर्ध्या मैलांच्या अंतरावर धुकेच्या ढगाने लाटा वाहाव्यात. मग दुसरा. व्हेल त्याच शीर्षकावर वेगाने धावत होती. आणि मग, तोडल्यापासून, तोडला. एक प्रचंड काळा क्षेपणास्त्र उडी मारुन खाली कोसळला आणि पांढ white्या रंगाचा स्फोट घडवून आणला.

ते असेच आहे जे कधीच म्हातारे होत नाही, असे कर्णधार म्हणाला.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी आम्ही बिग बेटाच्या पश्चिमेस पोचलो. आम्ही मौना के आणि मॉना लोआ सुप्त ज्वालामुखीच्या लीमध्ये लंगर घातला, त्यापैकी प्रत्येक 13,000 फूटांपेक्षा जास्त उंचावतो. मार्गदर्शकांनी कायक बाहेर फेकले आणि आम्ही लाव्हाच्या खडकावर आणि लावा कमानाद्वारे पॅडलिंग केली. आम्ही फिकट गुलाबी रंगाचे पेंढा काळ्या खडकाशी चिकटलेले पाहिले. लांब, पिछाडीवर शेपटी असलेली पांढरी उष्णकटिबंधीय पक्षी आपल्या घरट्यांमधून चट्टानांमधून बाहेर गेले. डेबी आणि लिन कायाकिंगमध्ये जुने हात आहेत आणि ते पंख असलेल्या प्राण्यासारखे दिसत आहेत. मी उभे राहण्याचा प्रयत्न केला आणि पडलो. परत जहाजात आम्ही जेवणाची श्वास घेतली वेडा स्नॉट तळलेल्या अंडीसह चिपचिपा तांदूळ, गोमांस आणि ग्रेव्हीचा अव्वल स्थान त्यानंतर, डाई मारने उंच डेकमधून गॅंगप्लेक्स खाली टाकले आणि आमच्यातील काहींनी 20 फूट बॅकफ्लिप्स वापरुन पहा.

आमच्या शेवटच्या पूर्ण दिवसाच्या संध्याकाळी काइलुआ-कोना शहर संध्याकाळच्या वेळी खाली पडले तेव्हा आम्ही ओल्या सूटवर ताशेरे ओढले आणि किना to्याजवळ गेलो. किम आणि मी शाईच्या पाण्यात उडी मारून एका सर्फबोर्डवर स्विम केला ज्यात त्याच्या खालून एक डाईव्ह लाईट चमकत होती. आमच्यातील सहा जण एका फळीत अडकले आणि मार्क या आमच्या शेफपैकी एक जणांनी आम्हाला बुडलेल्या फ्लडलाइटच्या प्रकाशात ढकलले. हे दिवे समुद्राच्या मजल्यावर विश्रांती घेत होते आणि स्कुबा डायव्हर्स त्यांच्याभोवती इतक्या शिबिराच्या ठिकाणी बसले होते. त्यांचे बुडबुडे विलक्षण स्तंभांमध्ये वाढले. सर्फबोर्डवरून खाली चमकणा the्या तुळईंमध्ये चांदीच्या फ्लॅगटेलच्या शाळा गेल्या. आम्ही प्रचंड जोडीदार डॉल्फिन्सच्या जोडीचे क्‍लिक ऐकून घेऊ शकू जेव्हा ते कुरकुर करीत होते.

आणि मग मी पाहिले की आम्ही सर्व तिथे का होतो. फलकांवर आणि समुद्री समुद्रावरील दोन्ही दिवे प्लँक्टनला आकर्षित करतात, ज्या मांता किरण पॉपकॉर्नसारखे खातात. काहीतरी माझ्या डोळ्यात अडकले आणि मी खडकाच्या खाली असलेल्या एका पूर दिवेकडे वळून पाहिले. मी कोणत्याही पंखांपेक्षा लांब लांब पंख पाहिले परंतु त्याप्रमाणे हलके हलविले. खाली फिकट गुलाबी रंगाची एक फ्लॅश. त्यांनी मला हुला नर्तकांच्या अस्थिर शस्त्रांची आठवण करून दिली, ज्यांचे हेतू कधीकधी समुद्राच्या प्राण्यांनी प्रेरित होतात.

मन्टा किरण 10 फूट ओलांडत असावा. ते प्रकाशावरून चालले आणि ते मिटून गेले, नंतर काळ्या आणि झोपेसारखे अविनाशी समुद्रात गायब झाले.

हवाईयन बेट पार

अनक्रूझसह आठवडाभर प्रवास केल्यामुळे प्रवाशांना जमीन व समुद्र या दोन्ही मार्गाने हवाईच्या नैसर्गिक वातावरणाचा अनुभव घेण्यास पुरेसा वेळ मिळतो.

क्रूझ

अनक्रूझ अ‍ॅडव्हेंचर 3 नोव्हेंबर ते 6 एप्रिल 2019 दरम्यान दर आठवड्याला सर्वसमावेशक हवाईयन सीस्केप्स प्रवासाचा कार्यक्रम उपलब्ध आहे. जलपर्यटन सात रात्रीचा आहे आणि मोलोकाय ते हवाई बेट किंवा त्याउलट नेला जाऊ शकतो. प्रति व्यक्ती 99 3,995 पासून.

तेथे पोहोचत आहे

मोलोकाय पासुन उड्डाण करणा cru्या समुद्रपर्यटनांसाठी, होनोलुलु मधील डॅनियल के. इनोए आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पर्यंत जा, नंतर हवाईयन एअरलाईन्स मार्गे मोलोकाई विमानतळावर जा. हवाई बेटातून सुटणार्‍या समुद्रासाठी, कोना आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर जा. जर आपण उड्डाण करण्याच्या किमान 60 दिवस आधी आपल्या विमान योजनेविषयी सूचित केले तर युक्रूझ विमानतळ आणि आपल्या जहाज दरम्यान बदल्या पुरवते. कंपनी हवाई आणि मोलोकाई या दोन्ही ठिकाणी विस्तारित भूमी मुदतीची सुविधा देखील देते.

काय पॅक करावे

भूमिगत सहलीसाठी कॅज्युअल, सूर्य-संरक्षक कपडे आणि हायकिंग शूजची शिफारस केली जाते आणि एक ब्रीम्ड टोपी आणि सनग्लासेस आवश्यक आहेत. स्नॉर्कलिंगसाठी स्विमसूट आणि पाण्याचे मोजे, झुबकेदार संध्याकाळी स्वेटर किंवा लोकर आणि हलकी शेल किंवा रेन जॅकेट आणा. अनक्रूझ मुखवटे, स्नोर्कल, पंख, रीफाईल करण्यायोग्य पाण्याच्या बाटल्या आणि सनस्क्रीन पुरवतो.

पुढील अ‍ॅडव्हेंचर

अनक्रूझ एकमेव आहे लहान जहाज जहाज जलवाहिनी हवाईयन बेटांमधील प्रवासाची वैशिष्ट्ये दर्शविण्यासाठी. हे कोस्टा रिका आणि पनामा, गॅलपागोस आयलँड्स, मेक्सिकोचा सागर ऑफ कॉर्टीस, अलास्काचा इनसाइड पॅसेज, किनार्यावरील वॉशिंग्टन स्टेट आणि ब्रिटिश कोलंबिया आणि वॉशिंग्टन आणि ओरेगॉनमधील कोलंबिया आणि साप नद्यांमध्येही जलपर्यटन चालवते.