इश्चिया बेटावर पोहोचल्यानंतर काही तासांतच मला वेस्पावरील एका व्यक्तीने मांडले, किरकोळ वाहनांच्या अपघातातून बचावले, आणि जेवण खूप मजेदार खाल्ले, मला बोटांच्या टोकावर चुंबन घ्यायचे आणि म्हणायचे, “परफेटो! येथे दक्षिण इटलीच्या कॅम्पानिया प्रदेशात, जीवन विरोधाभासांबद्दलचे आहे. तेथे नेपल्सचे सुप्रसिद्ध मेट्रोपोलिस आहे, जिथे मी माझी सहल सुरू केली; पंपेई आणि हर्कुलिनियमची नासधूस पुरातन शहरे आहेत, जी व्हेसुव्हियस पर्वताच्या खाली बसून आहेत, ज्वालामुखीने त्यांचा नाश केला. सोरेंटो, कॅप्रि आणि अमाॅली कोस्टची अपस्केल गंतव्यस्थाने आहेत. आणि मग इश्शिया आहे.
इलेशिया फेराँटे या रहस्यमय, छद्म इटालियन लेखकाच्या कामातून मी प्रथम इशियाबद्दल शिकलो, ज्यांची नेपोलियन शेजारच्या दोन मुलींमधील मैत्रीबद्दलची पुस्तके आश्चर्यकारक आंतरराष्ट्रीय खळबळ माजली. पहिल्या कादंबरीत, माय ब्रिलियंट फ्रेंड (ज्याला नुकतीच एचबीओ मालिका बनविली गेली होती) मध्ये कथाकार, एलेना ग्रीको, इशियावर उन्हाळा घालवण्यासाठी पहिल्यांदा 1950 च्या नेपल्समध्ये आपले घर सोडली. बेट फक्त एक लहान बोट प्रवास दूर आहे, पण तसेच दुसर्या ग्रहावर असू शकते. तिच्या शेजारच्या अत्याचारी कौटुंबिक राजकारणापासून मुक्त, लेना म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या एलेनाने समुद्रकाठ काहीच न करता काही दिवस घालवलेला सूर्य आणि समुद्राचे आनंद मिळवले. इस्चीया हाफटपणाने वनस्पती बनलेला आहे आणि ज्वालामुखीय क्रियाकलापांनी सजीव आहे, गंधकयुक्त वाष्प काढून टाकणार्‍या आणि गरम, खनिज-समृद्ध पाण्यापासून लपवून ठेवलेल्या लपलेल्या भौगोलिक सुगंधाने भरलेले आहे. अशा भरभराट, वाफवलेल्या सेटिंगमध्ये, एलेना प्रथमच प्रेमात पडण्यास मदत करू शकत नाही.
म्हणून एखाद्या समुपदेशकाद्वारे मला सापडण्यापूर्वी मी इश्शियावर पाऊल ठेवू इच्छिते हे योग्य वाटले. माझा मार्गदर्शक, सिल्वाना कोप्प्या, मूळ मूळचा इशियान, मला इशिया पोन्टे शहर कॅस्टेलो अर्गोनाशी जोडणार्‍या कॉजवेवर सोडला होता. ज्वालामुखीच्या मॅग्माच्या छोट्या, घनदाट बबलवर फक्त किनार्यावरील तटबंदी बांधली गेली. मध्ययुगात, सिल्वानाने मला सांगितले की, शहरवासी समुद्री चाच्यांपासून किंवा ज्वालामुखीच्या विस्फोटांपासून लपण्यासाठी किंवा तेथून पुढे भूमध्यसागरीय शक्ती ज्याला बेट वसाहत बनवायची होती तेथे लपविण्यासाठी गेली होती. आजकाल, वाडा एक संग्रहालय आणि अधूनमधून स्क्रीन स्टार म्हणून काम करत आहे, ज्याने द टॅलेंट श्री. रिप्ले आणि माय ब्रिलियंट फ्रेंडचे रुपांतर केले आहे.
मी कॉजवेवरुन टहललो तेव्हा एक मध्यमवयीन माणूस वेस्पावरुन जात होता, जाताना त्याने मला जुन्या पद्धतीचा चांगला ओगेल दिला. मग त्याने ओढले.
डॉश? त्याने विचारले.
मी अमेरिकन आहे ही बातमी आश्चर्यचकित करण्याचा विस्तृत संकेत देईल - अमेरिकन अभ्यागत अद्याप इश्शियावर दुर्मिळ आहेत, जरी त्याने घडवलेल्या गोष्टी दुर्मिळ नसतील. त्या माणसाने विचारले की मी किती दिवस राहतो.
आम्ही त्यांना एकत्र खर्च करतो, असे ते म्हणाले. त्याने आपल्या छातीकडे जोरदारपणे लक्ष वेधले. आपला प्रियकर
मी अर्ध-विनम्रपणे हसले. मी म्हणालो नाही धन्यवाद आणि वाढत्या आग्रहाने सियाओसने सिल्वाना आणि लाल आणि पांढर्‍या पायगिओ या तीन चाकी वाहनावरुन आम्हाला बेटावर नेण्यासाठी थांबलो. तिने माझी कथा ड्रायव्हर, ज्युसेप्पेला सांगितली. तो म्हणतो की आपण गमावू नये म्हणून काळजी घ्यावी लागेल, तिने मला हसत सांगितले.
इटली मध्ये व्हिंटेज तीन चाकी व्हिंटेज पियाजिओ थ्री-व्हीलर किंवा मायक्रो टॅक्सी इशिया बेट शोधण्याचा एक मजेदार मार्ग आहेत. | क्रेडिट: डॅनिलो स्कारपती
इशियावर हरवणे हा एक वाईट पर्याय वाटला नाही, असं मी वाटलं, की आम्ही पिढ्यान्पिढ्या व्यस्त समुद्रकिनारी आणि थर्मल स्पापासून व्यस्त असलेल्या तटबंदीच्या शहरांपासून दूर डोंगराच्या किना .्याकडे जात आहोत. आम्ही द्राक्षाचे मळे, लिंबाची झाडे, तळवे आणि झुरणे, बोगेनविले अनेक शतकांपूर्वी सच्छिद्र ज्वालामुखीच्या खडकातून किंवा टूफाच्या भिंतींवर भिंतींवर ओतत होते, त्यांना अगदी उत्तम प्रकारे फिट केले म्हणून त्यांना मोर्टारची आवश्यकता देखील नव्हती. माय ब्रिलियंट फ्रेंडमध्ये, लेने वर्णन करते की इशियाने तिला कशाप्रकारे कल्याण दिले ज्याची मला पूर्वी कधीच कल्पना नव्हती. मला असं वाटत होतं की माझ्या आयुष्यात नंतर वारंवार पुनरावृत्ती झाली: नवीनचा आनंद.
मी फक्त लेनिझच्या घरीच काही दिवस घालवले आहे, परंतु तिने आधीपासून इश्शियाकडून घेतलेल्या जीर्णोद्धाराच्या भावनेशी संबंधित आहे. अशा बेटावरील आयडिलचे खरोखर कौतुक करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे तो कोठेतून गोंगाट करणारा आणि निर्लज्ज आणि गर्दीने आणि निर्विवाद वास्तविक - कुठेतरी नेपल्ससारखा तेथे पोहोचणे.
खरं सांगायचं तर नेपल्ससाठी माझ्या अपेक्षा जास्त नव्हत्या. मी थंड, तुरळक वस्ती असलेल्या, सुस्त ठिकाणी, जेथे लोक त्यांच्या हातांनी बोलत नसतात किंवा खरोखरच जास्त बोलतात - अगदी गर्विष्ठ व चक्रव्यूहाच्या भूमीग्रस्त शहरांविरुध्द वर्णन करतात, जेथे सर्वजण एकमेकांना ओरडतात आणि नाही. त्यांच्या वळणाची वाट कशी घ्यायची हे एखाद्याला माहित आहे.
फरॅन्टे यांच्या कादंब In्यांमध्ये, नेपोलिटन भाषेत नेहमीच चरित्र उंचावले जाते आणि अपमान ठोकत असतात. इतर इटालियन लोकांकडेही हे समजण्यासारखे नाही, बंदरातून येऊन गेलेल्या प्रत्येकाच्या भाषिक उरलेल्या भागांतून एकत्र आले आहे: ग्रीक लोक, ज्याने शहराची स्थापना केली. सुमारे 600 इ.स.पू. रोमन, जो पुढे आला; बायझँटाईन, फ्रेंच, स्पॅनिश, अरब, जर्मन आणि दुसरे महायुद्ध नंतरचे अमेरिकन ज्यांनी कँडी सारख्या अपशब्दांचा नाश केला. फरांटे नेहमी बोलीभाषेत जे बोलले जाते तेच रीले करण्याचा प्रयत्न करीत नाही - निआपोलिटन नसलेल्यांसाठी हे अपमान सहन करणे खूपच भयानक आहे. तो अग्निशामक स्वभावाचा लँडस्केपद्वारे प्रतिबिंबित केला जातो: त्याच्या तळाशी असलेल्या लोकसंख्येच्या घनतेमुळे, वैज्ञानिक माउंट वेसूव्हियसला जगातील सर्वात धोकादायक ज्वालामुखींपैकी एक मानतात.
इटलीमधील नेपल्समध्ये पिझ्झा आणि खरेदी डावीकडून: नेपल्समधील एक रेस्टॉरंट ò० कॅला येथे एक नेत्रदीपक पातळ-कवच पिझ्झा; नॅपल्जच्या मार्गे सॅन ग्रेगोरिओ आर्मेनो केवळ प्रीसेपसी किंवा जन्मातील आकडे विकणार्‍या स्टोअरसाठी ओळखला जातो. | क्रेडिट: डॅनिलो स्कारपती
पण लगेचच, मी जिंकला जाऊ लागला. रंग मला प्रथम मिळाले. टोनी चियाया शेजारच्या टेकड्यांमध्ये, ग्रँड हॉटेल पार्करमधील माझ्या बाल्कनीतून, मी शहराच्या रचलेल्या आणि उधळलेल्या इमारतींचे चेहरे उबदार सूर्यास्त करताना पाहत होतो आणि सर्व खाद्यपदार्थांसारखे दिसते असे रंगद्रव्य बाहेर काढले: लोणी, केशर, भोपळा, तांबूस पिवळट रंगाचा, पुदीना, लिंबू. अंतरावर वेसूव्हियसचे दुहेरी कुंपलेले सिल्हूट जांभळा झाले आणि पाण्याच्या ओलांडून मी फक्त धुकेच्या थराच्या वर उगवलेल्या कॅपरीची जाड बाह्यरेखा तयार करु शकलो. ठीक आहे, ठीक आहे. नेपल्स सुंदर आहे.
दुसर्या दिवशी सकाळी मी रोम आणि बर्लिनमध्ये 11 वर्षानंतर नेपल्सला परतलेल्या तिर्शीच्या सुरुवातीच्या पुरातत्त्वशास्त्रज्ञ रोसारिया पेरेलाबरोबर लांब फिरायला निघालो. मला आशा होती की ती मला या जागेचा अर्थ सांगण्यात मदत करेल.
नेपल्समध्ये, आम्हाला सर्व संलग्न राहण्यास आवडते, रोजारिया मला म्हणाला. आम्ही शहराच्या सर्वात जुन्या भागामध्ये सेंट्रो स्टोरिको होते आणि ज्या इमारतींना जोडण्याची गरज नव्हती तेदेखील कसे आहेत याकडे ती लक्ष वेधत होती, त्यामध्ये गोंधळलेले पूल आणि तात्पुरते जोड सीलबंद जोडले गेले.
आम्हाला असं ते आवडतं असं ती म्हणाली. आपला शेजारी बाथरूममध्ये आहे की नाही हे आपल्याला जाणून घ्यायचे आहे.
ती माझ्या दु: स्वभावाचे वर्णन करीत होती - जरी मी अरुंद, तुफा-फरसबंद रस्त्यांचा आकर्षण नाकारू शकत नाही, जेथे फुटपाथवर गप्पा मारत असलेल्या लोकांच्या गटात बाल्कनी आणि मोपेड्स विणलेल्या कपड्यांपासून कपडे धुऊन मिळतात. एस्प्रेसो शॉट्सच्या ट्रेसह वेटर घाईघाईने घरी कॉल करीत. काहीतरी मला डोक्यावर टेकले. वरच्या खिडकीतून खाली आणलेली ही टोपली होती. रस्त्यावरच्या एका व्यक्तीने त्यातून पैसे काढून सिगारेट टाकली.
हे थरांचे शहर आहे आणि ते सर्व एकत्र मिसळतात, असे रोजारिया म्हणाले. समस्याप्रधान लोक? आम्ही त्यांचे स्वागत करतो! इटलीमध्ये कठोर-इमिग्रेशन-विरोधी सरकार नुकतेच सत्तेवर आले असले तरी, नेपल्स स्थलांतरित आणि शरणार्थी यांच्याशी मैत्री करत राहिले, हे मला माहित असावे अशी तिची इच्छा होती. स्थानिक बोलीभाषाप्रमाणे शतकानुशतके सांस्कृतिक मिश्रण करण्याचा हा वारसा आहे.
काही लोक इतरांपेक्षा अधिक समस्याग्रस्त आहेत, परंतु इटलीच्या अन्य प्रमुख शहरांच्या तुलनेत नेपल्सची अयोग्य प्रतिष्ठा आणि त्याच्या मंद विकासासाठी संघटित गुन्हेगारीने बराच काळ हातभार लावला आहे. माफियाची नेपोलियन आवृत्ती म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या कॅमोरा हे त्याच्या सिसिलीच्या भागांपेक्षा विकेंद्रित आहे, अनेक लहान, कुळातील लोक शक्ती आणि प्रदेशासाठी स्पर्धा करीत आहेत. फेरेन्टे यांच्या कादंब clear्या स्पष्ट केल्याप्रमाणे, पन्नासच्या दशकात ही शक्ती रचना शहरावर अधिराज्य गाजविते, जेव्हा लेनिच्या शेजारच्या कुटुंबातील लोक (गैरीबाल्डी रेल्वे स्थानकाच्या पूर्वेस रियोन लुझाती असे मानले जात होते - अजूनही बागांचे स्थान नाही) त्यांनी दुकाने किंवा धावपटू बंद ठेवली पण काळ्या बाजारपेठेत, कर्जबाजारीपणा आणि खंडणीतून खरोखर श्रीमंत होत आहे.
ते अद्याप येथे आहेत, रोसरियाने कॅमोराची कबुली दिली, परंतु पर्यटकांना त्रास देण्यास त्यांना रस नसल्याचे तिने सांगितले. तरीही, शहरातील बहुतेक व्यवसाय मालकांप्रमाणेच, ते परदेशी पर्यटकांना सूर्यप्रकाशाच्या शोधात आणि चैतन्यशील, प्रामाणिक इटालियन अनुभवांच्या शोधात आणणार्‍या नवीन बजेट-वाहक विमानाचा फायदा घेतात.
इराव्हियन कॅसल, इशिया, इटली प्राचीन कॅस्टेलो अर्गोवंश, इस्चियाचा सर्वात प्रमुख खूण आहे. | क्रेडिट: डॅनिलो स्कारपती
रोजारियाने मला अरुंद, सावलीच्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या बोटांचा बोट दाखवलेले एक रानटी फुलझाड आणि चर्च-पॅलाझी आणि कॅनोपीड रेस्टॉरंट्स सह रंगलेल्या सूर्या-बेकड चौक्यांमधून खाली आणले. तिने मला सर्वात खाजगी अंगण फक्त अतिशय व्यस्त रस्त्यावर दाखवले आणि मला वाया सॅन सेबॅस्टियानो सारख्या खास स्टोअरसाठी ओळखले जाणा streets्या रस्त्यावर नेले, जेथे वाद्ये विकली जातात, आणि पोर्टलॅल्बा, जेथे पुस्तकविक्रेते आहेत.
सॅन ग्रेगोरिओ आर्मेनो मार्गे, कदाचित नॅपल्जचा सर्वात लोकप्रिय शॉपिंग स्ट्रीट, विक्रेते सौभाग्यसाठी, लाल लाल शिंगे किंवा कॉर्निसेलीच्या आकारात आकर्षणे आणि मॅग्नेट आणि की साखळ्यांसह पेडल करतात. परंतु आपण स्वत: साठी एक खरेदी करू शकत नाही, असे रोजारिया म्हणाले. कोणीतरी ते आपल्याला द्यावे लागेल.
या रस्त्याचे वास्तविक आकर्षण म्हणजे कॅथोलिकांनी ख्रिसमसच्या वेळी पारंपारिकपणे प्रदर्शित केलेली जन्मजात किंवा प्रीसेपीने भरलेली दुकाने आहेत. हे कमी नाही, अ‍ॅनोडीन मॅनेजर्स परंतु विस्तीर्ण, १th व्या शतकातील शहरांचे गुंतागुंतीचे रचले गेलेले मॉडेल, काही फूट उंच, कसाई आणि बेकर्स आणि सर्व प्रकारच्या लोकांना चांगला वेळ मिळाला आहे. आपल्या प्रीसीपचा अधिक मसाला लावण्याकरिता, आपल्यास आवडत असलेल्या कोणत्याही यादृच्छिक पुतळ्या जोडू शकता. एल्व्हिस किंवा मिखाईल गोर्बाचेव्ह किंवा जस्टिन बीबर यांनी येशूच्या जन्मास उपस्थित राहावे असे आपल्याला वाटत असल्यास, त्यांचे पुतळे सहज व्हॅन सॅन ग्रेगोरिओ आर्मेनोवर मिळू शकतात.
हे नेपल्सचे रंग होते ज्यांनी प्रथम माझ्या चिलखताला तडा दिला, परंतु ते नेपल्सचे अन्न होते ज्याने त्यास संपूर्णपणे चकचकीत केले (शक्यतो आतून आतून, माझ्या कंबरच्या विस्तारामुळे). कॉफीसाठी, रोजारिया मला कॅरिफॅक्सिको येथे घेऊन गेले. गॅरीबाल्डीजवळील केशरी-कॅनोपीड संस्था, जिथे बॅरिस्टाने आम्हाला एस्प्रेसो दिले होते त्या प्रत्येकाला सुमारे सात सॉसर होते - आमच्यात उच्च श्रेणीतील लोक असल्याची एक सभ्य खोडकी, रोसरिया यांनी स्पष्ट केले.
दुपारच्या जेवणाची सराव म्हणून, तिने मला स्फोग्लिटेलसाठी शहरातील सर्वात प्राचीन पेस्ट्री शॉप स्कॅचर्चिओ येथे नेले: कुरकुरीत, चरबीयुक्त स्कॅलॉप-आकाराचे गोले, गोड, दांभिक रीकोटा कस्टर्ड आणि मिश्रीत लिंबूवर्गीय सालाने भरलेले. दुपारच्या जेवणासाठी आम्ही स्पॅनिश डीओरो ट्रॅटोरीयाला गेलो, स्पॅनिश क्वार्टरच्या काठावरची एक आई-आणि-पॉप-होल-इन-दी-वॉल. एन्झो या पॉपमध्ये मिठ आणि मिरपूड मिश्या होत्या आणि काउंटर सेवेसाठी गर्दीत पास्ता, कोशिंबीर आणि मासे मिळतात. पाच रुपयांनी मला एग्प्लान्ट आणि टोमॅटोसह पास्ताची एक हेपिंग प्लेट विकत घेतली आणि नंतर, सिएस्टाची तीव्र इच्छा. परंतु, नेपल्समध्ये मला आढळले की, फक्त खाणे चांगले आहे. हे एक कार्ब मॅरेथॉन आहे, कार्ब स्प्रिंट नाही, तरीही, आणि मी पिझ्झा पर्यंत देखील गेलो नाही.
दुपारी रोजारिया मला सांता चियारा मठातील शीतल बागेत घेऊन गेले, सर्व शहरी अनागोंदी दरम्यान शांततेचा ओसंडून. माजोलिका टाईल्समध्ये संरक्षित स्तंभ आणि बेंचमध्ये संत्रा आणि लिंबाची झाडे वाढतात - त्यातील प्रत्येक द्राक्षवेली, फळे आणि १th व्या शतकातील जीवनाचे दृश्य दिले गेले आहेत: जहाजे आणि वाहने, शिकारी आणि कळप, एक विवाह. कधीकधी हे शहर मला वेड लावते, परंतु नंतर असे होते, रोजारिया म्हणाले. तिने रस्टलिंग पाने, वॉल-इन हश दर्शविली. यासाठी मी नेपल्सला परत आलो.