दररोज, 164 लोक येथे जातात ऑस्टिन, टेक्सास , देशातील दुस second्या क्रमांकाचे शहर आहे. दुसर्या दिवशी सकाळी, ते सर्व फ्रँकलिन बीबीक्यू येथे रांगेत उभे होते.
आहेत नेहमी फ्रँकलिन बीबीक्यू येथे 164 लोक लाइनमध्ये आहेत; मला शंका आहे की यासाठी आवश्यक असलेला काही शहर अध्यादेश असू शकतो. ऑस्टिनचा उत्कृष्ट पिट मास्टर म्हणून अ‍ॅरॉन फ्रॅंकलिनला नुसतेच स्वागत आहे कारण हे शिल्पात अडखळलेल्या 36 वर्षीय जुन्या-गुंडा-ड्रमसाठी अधिक प्रभावी आहे. तो म्हणतो, मी एक व्यावसायिक बिअर पिणारा आणि रॉक-अँड रोलर होतो, पूर्ण-वेळ संगीत वाजवित असे, ते म्हणतात. माझ्या शतकाच्या अखेरीस मला शून्य बार्बेक्यूचा अनुभव होता. मी माझा पहिला ब्रिस्केट शिजवताना मला ‘ब्रिस्केट कसे शिजवायचे’ ऑनलाइन शोधावे लागले.
आय -35 ने पार्क केलेल्या ट्रेलरमधून आपल्या अन्नाची विक्री करण्यास फ्रँकलिन लवकरच शिकले. त्याची आख्यायिका शहराबरोबरच पटकन वाढली. सहा वर्षांनंतर, तो योग्य दोन मजली इमारतीतून बाहेर काम करतो, जिथे सहा ओक उडालेल्या धूम्रपान करणार्‍यांनी (काही जण हार्डकोर बॅन्डसाठी नाव दिले) दररोज एक टन धूम्रपान केलेले मांस बाहेर टाकले. जे अद्याप रांगेत असलेल्या सर्वांना खायला घालण्यासाठी पुरेसे नाही.
फ्रँकलिनचे मी जितके जास्त खावे - त्याचा ब्रिस्केट, त्याचे फासटे, त्याचे रस फोडणारे दुवे — अधिक मला खात्री पटली की तो आपल्याला कंटाळवाणा पृथ्वीवरील अन्नापासून वाचविण्यासाठी पाठविला जाणारा एक लौकिक आहे. रहस्य काय आहे? बार्बेक्यूमध्ये दशलक्ष चल आहेत आणि ते सर्व काही महत्त्वाचे आहे, असे ते म्हणतात. एक असा आहे: बहुतेक जुन्या-शाळेतील मुलांपेक्षा, फ्रँकलिन सोर्सिंगबद्दल वेड आहे. कुणालाही पारंपारिकरित्या मांसाची पर्वा नव्हती - ते कॉर्पोरेट होते, फीडलोट बीफ-इन-ए-बॉक्स. फ्रँकलीनने क्रीकस्टोन फार्ममधून आपला ब्रिस्केट एक पौंड $ 4 च्या पुढे विकत घेतला.
AUSTIN0715-17.jpg क्रेडिट: जेफ मिंटन
ऑस्टिन अर्थातच बार्बेक्यूचे समानार्थी आहे, परंतु आतापर्यंत शहरात योग्य असे काही स्टॉन्डआउट्स नव्हते, असे मॅथ्यू ओडम यांनी सांगितले. ऑस्टिन अमेरिकन-स्टेटसमॅन . ते योग्यरित्या करण्यासाठी, आपल्याला शहराबाहेर पळ काढावा लागला - लॉकहार्ट सारख्या ग्रामीण चौका, ब्लॅक, स्मिट्टी आणि क्रूझ मार्केटच्या पवित्र धुराच्या त्रिमूर्तीचे घर. (काळ्या रंगात, तिघांपैकी सर्वोत्कृष्ट असलेल्याने शेवटी शेवटच्या ऑस्टिनचे स्थान उघडले.)
परंतु आता एक नवीन बीबीक्यू रक्षक शहरात आला आहे, ज्याने फ्रँकलिनचे लक्ष तपशील आणि बंडखोर हृदयात वाटून घेतले. 90 ०० मिक्लेथवेट क्राफ्ट मीट्स येथे, एक रॅमशॅकल कॅम्पर उत्कृष्ट सेवा देणारा डुकराचे मांस आणि जॅलेपीओ-चीज ग्रिट्स सर्व्ह करतो, स्टीरिओने ज्युनियर वॉकरपेक्षा डायनासोर जूनियरला अनुकूल केले. ला बार्बेक्यू येथे, व्हॉईस बाय गाईडकडे जाणारे ध्वनी ट्रॅक आणि शहरातील सर्वोत्कृष्ट गाण्यासाठी वितळविलेले ब्रिस्केट प्रतिस्पर्धी फ्रँकलिनचे. फ्रँकलिनचे स्वतःचे आवडते? व्हॅलेंटाइनाचा टेक्स मेक्स बीबीक्यू ट्रक, जिथे हाताने बनविलेले टॉर्टिला निर्दोष स्मोक्ड ब्रिस्केट आणि कार्निटास भरलेले आहेत. मी कबूल करतो की मी जास्त बार्बेक्यू स्वतः खात नाही. पण माणूस, व्हॅलेंटाइना रेड आहे.
मी फ्रँकलिन आणि त्याच्या पुढाकाराचा उल्लेख करतो कारण बार्बेक्यूची ऊर्ध्वगामी चाल साधारणपणे ऑस्टिन जेवणाचे समांतर आहे. यास सहा किंवा सात वर्षांपूर्वी आपण सामना करूया, केवळ उत्कृष्ट रेस्टॉरंट्ससाठी येथे प्रवास करण्याची कल्पना, विचित्र, विचित्र (ऑस्टिनच्या प्लेबुकमधून एक शब्द घेणे) असती. निश्चितच, तेथे बरेच किलर बार आणि त्या बारच्या बाहेर मद्यपान करणार्‍यांना खाण्यासाठीचे सर्व प्रकारचे ट्रक होते. पण गंतव्य जेवणाचे? खूप जास्त नाही.
अगदी पॉल क्वी, स्थानिक नायक चालू शीर्ष शेफ विजेता, ज्याने आपल्या फूड-ट्रक साम्राज्याने आणि पुरस्कारप्राप्त रेस्टॉरंट्स क्यूईसह आपल्या शहराचे प्रोफाइल वाढविण्यासाठी जितके केले तितके त्याने केले आहे, हे कबूल केले की ऑस्टिन ही त्याची पहिली निवड नव्हती. येथे काही पैसे वाचवण्याची आणि न्यूयॉर्कला जाण्याची माझी योजना होती. 'पण त्यानंतर मी ऑस्टिनची संभाव्यता, माझ्याबरोबर काम केलेल्या लोकांचे उत्कटते- आणि अचानक माझे विचार बदलू लागले. माझे संपूर्ण करिअर येथे घालवत आहात? मी दूर गेले तर माझ्याकडे असण्यापेक्षा मी अधिक आचारी आणि पुनर्संचयित भेटले आहेत.
ह्युस्टनमध्ये वाढलेली क्यूई 2003 मध्ये ऑस्टिनमध्ये आली होती, अगदी कमी भाड्याने, तरूण लोकसंख्या आणि उदयोन्मुख तंत्र उद्योगातील प्रौढ भांडवलाचा एक उत्तम संयोजन, शेफ-चालित-उंच टेकरीसाठी पाया घालत होता. रेस्टॉरंट्स न्यू ऑस्टिन जेवणाच्या इतिहासातील हे पहिलेच वर्ष होते, जेव्हा टायसन कोलने आपली अग्रणी उची उघडली, जिथे क्विने आपल्या कारकीर्दीची सुरुवात केली. त्याच वेळी, दक्षिण-पश्चिमकडून दक्षिण-पश्चिम आणि त्याच्या सतत वाढणार्‍या फिरकी-बंद स्पर्धेत या शहराची चर्चा आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाढली होती. आणि अर्थातच ऑस्टिनची उत्तरदायित्वाची जबाबदारी देखील इजा झाली नाही. येथे एकेकाळी येथे काम करण्यास इच्छुक असलेले कर्मचारी शोधणे एक आव्हान होते तेव्हा क्वि म्हणतात, आता ऑस्टिन आता शेतात काम करत नाही आणि सर्वत्र स्वयंपाकघरातील कलागुण आकर्षित करतो, कारण त्याचे संगीत देखावे खेळाडूंना आकर्षित करते. आणि ते मुळे घालण्यासाठी तयार आहेत.
हे देखील मदत करते की ऑस्टिन आता टेक्सासच्या समुद्रातील एक म्हणीसंबंधी बेट नाही: जुनी ओळ धरल्यानुसार त्यामध्ये, परंतु त्यामध्ये नाही. सांस्कृतिक आणि राजकीयदृष्ट्या या केसाप्रमाणे वाटू शकतात परंतु कृषी आणि स्पष्टपणे ही एक वेगळी कथा आहे. ऑस्टिन शेफ प्रादेशिक शेतात आणि खाद्यपदार्थांवर अधिकाधिक विसंबून आहेत आणि छोट्या-छोट्या टेक्सन शेतकर्‍यांशी नवीन सहकार्य करीत आहेत. बार्ली स्वाईन आणि ऑड डक असे दोन ऑस्टिन स्टँडआउट्सचे शेफ-ब्रायस गिलमोर म्हणतात की, त्या बॅकआऊट आणि घटकांच्या गुणवत्तेत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. शेतकरी आमचे म्हणणे ऐकत आहेत आणि नवीन पिके आणि तंत्र वापरुन ते अधिक मोकळे आहेत. त्यातील बराचसा फायदा करून गिलमोर आणि त्याचे बरेच सहकारी लीन, अभिमानाने टेक्सन पाककृती बनवत आहेत.
वर्षाच्या डाई ड्यू येथे, डेंटनमध्ये वाढलेला मालक जेसी ग्रिफिथ्स 30-मैलांच्या परिघामध्ये तयार केलेल्या घटकांवर अवलंबून असतो. जर आम्ही आमच्या स्वत: च्या संसाधनांमध्ये खाल्ले तर काय होईल हे मला शोधायचे होते, झेडझेड टॉप बायोपिकमध्ये अभिनय करणारे पौल गियामट्टीसारखे दिसणारे पूर्ण दाढी असलेले, रेडहेड शेफ म्हणतात. इतर प्रदेशात त्यांच्या स्वत: च्या खाद्यपदार्थाची वाढ झाली आहे; हे का नाही? जर मध्य टेक्सासमध्ये खरोखर प्रादेशिक पाककृती असेल तर ते असे कसे विचारतील? ग्रिफिथ्सच्या पुनरावृत्तीमध्ये ते एल्क टारटारे आणि व्हिनिसनच्या रॉलेट्ससारखे दिसतील, टॅन्सरिन-इंफ्युज्ड लॉर्डसह मेस्काइट-ग्रील्ड आंबट . (हायलाइट करा: ड्रिफ्टवुडमधील डचमन वाईनरीचा एक नाजूक अ‍ॅग्लॅनिको.) ग्रिफिथ्स, एक उत्सुक शिकारी आणि मच्छीमार, आपला भाग देखील करतो. माझ्या भेटीदरम्यान शेफने फेल केलेले संपूर्ण फेअर डुक्कर बारच्या वर चालणा meat्या मांस ट्रॉलीवरुन उडाला. हेड कात्री ज्युलिया पोपलास्कीच्या चाकूला बांधले गेले होते, त्यांनी विक्रमी वेळेत तोडले.
लेनोईर येथे, टोड डुप्लेचनच्या स्वत: ची शैलीची गरम हवामानातील पाककृती टेक्सास आणि उत्तर आफ्रिका, स्पेन, भारत आणि दक्षिणपूर्व आशिया सारख्या अन्य सनबॅक प्रदेशांमधील दुवा शोधून काढते. कमीतकमी लोणी, मलई आणि ग्लूटेनसह तयार केलेले फिकट, स्पायसीयर, ब्राइटली acidसिडिक डिश: उदास लोकेल्ससाठी उपयुक्त अन्न पुरविणे ही कल्पना आहे. डुप्लेचनच्या स्वयंपाकात, पेकान लोखंडासह एक धक्का बसलेल्या लहान पक्षीपासून आणि भारतीय व्यक्तीला फारच लोकप्रिय फ्लेवर्स उच्चारण पाप सीरड ह्रदय आणि इथियोपियन सह बर्बर . हे फ्यूजन पाककला आहे, मूलत: कठोरपणा, संयम आणि हेतू स्पष्टतेने अंमलात आणले.
वास्तविक, टेक्सासच्या समुद्रात ऑस्टिन बेट असल्याचा तो भाग? कॉन्टीगोचे सह-मालक बेन एडगर्टन म्हणतात, खरोखर खरोखर खरे नाही. ते म्हणतात, ऑस्टिन हे एकमेव ठिकाण आहे जिथे मी माझ्या गुराखी टोपीला हिपस्टर बारमध्ये घालू शकेन आणि दुसरा देखावा मिळू शकणार नाही. इतरत्र कोठेही? ते मला सांध्याच्या बाहेरच हसतात. सॅन अँटोनियो मूळचे ऑस्ट्रेलियन परत जाण्यापूर्वी न्यूयॉर्कच्या जाहिरात जगात पाच वर्षे रेस्टॉरंट्समध्ये आपले नशीब आजमावण्याकरिता घालवले. माझे पूर्व कोस्टचे सर्व मित्र म्हणायचे, ‘अगं मला ऑस्टिन आवडतं! पण ते खरोखर टेक्सास नाही. ’म्हणून मला त्यांना सरळ सेट करायचं होतं, ते म्हणतात. कारण टेक्सास हेच आहे की ऑस्टिन ही तेच आहे - ही सीमारेषा मानसिकता, डोंगर आणि मैदानाशी संबंध आहे, पन्हाहँडल आणि आखाती. आपण हे केवळ ओरेगॉन किंवा अपस्टेट न्यूयॉर्कमध्ये प्रत्यारोपण करू शकत नाही.
नक्कीच कॉन्टीगो फक्त येथेच अस्तित्वात असू शकतो. मनोर रोडच्या उपनगरी एन्क्लेव्हमध्ये दूर टेक्सास ब्रश देशाच्या पोर्टलसारखे वाटते. (कॉर्पस क्रिस्टी जवळ, एजगर्टन कुटुंबाच्या शिकार कुमारीबरोबर हे नाव सामायिक केले गेले आहे.) देवदार एल्म्सने कडकडलेले, अग्नीच्या खड्ड्याने गरम केलेले, चमकणारे दिवे चमकणारे, कॉन्टिगोचे मागील अंगण म्हणजे रात्रीच्या शहरी रान पार्टीसाठीचे दृश्य. शेफ-पार्टनर अँड्र्यू वायशार्टची पाककला टी-फॉर-टेक्सासची सेटिंग बसवते, ज्यामध्ये लहान प्लेट्स आहेत ज्या वासनेच्या, ऑफल-वाई चांगुलपणावर (घरगुती-बरे कोप्पा, डुकराचे मांस यकृत पेटी), उच्च-पिच, अनपेक्षित उच्चारणसह जगतात . मसालेदार सांबल आयओलीमध्ये बुडविण्यासाठी कुरकुरीत तळलेले हिरव्या सोयाबीनचे आहेत; लोखंडी हिरव्या टोमॅटोसह ऑफसेट असणारी उत्कृष्ट बैल-जीभ स्लाइडर; आणि एक मिरची-धुळीचे चिकरॉनने ब्रॅकिंग किमचीसह जोडी तयार केली. कान-चकमक crrrrrrruuunnncchh डुकराचे मांस मध्ये क्रॅकलिंग्ज इतका जोरात आहे की आपण दुसर्या चाव्याव्दारे घेण्यास जवळजवळ लाज वाटते.
मी ज्या रात्री होतो त्या दिवशी अ‍ॅरॉन फ्रॅंकलिन आणि त्याची बायको त्यांच्या चिमुकल्या मुलीबरोबर जेवण करीत होते, त्यांनी आनंदाने ससा-यकृत मूसचे चमचे घेतले. ते अगदी रस्त्यावरच राहतात आणि येथे नियमित आहेत. Gerडटिन हा असा निकटवर्तीय असलेला समुदाय आहे, असे एडगर्टन म्हणतात. आणि मोठ्या प्रमाणात, अन्न देखावा मधील प्रत्येकजण एकमेकांना पाठिंबा देतो.
शेवटच्या गडी बाद होण्याचा क्रम मध्ये, एडगर्टन आणि व्हाईशार्टने ईस्ट सिक्स स्ट्रीटवरील माजी पोस्ट ऑफिसमध्ये त्यांचे दुसरे रेस्टॉरंट उघडले. गार्डनर पूर्णपणे निघून जाणे आहेः एक तपस्वी, चमकदार ओक फर्निशिंग्ज आणि म्युझियम लाइटिंगसह गॅलरी-व्हाइट रूम - जेणेकरुन वायशार्टचे कलात्मक प्लेटेड, उत्पादन-चालित अन्न पहाणे अधिक चांगले आहे. मेनू शाकाहारी नाही, परंतु भाज्या तारे आहेत, मांसाने चोरटे उमामी एजंट म्हणून भूमिका साकारल्या आहेत. गोठविलेल्या-नंतर-पावडर असलेल्या सलूमी (उदा. पोर्क मीठ), किंवा आंबट वासरामध्ये मिसळलेला कोबी पाचरसह जळलेला ब्रोकोली आहे, नंतर ज्वालापासून तयार केलेला आणि बदकाच्या जागी सर्व्ह केला जाईल. नक्कीच गार्डनरकडे देखील कोरडे-वृद्ध गोमांस आहे, फक्त येथेच ते शिजवलेले आहे व्हॅक्यूम अंतर्गत आणि लोखंडी जाळीची चौकट वर समाप्त - आणि मी शहरातील सर्वात उत्तम स्टीक हाताने खाली आहे.
ऑस्टिन जेवणाचे उत्क्रांती खरोखरच समजून घेण्यासाठी आपल्याला टायसन कोल आणि पॉल क्वी या दोघांना भेट द्यावी लागेल. कोलने दक्षिण लमार बुलेव्हार्डच्या त्या नंतरच्या उंच भागात उघडले तेव्हा फ्लोरिडाच्या सारसोटा येथील from from वर्षीय मुलाने अमेरिकेच्या जपानी खाद्यपदार्थाचे सर्वांत आश्वासक भाषांतर होण्याची अपेक्षा केली नव्हती, सुशी साधू त्याला वेडेपणाने शोधक म्हणून काम करु लागला. नियम पुस्तकात. प्रत्येक वेळी मी ऑस्टिनला भेट देतो तेव्हा मी उची किंवा त्याच्या तितक्याच शोधक स्पिन-ऑफ, उचिको-कधी कधी दोघांनाही मारण्याचा प्रयत्न करतो. 10 वर्षांच्या कालावधीत आणि बरेच भिन्न मेनू मी कधीच केले नाहीत नाही कमीतकमी एक नवीन डिश, एक आश्चर्यकारक चांगले स्वाद संयोजन, आणखी एक सुशी-बार अधिवेशन संपल्यावर आश्चर्यचकित झाले.
यावेळी उची येथे ते होते माची बरा, जपानी नाचोसच्या तुलनेत कोल आनंदाने: स्मोक्ड यलोटेल, एशियन नाशपाती, मार्कोना-बदाम स्लाईव्हर्स आणि लसूण ठिसूणासह युका कुरकुरीत अव्वल आहे. हे मूलत: प्लेटवर माझे भोजन आहे, असे कोल म्हणाले. हे नेहमीचे ध्येय आहे, पारंपारिक सुशी घ्या आणि त्यास काही नवीन पोत द्या, थोडी चंचलता द्या, ती गंमत करा. या प्रकारच्या अन्नासाठी एक शब्द आहे: ब्रिटिश त्याला अधिकच म्हणतात; कोलला वांछनीय आवडते. डिशसाठी तडफडणे हा त्याचा मापदंड बनला आहे. जर ते कार्य करत असेल तर आपण फुटबॉल गेममध्ये संपूर्ण बॉक्स खाऊन टाकण्याची कल्पना करू शकता. मला म्हणालो नाही, ब्ल्यूबेरीसह अटलांटिक सामन, युझू आणि सवलतीच्या स्टँडवर फ्लॅश-फ्राइड डायनासोर काळे, परंतु जर मी तसे केले तर मी निश्चितपणे संपूर्ण बॉक्सची ऑर्डर देतो, त्यानंतर आणखी दोन गोष्टींसाठी परत जा.
कोल ही न्यू ऑस्टिन जेवणाची पायाभूत संस्था असल्यास, शहराचा स्वत: चा फ्रीव्हीलिंगचा मार्ग दाखविणा .्या करियरसह, क्यूई हे एक स्पष्ट अर्थ आहे. दोन्ही जिंकल्यानंतर शीर्ष शेफ आणि उचिको, क्वि येथे कार्यकारी शेफ म्हणून जेम्स बियर्ड अवॉर्डने २०१२ मध्ये डावीकडील वळण घेतले आणि आता पूर्व-किंग किंग फूड ट्रकचा शहरव्यापी आर्माडा काय सुरू केला, रात्री उशीरा कॅरोअर्सच्या अविरत ओळींसाठी विक्षिप्त, आशियाई-वंचित स्टोनर फूड बाहेर टाकत आहे. . (ताजी-सर्वात वेगवान ताफ्यातून, थायल-कूनने, बँगकॉकमध्ये जन्मलेल्या शेफ थाई चांगथॉंगचे भव्य, भुरळ पाडणारे खाद्यपदार्थ स्पॉटलाइट केले.)
AUSTIN0715-3.jpg क्रेडिट: जेफ मिंटन
२०१ In मध्ये, किईने शेवटी पहिले-एकल रेस्टॉरंट उघडले, दूर-पूर्व सहाव्या स्ट्रीटवरील एक चकाकी नवीन इमारतीमध्ये - सर्व चमकणारी वूड्स, मजल्यावरील मजल्यावरील मजल्यावरील मजल्यावरील मजल्यावरील मजल्यावरील मजल्यावरील मजल्यावरील मजल्यावरील मजल्यावरील मजल्यावरील मजल्यावरील मजल्यावरील मजल्यावरील मजल्यावरील मजल्यावरील खोली. प्रत्यक्षात एकामध्ये या तीन संकल्पना आहेत: बुझी मुख्य जेवणाचे खोलीत सात कोर्सची ऑफर, set 70 सेट मेनू; एक अंगण पट्टी (ज्याला पुलुतान म्हणतात) क्विच्या मूळ फिलिपीन्समधील हार्दिक, घरगुती पदार्थ बनवित आहे; आणि तिकीटयुक्त, चार आसनांच्या शेफच्या काउंटरवर जिथे तो आणि त्याची टीम 20-2 ते 25 कोर्स चाखण्यासह मनाची झुकत उडू देत.
क्विन्स ऑफबीट मॅश-अप्स हार्क जपान, फ्रान्स, आग्नेय आशिया आणि अमेरिकन दक्षिण येथे परत जातात आणि खनिज-टांग्यासारख्या पृथ्वीवरील फिलिपिनो चवांना अधूनमधून होकार देते. रक्तरंजित (डुक्कर च्या रक्तातील पाण्यात किंवा रसात मंदपणे शिजणे) मैटाक मशरूम आणि सनचॉक्सवर चिकटलेले. आणखी एक हायलाइटः थाई भाषेत जीभ-मुंग्या येणे कोंडा , ज्यात ए नर बरे झालेल्या बदकाचा पाय साधारणपणे तोडलेला आणि मुळा, काकडी, पुदीना आणि रेड बोट फिश सॉससह फेकला जातो आणि सेव्हॉय कोबीच्या टॉर्चच्या शेजारच्या भागावर सर्व्ह करतो. मग तेथे अशक्यपणे कोमल खोल-तळलेले चिकन मांडी आहे, स्मोक्ड-ऑयस्टर आयओलीसह बाहेरील आणि त्याच्यासह विखुरलेले बॉटलरगा फ्रीझ-वाळलेल्या समुद्री अर्चिनची स्टाईल शेव्हिंग्ज. हे शिंपडण्याने संपले अळी मीठ (अळी मीठ) ... आपण करता तसे.
त्याने केलेल्या तीन वर्षांच्या ब्रेकनेकनंतर, तुम्ही थोड्या वेळाने खोदण्यासाठी, कदाचित वेग कमी करू शकणार नाही. पण पुढच्या महिन्यात क्विचे नवीनतम रेस्टॉरंट, ओटोको सुरू होईल, हे कदाचित त्याचे सर्वात महत्त्वाकांक्षी असू शकेल. हे नक्कीच सर्वात अंतरंग आहे: केवळ १२ काउंटर जागांसह एक अनन्य, पुढील-जनरल सुशी डेन. नुकत्याच सुरू झालेल्या दक्षिण कॉंग्रेस हॉटेलमध्ये विवेकीबुद्धीने चिन्हांकित, दुस story्या मजल्यावरील जागेवर खिळलेले, विंडो रहित, किमानवादी खोली शेफच्या कलात्मकतेवर संपूर्ण लक्ष केंद्रित करेल.
क्विईसाठी, ते उचिको येथील त्याचे भूतकाळ आठवते. जर काही असेल तर, मी यापूर्वी केले त्यापेक्षा हे अधिक जपानी-केंद्रित असेल, जपानला नुकत्याच झालेल्या सहलींचे प्रेरणा म्हणून त्यांनी सांगितले. परंतु ओटोको पारंपारिक सुशी बार होणार नाही. ते मला सांगतात की मला या स्वरुपात थोडासा खेळायचा आहे. गरम आणि कोल्ड डिशमध्ये आणा, संपूर्ण सुशी एकत्रित करा, कॅसेकी दिशेने जा. अतिथी किती काळ राहू इच्छितात त्यानुसार आम्ही चाखण्यांचा विस्तार करू. सेवा असेल ओमाकेस -शैलींनी स्वत: निवडलेले, तयार केलेले आणि सादर केलेल्या प्रत्येक कोर्ससह-स्टाईल — नो à ला कार्टे मेनू..
क्विईच्या शेफच्या काउंटरप्रमाणे, ओटोको तिकीट प्रणाली वापरेल, जेवताना प्रतिव्यक्ती सुमारे $ 150 चालेल. हे कदाचित न्यूयॉर्कमधील किंवा मासेच्या टोकियोमध्ये असलेल्या जिरोच्या किंमतीशी तुलना करू शकत नाही, परंतु ते ऑस्टिनमधील इतर कोठूनही महाग आहे. किंमत बिंदू शेफ आणि त्याच्या क्रूला निश्चितपणे उच्च-अंत घटकांसह कार्य करण्यास अनुमती देईल, जे क्यूई यांनी सांगितले की ते केवळ किंमतीबद्दलच नव्हे तर स्त्रोतसह योग्य संबंध जोपासण्याबद्दल आहेत. असे करण्यासाठी, क्वि डॉक्सवर त्याच्या वास्तविक खरेदीदारास भेट देण्यासाठी टोकियोच्या सुसुकी फिश मार्केटमध्ये फिरत आहे. श्री. यामामोटो जपानच्या मध्यरात्री काम करतात, असे ते म्हणतात. म्हणून ऑस्टिनमध्ये दररोज सकाळी, माझ्या मुलाने आमच्यासाठी काय केले आहे ते विचारण्यासाठी कॉल करेल.
लक्झी, सेमी-सीक्रेट सुशी बारची कल्पना जेसी हर्मन, ला कॉंडेसा आणि स्वे यांच्या मागे ऑस्टिनच्या पुनर्संचयकाची आणि दक्षिण कॉंग्रेसच्या हॉटेलमधील भागीदारांकडून आली. हरमनसाठी, क्यूई हे चालविण्याची स्पष्ट निवड होती. पौलाने फक्त दोन वर्षांत जे केले ते मी कधीच एखाद्या शेफला पाहिले नाही: शीर्ष शेफ , जेम्स दाढी जिंकली, जीक्यू ते म्हणतात की सर्वात चांगले नवीन रेस्टॉरंट. माणूस वेडा आहे. आणि त्याचे अन्ना सर्वांना आवाहन करतात - मग ते बारमध्ये हिपस्टर तोडलेले असो किंवा उत्तम जेवणासाठी जगभर अर्धा प्रवास करणारे लोक.
हे विस्तृत, उच्च / निम्न अपील म्हणजे क्वि - त्याच्या मनिला-मार्गे-ह्यूस्टन मुळे असूनही, सर्वांत घरगुती ऑस्टिन शेफ असूनही क्वि बनवते. बोंग-टॅस्टिक फूड ट्रकमधून परिष्कृत फिलिपिनो फ्यूजन ते शहराच्या प्राइशसेट सुशी डेनपर्यंत प्रवास करणे न्यूयॉर्कसारख्या शहरात अत्यंत अशक्य वाटेल. ऑस्टिनमध्ये, हे केवळ शक्य नाही, परंतु अगदी बरोबर आहे.