नाईल रिट्ज-कार्ल्टनच्या मागच्या बाजूला तहरीर होती. फाट्या आकाराचे चौरस, पथदिव्यांनी पेटलेले, शांत होते. अहदाफच्या कथेचा विचार केल्याशिवाय मी त्याकडे पाहू शकत नाही. त्यादिवशी उदयास जाणारा आत्मा कदाचित उत्स्फूर्त आणि खूप लहरी होता, ज्याला श्वास घेण्यासारखे नव्हते. त्यानंतर आलेल्या सत्तेच्या संघर्षात, सीसी - नंतर मोर्सीचे संरक्षण मंत्री - ज्यांनी विजय मिळविला. २०१ 2013 मध्ये त्यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने इजिप्तच्या लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या पहिल्या नेत्याविरुध्द उठाव सारखी घटना म्हणून वर्णन केले आणि त्याला नजरकैदेत ठेवले. ही एक अशी क्रांती होती ज्यांच्या मुलांनी त्यांच्या विरुद्ध उठलेल्या गोष्टी म्हणजेच - बलवान मनुष्याच्या नियमांचे पुनर्संचय केले.

जर तहरीर हा एक स्टेज होता जिथून सर्व कलाकार निघून गेले होते, तर इजिप्शियन सातत्यांचे प्रतीक नाईल नाचत होते. त्याच्या गडद पृष्ठभागावर पंचतारांकित हॉटेलांचे नृत्य रंगीत दिवे प्रतिबिंबित झाले, सोफिटल्स आणि शेरटॉन, सर्व हळूहळू पूर्ण व्यापात परतले. इजिप्तच्या १०० दशलक्ष लोकांपैकी percent ० टक्के लोक राहतात अशी मोठी नदी, ज्याच्या काळे गाळ प्रजननाचा मार्ग तयार झाला आहे, ते समुद्रपर्यटनच्या बोटींच्या रहदारीमध्ये मंदिरास ये-जा करण्यासाठी फिरत होते. अनेकांनी ज्यांनी देशाची अर्थव्यवस्था गुडघे टेकली आहे हे पाहिले आहे त्यांच्यासाठी ही थोडी सांत्वन होती. आम्र अतेफ, सहलीच्या या भागासाठी आमचे मार्गदर्शक म्हणाले की, क्रांती तुम्हाला कोठेही घेऊन जात नाही. आपण फिरता आणि त्याच ठिकाणी परत या.

कैरो सोडण्यापूर्वी, आम्हाला शहरातील सुवर्ण तरुणांची झलक मिळाली. ओमर रॉबर्ट हॅमिल्टनने कैरोच्या गार्डन सिटी शेजारच्या नवीन वर्षाच्या संध्याकाळी पार्टी दिली. लेखक, कलाकार आणि शिक्षणतज्ज्ञांच्या त्या मेळाव्यात आम्ही संपूर्ण रात्र घालवली. गच्चीवर हाताने रोल केलेले सिगारेट होते; काइरोचे रात्रीचे दृश्य आणि अरब बीट्ससह मिसळलेले इलेक्ट्रॉनिक संगीत. तरुण, जिवंत आणि अजूनही क्रांतीच्या भावनेने परिपूर्ण अशा शहराची माहिती घेऊन मी कैरो सोडले.

नवीन वर्षाच्या दिवशी, निद्रिस्त आणि शिकारी, आम्ही पहाटची उड्डाणे एस्वानला पकडली. बोर्डावर चढण्याची योजना होती ओबेरॉय फिलॉ , एक आलिशान समुद्रपर्यटन जहाज, सर्व गडद लाकूड आणि ब्रश केलेले स्टील आणि लक्सरला जाण्यासाठी उतरुन, जिथे कर्नाक आणि किंग्जची दरी आपली वाट पहात होती. अस्वान हे वाळवंटी शहर होते, जिथे अभ्यागत आणि चैतन्य हळू हळू परत येत होते. फिलची स्वत: आता पूर्ण बुकींग करण्यात आली आहे. शांततेची प्रतीक्षा करत असताना संपूर्ण नूतनीकरणाची कामे केली गेली. असवानमध्ये, आम्हाला उप-सहारान आफ्रिका - नुबियाची, जुन्या इजिप्तच्या दक्षिणेकडील सीमा व्यापलेल्या संस्कृतीची उपस्थिती जाणवली. या शहरात न्युबियन कलेसाठी समर्पित संग्रहालयाचे दागिने आहेत, जिथे मी पाहिले होते की सर्वात सुंदर कलाकृती काय आहे - गुलाबी क्वार्टझाइटमधील एक न्युबियन माणसाचे शिल्प, प्राचीन इजिप्शियन लोकांनी बनविलेले सर्वात कठीण दगड.

नीलच्या सौंदर्याने पुरुषांचे त्रास भ्रामक वाटू शकतात. मोकळ्या ग्रामीण भागातील पाण्याच्या त्या पहिल्या झलक पाहताना, मला वाटले की आधुनिक इजिप्तचे कल्पित वास्तव ढासळले आहे. आभाळांनी भरलेली गडद नदी पाहून मी मंत्रमुग्ध झालो. त्याच्या किनार्या हिरव्यागार बेटांना आमंत्रित करणारे म्हणून दिसू लागले ज्यावर आंब्याच्या झाडापासून ऊस पर्यंत सर्व काही वाढले. पार्श्वभूमीवर, बेज वाळवंटातील डोंगराळ भाग पवित्र शास्त्रापासून माझे अगदी दुर्लक्ष न करता डोळ्यांपर्यंत दृश्ये जागृत केले. आकाश उजळले, आणि सूर्याने पाखरांचा व हत्तींचा घास येताच, तेथे एका बास्केटमध्ये लपलेल्या मोशेची अगदी जवळपास कल्पना होऊ शकते.

इतर ठिकाणी, पुढील वेळी आपण वेळेत गेल्यात जितके भूतकाळ कमी बोलू शकेल. इजिप्त नाही. आपल्या भूतकाळाचे वैभव इतिहासातील त्या अस्पष्ट ठिकाणाहून अधिक स्पष्टपणे बोलण्यासाठी दिसत आहेत जिथे आपण अगदी जुन्या गोष्टी मानतो - झोरोस्टर, बुद्ध आणि कन्फ्यूशियस या सारख्या आकृती अजूनही हजारो वर्षांच्या मागे आहेत. मी पाल्मीरा आणि पर्सेपोलिस, पोम्पी आणि पेर्गॅमॉन येथे गेलो आहे. मी इफिस येथे सेल्ससचे ग्रंथालय पाहिले आहे आणि आपमेचे अवशेष भटकले आहेत. मी हे अभिमान बाळगण्यास नाही तर खरं सांगण्यासाठी सांगत आहे: इजिप्तसारखे काही नाही. इतके जुने काहीही नाही, इतके अखंड काहीही नाही, इतके सुंदर काहीही नाही.

फिलानचे मंदिर, जे एस्वानजवळ आहे आणि फक्त नावेतच प्रवेशयोग्य आहे, माझे पहिले इजिप्शियन मंदिर होते. आमचा मार्गदर्शक, बहेर हा एक अस्वलासारखा कोप्ट होता - हा शब्द आज जवळजवळ million दशलक्ष लोकांच्या इजिप्तच्या कॉप्टिक ख्रिश्चन समुदायाचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जातो, परंतु वस्तुतः इजिप्तच्या ग्रीक शब्दापासून आला आहे व याचा अर्थ ख्रिश्चन अर्थ होण्यापूर्वी इजिप्शियन असा आहे. बहेर यांनी आम्हाला सांगितले की फीला येथील मंदिर हे बाळाचे काहीतरी आहे - आकार आणि वयाचे वय, ते केवळ 23 शतके जुने आहे. जेव्हा नासराने धरण एका लहान बेटावर बांधले तेव्हा ते हलवले गेले, आता हत्ती गवताने व्यापलेला आहे. सर्ज गेन्सबर्ग बाय ला चॅन्सन डी प्रॉव्हर्ट किना on्यावर कुठेतरी खेळला, जिथे सडपातळ पाय असलेल्या न्यूबियन्सने स्मृतिचिन्हे विकल्या. आयसिसला वाहिलेली नाजूक ट्रेलिस, फिलच्या प्रवेशद्वाराची तोरण पाण्यातून बाहेर पडली आणि मी प्रेमात पडलो.

ग्रीक कल्पनेला प्रेरणा देणारी पुरातन इजिप्शियन संस्कृतीचे हे एक टॉलेमाइक मंदिर आहे हे आम्हाला आठवण करून देण्यासाठी बहेर यांना फार वाईट वाटले. त्याला असे वाटले की त्यात शुद्ध इजिप्तची भव्य साधेपणा नाही, ज्यापैकी राणी हॅटशेपसुट एक विनोद होती. नंतर, लक्सर मंदिरात जेव्हा मी हॅटशेपसटचे स्तंभ पाहिले, ज्यातील शीर्ष पामच्या पानात लपेटलेल्या बंद पापायरसच्या फुलांनी बनवलेल्या आहेत, तेव्हा मी बहेरशी सहमत झाले. करिंथियन स्तंभांसाठी मॉडेल म्हणून काम करणार्‍या अ‍ॅकॅन्थस प्रमाणेच ते उदात्त आणि त्यांच्या जागी अगदी खरे होते. आणि तरीही, फिलणे हे माझे पहिले मंदिर होते आणि जगात असे काही नाही की वाळूच्या दगडावर सूर्यप्रकाशाच्या या कुंभार झलक, नदीवर पसरलेले हिरे आणि इजिप्शियन आकाशातील अंतहीन निळा यांच्याशी तुलना केली जाऊ शकत नाही.

आम्ही कोंब-ओम्बोला गेलो, ते मगर देवता सोबेक आणि बाजूस देवता होरस या दोघांना समर्पित मंदिर. मग एडफू, नंतर लक्सर. ओबेरॉय फिलने आम्हाला आकर्षित केले. स्थानिक वाइनच्या कार्यक्षम गुणवत्तेच्या असूनही - इजिप्तमध्ये आयात केलेली वाइन निषिद्ध आहे - आम्ही सुल्तानिन ब्लान्चेसाठी एक सहिष्णुता विकसित केली. आता बिर्याणी, खाल्ता तांदळाबरोबर खायला मिळालेल्या नाईल पर्च्चे खाद्य, विविध प्रकारचे होते. आम्ही जॉन्सन्स या चार अमेरिकन कुटुंबात मैत्री केली. श्री जॉन्सन ट्रॅव्हल फर्ममध्ये काम करत होते. इजिप्त, योगायोगाने, 2018 मध्ये त्याच्या क्लायंटचे पहिले स्थान होते.

माझ्या मनावर स्वत: चा जळत असलेल्या अनेक संस्कारांपैकी, पिरामिड्स आणि रात्री लक्सॉर मंदिराच्या बाहेर, थडग्यांपेक्षा कोणीही अधिक शक्तिशाली नव्हते. किंग्ज व्हॅलीमध्ये रॅम्सेस व्ही आणि सहावीसाठी बांधलेल्या टेंब केव्ही 9 मधील उताराच्या उतारावरून चालत मी काय केले ते पुन्हा कधी अनुभवेल अशी मला कल्पना नाही. माझ्या आजूबाजूला इजफेटची दृश्ये होती, अनागोंदी, असंतुलन आणि अन्याय - ही एक प्राचीन इजिप्शियन संकल्पना - एक जग उलथापालथ झाला ज्यात डेव्हिड लिंच चित्रपटाप्रमाणे लाल हाताने मागे वाकलेल्या कपड्यांसारखे लाल रंगाचे लोक लटकलेले होते. कमाल मर्यादेवर, आकाशातील देवी, स्नॅपिंग पिवळ्या नटने पहाटेच्या वेळी तार्‍यांचा नाश्ता केला आणि रात्री सूर्याला गिळंकृत केले.

चोवीस तासांनंतर आम्ही परत कैरो येथे आलो. नाईल नदीच्या एका बेटावरील बुर्जुआ शेजारच्या झामालेक येथील एका अपार्टमेंटमध्ये आम्ही इजिप्शोलॉजिस्टसमवेत रात्रीचे जेवण केले. एका मिसरच्या शास्त्रज्ञाने सांगितले की, आम्ही मगरमच्छेच्या चिखलफेकविषयी आणि सेक्मेट, युद्धाची देवी यावर किती प्रेम केले याबद्दल आम्ही बोललो - ती कठोर आहे, ती कोणाकडूनही दुर्लक्ष करीत नाही, असे एका इजिप्शोलॉजिस्टने सांगितले. मग संभाषण काइरोमध्ये जसा अनैतिकपणे होईल तसे पुन्हा क्रांतीकडे जाईल. आमच्या परिचारिकाने २०११ साली देखील औत्सुक्याचे साक्षीदार केले होते, परंतु तिचे कुटुंब पाकिस्तानमधील होते - राज्याच्या शोधात आणखी एक सैन्य - आणि माणुसकीच्या रोमँटिक प्रसारावर विश्वास ठेवण्यापेक्षा तिला चांगले माहित होते. त्याला कशाची जागा घेईल? तिला त्यावेळी तिच्या इजिप्शियन मित्रांना विचारले जायचे आठवले आणि उत्तरासाठी शांतता मिळाली.

दुस .्या दिवशी विमान उगवले आणि इजिप्त आमच्या खाली कोसळले, पिवळ्या गोमेदच्या घन भागामधून हिरवीगार नील नदी. अरब वसंत ofतूच्या अपयशामुळे या देशाला मोठा धक्का बसला होता, जो अरब जगातील सर्वात मोठा असून, त्याच्या आशा आणि अपेक्षांचा ध्वजवाहक होता. तरीही इजिप्त देखील नशीबवान आहे असे मला वाटू शकले नाही. २००१ मध्ये अफगाणिस्तानात बामियान बुद्धांचा उडाण्यापासून ते सीरियन पुरातन काळाच्या हेतुपुरस्सर विटंबनापर्यंत शतकानुशतके उरलेले जे काही होते ते आपल्या काळात नष्ट झाले. इजिप्तने आपल्या स्वातंत्र्याच्या आशा निराश केल्या, तरीसुद्धा कायम आहेत. लवकरच किंवा नंतर, तहरीरचा आत्मा पुन्हा जिवंत केला जाईल आणि भविष्यकाळात काय घडेल हे कोणाला ठाऊक होते? इजिप्तमध्ये इतिहासाने काय शिकवले ते मी आता पाहिले तेव्हा मला कृतज्ञता वाटली - कृतज्ञता देखील, की सात वाईट वर्षांनी 5,000,००० इतक्या कष्टाने जपून ठेवलेले काय वाचवले.

क्लासिक इजिप्त टूर

कैरोमध्ये मुक्काम करुन आपल्या सहलीला प्रारंभ करा, तेथून तुम्ही गिझाच्या पिरॅमिड्सला भेट देऊ शकता. नंतर नाईल नदीच्या काठी समुद्रपर्यटनसाठी एस्वान किंवा लक्सॉर या दोघांकडे उड्डाण करा.

तेथे पोहोचत आहे

इजिप्तअअर न्यूयॉर्कच्या जेएफके पासून कैरोला नॉनस्टॉप उडते. अमेरिकेचे नागरिक arrival 25 साठी व्हिसा ऑन व्हिसा घेऊ शकतात.

कैरो

बनवा नाईल रिट्ज-कार्ल्टन (240 डॉलर पासून दुप्पट) इजिप्शियन राजधानी मध्ये आपला बेस. शहरातून फक्त दगड फेकला असला तरी, नदीकाठच्या स्थानामुळे शहरातून शांतता मिळू शकते. इस्लामिक क्वार्टर आणि खान अल-खलीली बाजाराला भेट द्या आणि पिरॅमिड्स आणि ग्रेट स्फिंक्स (आणि 2020 पर्यंत, ग्रँड इजिप्शियन संग्रहालय) पाहण्यासाठी जवळच्या गिझाला एक दिवसाची सहल द्या.

अस्वान

वर नाईल क्रूझ ओबेरॉय फिलॉ (प्रति व्यक्ती $ 874 पासून पाच दिवसांच्या सहली) , एक विलासी 22-केबिन जहाज आहे जी न्युबियन संग्रहालय, उंच धरण आणि फिलिला मंदिरासह अनेक महत्वाच्या प्राचीन स्थळांजवळ थांबते. जलपर्यटन लक्सर किंवा एस्वान या दोन्हीपैकी सुरू होऊ शकते, हे दोघेही राजधानीपासून एक छोटी उड्डाणे आहेत. एस्वानच्या बाहेर असणारी नौका आपल्याला साइट्स ज्या क्रमाने तयार केल्या त्या पाहण्याची परवानगी देतात आणि सामान्यत: चांगली उपलब्धता असते.

लक्सर

आपल्याला किंग्सच्या खो Valley्यात जाण्यासाठी किमान एक दिवस घालवायचा असेल. लक्सर मंदिर आणि क्वीन्सची द व्हॅली, राणी नेफर्टारीच्या थडग्याचे घर, हे देखील निनावी आहेत.

टूर ऑपरेटर

जगातील शीर्ष ट्रॅव्हल अ‍ॅडव्हायझर्सच्या ए-लिस्ट, ट्रॅव्हल + लेझर कलेक्शनच्या सदस्या मलाका हिल्टन यासह इजिप्तमध्ये खासगी प्रवासाची रचना करतात. अ‍ॅडमिरल ट्रॅव्हल इंटरनेशनल (प्रति व्यक्ती $ 5,400 पासून 10-दिवस सहली) . ती पिरॅमिड्स येथे रिसेप्शनची किंवा गीझा येथील नवीन ग्रँड इजिप्शियन संग्रहालयाच्या खासगी सहलीची व्यवस्था करू शकते.