माझी बहिण, क्रिस्टीना आणि मी पालेर्मोच्या बागेत बसलो होतो, जेव्हा मला कपटी वाटू लागली तेव्हा दुपारच्या मध्यभागी असलेल्या कॅम्परी आणि सोडामध्ये घुसल्या. समुद्री वाree्यावरील बंदरातून आणि गच्चीवरुन आमच्या परिचारिका म्हणून, पॉलमा दि मॉन्टेचियरोचा डचेस, निकोलेट्टा पोलो लान्झा तोमासी, आम्ही ज्या पॅलाझोला भेट देत होतो त्याचा इतिहास सांगितला, ज्याची एकेकाळी लांपेडुसा कुटुंबाची मालकी होती. हे त्याच साइटवर होते, निकोलेटाने आम्हाला सांगितले की, लाइनच्या शेवटच्या, ज्युसेप्पे तोमासी दि लम्पेडुसाने लिहिले बिबट्या , जो १ thव्या शतकाच्या उत्तरार्धात खानदानी सिसीलियन कुटूंबाच्या कुटुंबाच्या पतनाचा इतिहास आहे. आपण नक्कीच कोणत्या वाचनात वाचले, जसे आपण एक लेखक आहात आणि सिसिलीबद्दल लिहित आहात. मी माझ्या बहिणीवर असे दिसते की, एक शब्द बोलू नका . डावा: द सार्डिनसह बुकाटिन पालेर्मो मध्ये ला कंबुसा येथे. बरोबर: गंगा, उत्तर सिसिलीच्या पर्वतांमधील एक मध्ययुगीन गाव. सायमन वॉटसन

मी वाचले नव्हते बिबट्या , जे व्यावहारिकपणे सिसिलीचे समानार्थी आहे. परंतु मला हे कळले की द्वितीय विश्वयुद्धात त्याच्या कौटुंबिक मालमत्तेवर बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर लांपेडुसाने नैराश्यात गेल्यानंतर ही कादंबरी लिहली. १ 195 77 मध्ये त्यांच्या निधनानंतर, लँझा तोमासी कुटुंबाने निर्दोषपणे मालमत्ता पुन्हा मिळविली. आज, पालेर्मोच्या एकेकाळी धोकादायक, आता ट्रेंडी कलसा क्वार्टरमध्ये निकोटाटाने बुटेरा 28 या पॅलेझोच्या आत असलेल्या अपार्टमेंट-शैलीतील अतिथी खोल्यांचा संग्रह पाहिला. ती स्वयंपाकाचे वर्ग शिकवते, बाजारपेठेतील दौरे ठरवते आणि स्थानिक स्वयंपाकासंबंधी शहाणपण राखणारी आहे.

मागील भेटीदरम्यान, मी सिसिलियन गॅस्ट्रोनोमीच्या प्रेमात पडलो होतो: वारसदार गहू वाण, कॅपोनॅटसाठी बनवलेल्या पाककृती पिढ्यान्पिढ्या खाली जात राहिल्या, स्वदेशी फ्रेपाटो आणि कॅटरॅटॅटो द्राक्षे. या बेटाला काय वेगळे करता येईल ते म्हणजे उर्वरित इटलीपेक्षा हजारो वर्षांपासून त्यावर आक्रमण झाले आणि जिंकले गेले. हा इतिहास आपण पलेर्मोच्या अरबी आणि नॉर्मन आर्किटेक्चरमध्ये पाहू शकता केंद्र , विविध वंशीय गटांना केटरिंग करणार्‍या मार्केटच्या चक्रव्यूहात. परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपण हे अन्नामध्ये चव घेऊ शकता, ज्याने या बेटावर राज्य केलेल्या संस्कृतींचे चिन्ह आहे. मला येथे जेवणाचे जेवण क्रिस्टीनाबरोबर वाटून घ्यायचे होते, आणि म्हणूनच, तिच्या 30 व्या वाढदिवसाच्या पूर्वसंध्येला, जुन्या लोकांचे कौतुक करण्यासाठी आणि नवीन शोधण्यासाठी मी तिला येथे आणले. डावा: पालेर्मोमधील बुटेरा 28 येथे निकोलेटा पोलो लान्झा टोमासी & अपोसच्या स्वयंपाकाच्या क्लासांपैकी एका विद्यार्थ्याने जैतुनाला खड्डा दिला. बरोबर: ट्रॅफानी मध्ये कोलिचियातील ग्रॅनिटास सायमन वॉटसन

आम्ही जात असताना ऑस्ट्रेलियन फ्रंट-डेस्क सहाय्यक निकोलने आम्हाला थांबवले. आपण अगं व्ह्यूसिरिया आणि अ‍ॅपरिटिव्हो leyले येथे जाणे आवश्यक आहे, ती कुजबुजली. मी दहा मिनिटांत सुटलो. मी तुला घेईन.

निकोलेटा डोकावत होता. Vucciria? नाही नाही नाही. ठीक आहे, एक भूक , ठीक आहे. पण कृपया, कृपया, मुलांबरोबर बोलू नका!

कल्पित वुकेरिया मार्केटमधील स्टॉल्स रात्री बंद असतात, पण बेअर हाडांच्या टवर्ना अझझुर्रासारख्या काही बार रस्त्यावर उघडल्या जातात. छान मुले कर्बवर बसली किंवा स्टॉलच्या रोल्ड-डाऊन स्टीलच्या ग्रॅट्सच्या विरूद्ध झुकली. बरं, आम्हाला दाढी आणि टॅटू सापडले! क्रिस्टीना उद्गारली. विक्रेत्यांनी तळलेल्या अँकोविज विकल्या, पॅनेल (कोंबडी पक्वान्न) sfincione (जाड ब्रेड पिझ्झा), आणि पानी सीए 'म्यूसा (ऑफल सँडविच) प्रत्येकजण मद्यपान करीत होता. कुचलेल्या नॅपकिन्सने गटारी भरल्या. रस्त्याच्या वरच्या बाजूला 18 व्या शतकातील धार्मिक पुतळा होता ज्याला निकोलने डिस्को जिझस म्हटले होते. ती म्हणाली की सिसिली आहे. गंगी गावाजवळील गंगिचेचिओ इस्टेटचे अंगण. सायमन वॉटसन

वरवर पाहता, त्यामुळे आपल्या रात्रीचे जेवण आरक्षण गहाळ आहे. वाइन, तळलेले अन्न, दाढी केलेले सिसिलियन लोक आणि डिस्को जिझस यांच्यात मी वेळ तपासण्यापूर्वी मध्यरात्र झाली होती. मी शाप दिला, पण निकोल बेबनाव झाला. (काळाकडे दुर्लक्ष करणे देखील इतकेसेसिलीसारखे वाटले.) माझ्या पेचप्रसंगाने ती निकोल्टा डायली. मी भाषण तयार केलेः मी फसवणूक आहे, मी एक अयशस्वी आहे, मी कधीही वाचले नाही बिबट्या….

10 मिनिटातच निकोलेटाने ला कॅंबुसा येथे पालेरमिटन्स प्रेयसीचे एक खाली असलेले रेस्टॉरंट तयार केले. तास असूनही, मुले रस्त्यावर ओलांडलेल्या पियाझा मरीना येथील रमणीय उद्यानातून अद्याप फाडतात. आम्ही इतर बुटेरा 28 पाहुण्यांना शोधून काढले, ज्यांनी आमच्यात सामील झाले व त्यांना सोडले लिमोन्सेलो मी परिपूर्ण खाल्ले तर सार्डिन सह बुकाटीनी पास्ता फर्म, वन्य एका जातीची बडीशेप सुगंधित, सारडिनेस लिक्विझेंट. नेहमी सिसिलीयन स्त्रियांचे ऐका.

पहाटे धुक्यात पलेर्मो सोडण्यापूर्वी आम्ही अंजीर, ब्रेड आणि ओल्या गोळ्यांसाठी मर्कॅटो डेल कॅपोला गेलो बुरता आमची रस्ता-ट्रिप भाड्याची आवृत्ती. आम्ही सॅन व्हिटो लो कॅपोकडे दोन तास पश्चिमेकडे निघालो, ज्यात भव्य नीलमणीचे पाणी आहे, परंतु टॉरमिनाची प्रतिष्ठा किंवा मॉन्डेल्लोची सोय नाही, आणि म्हणूनच त्या ठिकाणांपैकी कोणतीही इंग्रजी चिन्हे आणि फुगवटा नाहीत. उज्ज्वल तटस्थांमध्ये निम्न, चौरस इमारती, उत्तर दरवाजामध्ये लटकलेली मणी, झगमगलेल्या भिंती खाली झेपावणारे चमेली आणि बोगेनविले येथे उत्तर आफ्रिकेची आभा आहे.

आम्ही कॅटी, फळझाडे आणि झिंगारो निसर्ग रिझर्व्हच्या फुलांच्या झुडुपे, संरक्षित किनारपट्टीच्या ½½ प्राचीन मैलांमधील बीच बीच वाढीची योजना आखली. बीचच्या भाडेवाढीत पिकनिक पुरवठा करण्याची मागणी केली जाते, म्हणूनच सॅन व्हिटोमध्ये सलुमेरिया एनोटेका पेरेनो आहे. काउंटरच्या मागे असलेल्या स्ट्रीप केलेल्या न्यूजबॉय कॅपमधील तरुणांनी जेव्हा मी स्पॅनिशमध्ये त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी धीरपूर्वक ऐकले आणि प्रोसीयूट्टोचे पाय टेकवताना आणि चीजच्या फेs्यांकडे लक्ष वेधले आणि म्हणाले, खूप खारट आणि खूप मजबूत . आम्ही घेतला नेब्रोडी हॅम आणि एक धारदार, तांबूस पेकरिनो, निर्जन आणि पांढ white्या-गारगोटीच्या ठिकाणी पोहायला आणि सिएस्टासाठी. पालेर्मोमध्ये व्हक्सीरिया मार्केटमधील नाईटलाइफ सीन. सायमन वॉटसन

सॅन व्हिटोमध्ये भरपूर सीफूड आहे, परंतु रात्रीच्या जेवणासाठी आम्ही बियानकोनिग्लिओला गेलो, ज्यात व्हाईट रॅबिटचे नाव आहे चमत्कारिक दुनीयेमध्ये एलिस . पायझ्झाच्या अगदी जवळ स्थित, हे लहान पक्षी अंड्यांसह ब्रेझिड ससा आणि स्टीक टारटारे सारख्या व्यंजनांमध्ये तज्ज्ञ आहे आणि परिष्कृत सिसिली वाइनची लांबलचक यादी आहे, बहुतेक समुद्रकिनार्‍याच्या शहरातील स्वागत पर्याय आहे. आईस्क्रीम पार्लर . जवळपास 15 व्या शतकातील चर्चसमोर टेबलाचे कपडे आणि परिष्कृत खाद्य हे मुलांसाठी सॉकर खेळत असणे एक सुंदर कॉन्ट्रास्ट होते. जेव्हा जागा रिक्त होण्यास सुरवात झाली तेव्हा डॅनिएल कॅटालानो — मालक, मॅत्रे डी, वाईन आफिसिओनाडो — यांनी आमच्याशी उन्हाळ्यातील क्रश आणि सॅन व्हिटोमध्ये वाढणार्‍या सर्व प्रकारच्या चमेलीबद्दल गप्पा मारल्या. मध्यरात्रीच्या सुमारास जेव्हा त्याने आम्हाला रस्त्यावर असलेल्या काही मुलांकडून गुलाब खरेदी करायला सोडले. मी खूप आनंदी होतो आणि पाऊस पडण्यास सुरुवात झाली हे समजण्यासाठी मला एक मिनिट लागला.

लोक ट्रॅपाणी येथे जातात, सिसिलीच्या पश्चिमेला किनारपट्टीवरील जमिनीवरील थुंकी, दोन कारणास्तव: फेरी पकडण्यासाठी किंवा फिश कुसकूस खाणे. रोमपेक्षा ट्युनिसच्या अगदी जवळचे, हे त्याच्या पूर्वीच्या व्यापार्‍यांच्या पाककृती-या प्रकरणात अरबीज-बरोबर स्वतःच्या पद्धतीने विवाह करतात, हा सिसिलियन स्वयंपाकाचा एक शोकेस आहे. येथे, उत्तर आफ्रिकेतील मसाले आणि रवाचे धान्य, शहराबाहेरील फ्लॅटचे मीठ आणि टेकड्यांवरील बदाम जवळजवळ प्रत्येक डिशमध्ये दिसतात. डावा: त्रिपानी मध्ये, पियाझा मर्काटो डेल पेसे. बरोबर: ला कांबुसा येथे सिसिलीचे मूळ काटेरी. सायमन वॉटसन

निकोलेटेच्या सूचनेनुसार, मी आणि क्रिस्टीना एआय लुमी येथे फ्रान्सिस्का अ‍ॅड्रॅग्ना, कोर्सो व्हिटोरिओ इमॅन्युले या मुख्य रस्त्यावर असलेल्या एका वाड्यात-नाश्ता घेण्यासाठी गेलो होतो. अर्थात फ्रान्सिस्काला माहित होते की सर्वोत्कृष्ट फिश कुसकूस कोठे आहे - ती तिच्या पायथ्याशी होती आई लमी टेवर्निटा, एके काळी राजवाड्याचा तबेला होता आणि आता कोर्सो वर उघडलेल्या गडद जंगलातील, अडाणी शेवाळे. आम्ही फिश कॉसकस तीन भागांत बाहेर आल्यामुळे आम्ही नारिंगी ब्लॉसमने स्थानिक बिअर पिऊन प्याला: फफकट, हवेशीर कुसकूस, कोरल कोळंबी आणि एक मटनाचा रस्सा, मूलत: बारीक ग्राउंड बदामांनी जाडसर आणि दालचिनी आणि केशर घालून मऊ केले. . हे खरंच कम्फर्ट फूड होते आणि त्यामुळे आमच्या ड्राईव्हमधून बरे झालं.

त्याच्या अरुंद पादचारी गल्ली आणि टेरा-कोट्टा इमारती भूमध्य समुद्राच्या चकित करणा blue्या निळ्याच्या विरूद्ध सुरु केल्यामुळे, ट्रॅपनी येथे बांधले गेले आहे चाला संध्याकाळची टहल जो एक पवित्र इटालियन मनोरंजन आहे. क्रिस्टीना आणि मी सुप्रसिद्ध कोलचिआ येथे चमेली ग्रॅनिटाससह आमची सुरुवात केली. फळ, शेंगदाणे किंवा फुलांचा चव असलेले हे दाणेदार ओसे, शिलिकांनी शतकानुशतके अरबांद्वारे आणलेल्या आणि परिपूर्ण असलेल्या ताटांचे आणखी एक उदाहरण आहेत.

जुन्या समुद्रकाठच्या दगडांवर लाटा चोकल्या गेल्या आणि आम्ही कोरलचे दागिने उघडत असताना, पुरुष व स्त्रिया ऐकत असताना त्यांनी स्टोअरमधून एकमेकांना हाक मारली. ऐ लुमी जवळ, आम्ही एका चमकणा lit्या पेटलेल्या दुकानाच्या बाहेर एक गर्दी पाहिली. आतून मला आनंद झाला की मला पिरॅमिडमध्ये वाइन बॅरल्स स्टॅक केलेले आढळले, चॉकबोर्डवर द्राक्षाच्या जाती लिहिल्या. वाइनची किंमत ग्लास आणि लिटरने केली होती. हे स्थान काय आहे? मी पोनीटेल असलेल्या माणसाला हाक मारली. त्याने स्पिगॉट्स आणि ग्लासेसकडे हावभाव केला. तेथे इंझोलियास, चार्दोननेस, निरो डी’व्हॉलास आणि फ्रेप्पाटोस होते. दुसर्‍या चॉकबोर्डवर इंग्रजीत लिहिलेले पाहिले तेव्हा मी प्रत्येकाचा ग्लास विकत घ्यायचा निर्णय घेतला होता: व्हिनो अंब्राटो: केवळ मजबूत लोकांसाठी, एका फ्लेक्स्ड बाईसपच्या रेखांकनासह सचित्र. मी त्याकडे लक्ष वेधले. त्या माणसाने डोके हलवून इंग्रजी भाषेत असलेल्या मित्रास पाठविले. सायमन वॉटसन

हे अंबर वाइन आहे, ऑक्सिडाइझ्ड आहे. तुला ते आवडणार नाही.

शेरी प्रमाणे, मी म्हणालो, माझे वाइन ज्ञान प्रदर्शित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मी शेरीमध्ये आहे.

डोळे फिरवत ते म्हणाले, हे गोड नाही.

दोघेही शेरी नाहीत.

जोपर्यंत त्याने मला उत्तम प्रकारे थंडगार, एम्बर-टिन्टेड कोरडे मार्सलासारखा वाइनचा ग्लास दिला नाही तोपर्यंत आम्ही एकमेकांचा विचार केला. यात कारमेलचे इशारे असले तरी ते टाळूवर कडकपणे तिखट आणि खारट होते. खंबीर लोकांसाठी, खरंच. क्रिस्टीनाने कॅटररॅटो, फुलांचा आणि समृद्धीचा एक ग्लास मागवला. बाहेर आम्ही सिगारेटच्या धुराच्या ढगातून गेलो आणि पदपथावर बसलो. हे शेवटचे मिनिटे होते चाला . मुले स्ट्रॉलर्समध्ये किंवा त्यांच्या पालकांच्या हातांमध्ये झोपतात. पांढर्‍या मांजरीचे पिल्लू आणि जेड-ग्रीन ब्लाउज, त्यांचे केस आणि लिपस्टिक उत्तम प्रकारे सेट केलेल्या डोलेड-अप वृद्ध स्त्रियांचे जोडी.

आम्ही घरी जात असताना क्रिस्टीनाला सांगितले की ते आम्ही आहोत.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी फ्रान्सिस्का यांना संपूर्ण अहवाल दिला. आणि मग आम्हाला रस्त्याच्या कडेला ही आश्चर्यकारक जागा सापडली, मी म्हणालो, जिथे दारू पिंपळामधून बाहेर येते—

अरे हो, ती म्हणाली, 'आपला हात डिसमिसिव्ह करतांना.' ती माझ्या कुटूंबाची मद्य आहे. आमचे दुकान.

दहावी अर्द्राग्ना? मी वाईन बारमधून घेतलेल्या कार्डकडे पाहून विचारले. तिने तिच्या बिझिनेस कार्डकडे लक्ष वेधले. फ्रान्सिस्का अड्रग्ना . नैसर्गिकरित्या.

गँगिचीचिओकडे जाणा drive्या मार्गाने पालेर्मोच्या पूर्वेस, मॅडोनी पर्वत ओलांडून अरुंदपणे दोन-लेन रस्ता फिरला आहे. आम्ही चढत असताना आणि किनारपट्टी एक स्मरणशक्ती बनली, हवा थंड झाली आणि पिवळ्या फुलांच्या झाडू, झुरांची झाडे आणि वन्य औषधी वनस्पतींच्या गोड सुगंधाने भरली. मी क्रिस्टीनाला प्रत्येक वळणावर डोळे उघडे ठेवण्यास सांगितले, कारण जेव्हा मध्यकाळातील गंगी दिसते तेव्हा डोंगराच्या कडेला टेकवताना एटाना डोंगराच्या अंतरावर धूम्रपान करीत असेल तर तुमचा श्वास घेण्यास दूर नेतात. डावा: पालेर्मोमधील मर्काटो डेल कॅपो येथे विक्रीसाठी फुलकोबी. बरोबर: जिओव्हाना टोरनाबेन गँगिवेचिओमध्ये तिच्या स्वयंपाकघरात दुपारचे जेवण तयार करते. सायमन वॉटसन

14 व्या शतकात बेनेडिक्टिन भिक्खूंनी बांधलेली वस्ती असलेल्या गँगिव्हचीओ, गावाच्या अगदी बाहेरच आहे. हिरव्या आणि सोन्याच्या टेकड्या त्याच्या फिकट गुलाबी भिंतींच्या पलीकडे वाढतात. अंगणात अंजीरची झाडे, कुंडले आणि इतर औषधी वनस्पती जागेसाठी स्पर्धा करतात. कबुतर अबी मध्ये कोंबडले. वाराशिवाय आवाज नाही.

ही मालमत्ता पाच पिढ्यांसाठी जिओव्हाना टोर्नाबेनच्या कुटुंबात आहे, परंतु जीओव्हन्ना आणि तिची आई वांडा यांनी वर्षापूर्वी उघडलेल्या रेस्टॉरंटनंतर हे 1992 मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. न्यूयॉर्क टाइम्स . यामुळे पुरस्कारप्राप्त कूकबुक मिळाला, गांगिचेचिओची सिसिलियन पाककृती . २०११ मध्ये वांडा यांचे निधन झाल्यानंतर जिओव्हानाने रेस्टॉरंट बंद केले होते, परंतु अद्यापही ते मालमत्ताचे घर असलेल्या तेनुता गँगिव्हचिओच्या पाहुण्यांना स्वयंपाक वर्ग उपलब्ध करतात. मागील भेटीत एक घेण्याचे माझे भाग्य खूप चांगले आहे.

आम्ही मालमत्तावर त्यांनी गोळा केलेल्या हेझलनट्सची निवड करताना जिओव्हाना शोधण्यासाठी आम्ही पोहोचलो. मी विचारलं की जेवणाच्या आधी मी क्रिस्टीनाला टूर देऊ शकतो का? तुम्हाला नियम माहित आहेत, जियोव्हाना एका लाटेत म्हणाले. ती मालमत्तेच्या विविध भागात विभक्त राहिलेल्या मेनेजरीचा उल्लेख करीत होती. मी क्रिस्टीनाला कुत्री, मांजरी आणि कबूतरांशी ओळख करून दिली आणि प्रत्येक गेट आमच्यामागे घट्टपणे बंद केला.

जेव्हा आम्ही समोरचा गेट उघडा होता तेव्हा मला दिसले तेव्हा तेथून जाणा from्या सुंदर सौंदर्यामुळे आम्ही वेड्याकडे परत जात होतो. जिओव्हानाचे दोन प्रिय कुत्री पेड्रो आणि डोलोरेस हरवले होते. उदासपणा मळमळण्याकडे वळला.

आपण मला गेट बंद करताना पाहिले, मी क्रिस्टीनाला म्हणालो.

आपण गेट बंद केले.

मी गेट बंद केले! मी ओरडलो.

श्वासोच्छ्वास घेत जिओव्हाना धावत आला.

पेड्रो आणि डोलोरेस गेले!

आम्ही डोंगराचे रस्ते वळवताना, खिडक्या खाली गुंडाळत आणि कुत्र्यांची नावे ओरडत मी माझ्या निवांत भोजनाला निरोप दिला आणि माझ्या आत्महत्येचा कट रचला. हा एकमेव माननीय कृती होता. जिओव्हानाने आम्हाला मागे ओढण्यासाठी मान दिला तेव्हा क्रिस्टीना अश्रूंनी भरलेली होती.

चला परत जाऊ, तिने ठामपणे सांगितले. मी अद्याप त्यांच्यासाठी रडणार नाही. कॅपोनाटाची प्रतीक्षा आहे.

जिओव्हानाची गोष्ट अशी आहे की तिचे कुत्री तिचे कुटुंब आहेत, परंतु ती एक व्यावसायिक देखील आहे. तिने आम्हाला कधीही भुकेला जाऊ दिले नाही. किचनकडे जाताना तिने पांढ white्या वाईनची बाटली पकडली. आम्हाला याची गरज आहे, असे ती म्हणाली. डावा: आय फ्यूसी कुसकसमध्ये तज्ञ असलेल्या ट्रॅपानी मधील आय लूमी टेवर्निटा. बरोबर: पांढरा-चॉकलेट-आणि-लिंबू कॅप्रिस केक पालेर्मोमधील सियोकॉलेटरिया लोरेन्झो येथे. सायमन वॉटसन

जर कोणाचा कॅपोनोटा तणावपूर्ण परिस्थिती सुलभ करू शकत असेल तर तो जिओव्हाना आहे. डिश सिसिलीचे प्रतीकात्मक आहे, बेटातील मुबलक वांगी, केपर्स आणि ऑलिव्ह वापरुन सर्व मिसळले कडू-गोड , गोड आणि आंबट. जियोव्हाना शिजवताना, तिने तिची मूळ कथा सामायिक केली, ती कॅपॉनसाठीच्या सॉसचा प्रथम भाग कसा आहे (म्हणूनच, कॅपनाटा ), परंतु शेतकरी, चिकन परवडत नसल्यामुळे त्याऐवजी मांसाचा वांगी वापरला.

क्रिस्टीनाने हिरवी अंजीर फाडून टाकली आणि आम्ही बाहेरील झाडांमधून निवडले आणि डुकराचे मांस पोटात देण्यासह एका स्किलेटमध्ये ठेवले. हे पास्तासाठी आहे? तिने विचारले. सॉसमध्ये काय आहे?

फॅट, जिओव्हानाने अंजीर उगवले म्हणून उत्तर दिले.

तिने आपल्या अरबी कोंबडीसाठी सोनेरी मनुके आणि prunes rehydrated. नंतर स्वयंपाकघरात बेकरीसारखे वास येईपर्यंत आम्ही दालचिनी आणि बटरमध्ये चिकन ब्रेझिड केले.

टेबलावर खोली तयार करण्यासाठी आम्ही चीज च्या प्लेट्स आणि गरम-मिरपूड ठप्प च्या बाजूला ठेवले. आम्ही तरुण आहोत असा आग्रह धरून जिओव्हानाने स्वतःसाठी आणि राक्षसांसाठी एक छोटीशी मदत केली. तिने बाहेर आणले तेव्हापर्यंत आम्ही खूप भरलो होतो लिमोन्सेलो की दया वाटल्यासारखं वाटलं. दुपारचे दिवस ओसरले, कॉफी ओतली गेली आणि पुन्हा सत्यता समोर आली hours आता बरेच तास झाले होते आणि कुत्री अजूनही गायब होती. मी जेव्हा क्रिस्टीनाचा किंचाळ ऐकला, तेव्हा आम्ही त्यांचा शोध घेत मैदानावर चालू लागलो होतो, पेड्रो? डोलोरेस?

कुत्रे सरावाच्या बाहेर पाय steps्यांवर बसले होते, जिओव्हानाची वाट पाहत होते आणि वेडा झाले आहेत अशा दोन अमेरिकन मुलींकडे पहात आहेत.

जेव्हा आम्ही पलेर्मोला परत आलो तेव्हा फ्रिटि ई फ्रुट्टी येथे जेवणासाठी आम्ही प्रथम पॉलिटेमा शेजारच्या दिशेने निघालो, जे माझ्या मूळ खाण्याच्या कार्यक्रमातील एक ठिकाण आहे, जिथे आम्ही मागील बागेत एक टेबल सुरक्षित केले. स्मॉल-प्लेट्स मेनूपासून प्रारंभ होतो तळलेले तळलेल्या गोष्टी — आणि आम्ही सुरुवात केली रॅग- चोंदलेले अर्न्सिनी , पालेर्मोच्या रस्त्यावर पारंपारिक डीफ्राईड तांदळाचे गोळे विकले गेले. आमच्या वरच्या झाडावरील दिवे चमकत असताना, आम्ही दक्षिणेकडील सिसिली येथील एरियाना ऑचिपिन्टी नावाच्या सेंद्रिय मद्य उत्पादक, सेंद्रिय मॉस्काटोला प्यायलो आणि रेस्टॉरंटमध्ये हळू हळू कासव असलेले चष्मा घातलेल्या पालकांनी भरलेले पाहिले. थोडे ब्रुकलिन? माझ्या बहिणीने विचारले.

तिला मी प्रयत्न करु इच्छित असलेल्या रेस्टॉरंटमध्ये मागील ट्रिपवर जिओव्हाना बरोबर जेवताना आठवले. जवळजवळ उत्कृष्ट, ती म्हणाली. पण डोळे बंद करा.

मी केले.

आपण कुठे आहोत? तिने विचारले.

मी रिहानाला खेळताना ऐकले.

जेव्हा मी इथे असतो तेव्हा मला असे वाटते की मी सिसिलीत आहे, तिने मला सांगितले होते. माझ्या सर्व इंद्रियेसह.

मी पुन्हा डोळे बंद केले पण फ्रेटी ई फ्रुट्टी येथे मी इटालियन भाषेत, रस्त्यावरचे स्कूटर, काही रहदारीचे आवाज ऐकले. आम्ही आमच्या मार्गावर चव चाखत असताना मी माझ्या इंद्रियांची तपासणी करत राहिलो अर्न्सिनी , वाफवलेल्या शेलफिशची वाटी, मीठ कॉडची एक प्लेट. मॅनेजरने सहजपणे माझा मॉस्कोटोचा काच पुन्हा भरला आणि माझ्या निवडीबद्दल माझे कौतुक केले. मला असे वाटले की मी सिसिलीत आहे.

आमच्या शेवटच्या रात्री, क्रिस्टीना आणि मी पुन्हा एकदा डिस्को जिझसच्या सावध टेकड्यांखाली स्वत: ला शोधले, या वेळी निकोलेटाने शिफारस केलेल्या ठिकाणी, ला रिनासेन्टे डिपार्टमेंट स्टोअरच्या छतावरील बार. आम्ही प्याझ्झा ओलांडून व्ह्यूकेरीया भरले आणि संगीत चालू होऊ लागले तेव्हा आम्ही परिपूर्ण नेग्रोनिस पिलो. समुद्रावरून वारा आला आणि इमारतींमधून धूळ सैल झाली म्हणून पलेर्मोचे छप्पर लॅव्हेंडर बनले. माझ्या फसवणूकीची भावना ढासळली होती. मला आता समजले आहे की सिसिलीला अपूरणीय बनवते हे क्षय आणि चिरस्थायीचे निकष आहे, निकोलेटेला भयपट व सौंदर्य म्हणतात.

मी व्हुकेरियामधील मुलांकडे खाली पाहिले आणि क्रिस्टीनाकडे भुवया उंचावल्या. आपण एकासाठी जावे, बरोबर? आणि म्हणून आम्ही एका फायनलसाठी बाहूच्या बाहूमध्ये गेलो चाला .

तपशील: इटलीमधील सिसिलीमध्ये काय करावे

हॉटेल्स

आय लुमी बी अँड बी त्रपणीच्या मध्यभागी असलेला हा पूर्वीचा वाडा शहरातील काही उत्तम खाद्यपदार्थ देखील देते. $ 111 पासून दुहेरी; ailumi.it .

बुटेरा २ Apart अपार्टमेंट: अप-आणि-येत्या काळसा अतिपरिचित क्षेत्रामध्ये पुनर्संचयित पॅलाझोमध्ये सुंदर डिझाइन केलेले निवास. पालेर्मो; 67 from पासून दुहेरी; butera28.it .

तेनुता गँगिव्हचिओ: मॅडोनी पर्वतीय भागात खोलवर, आपल्याला गंगिवेचिओच्या प्राचीन मालमत्तेवर नऊ खोल्या, उत्तम द्राक्षारस आणि उत्कृष्ट पाककलासह ही देहदार सराईत सापडेल. पालेर्मो; 156 डॉलर पासून दुप्पट ; Gangivecchio.org .

रेस्टॉरंट्स

पांढरा ससा: सीफूड शहरातील मांसाला समर्पित एक रेस्टॉरंट, ज्यात फिललेट्स, विविध प्रकारचे स्टीक टारटेरेस आणि ब्रेझेड ससा पदके आहेत. सॅन विटो लो कॅपो; तिकिटे $ 16– $ 67; ristorantebianconiglio.it .

कोलचिया पेस्ट्री: ट्रॅपाणीच्या जुन्या गावात चमेली, बदाम किंवा लिंबूसारख्या फ्लेवर्समध्ये जागतिक प्रसिद्ध ग्रॅनिटा. 6/8 मार्गे डेलि आरती; 39-0923-547-612.

तळलेले आणि फळे: आरामशीर बॅक गार्डन असलेले हे रेस्टॉरंट लहान प्लेट्सचे मेनू देते आणि आधुनिक सिसिलीयन क्लासिक्स सारख्या आधुनिक गोष्टी घेते अर्न्सिनी . पालेर्मो; एंट्री $ 6– $ 26; frittiefrutti.com .

गॅली: आपल्याला भव्य दिसेल सार्डिनसह पास्ता कालसा येथील पियाझा मरीनावरील या भोजनालयात. पालेर्मो; एंट्रीज $ 9– $ 16; lacambusa.it .

डेलीकेट्सन एनोटेका पेरेनो: एक उत्कृष्ट डेलीकेट्सन स्थानिक चीज, प्रोसीयूटोस, ऑलिव्ह आणि इतर क्लासिक इटालियन वस्तूंसह. सॅन विटो लो कॅपो; 39-0923-972-627.

उपक्रम

डचेस सह पाककला: निकोलेट्टा पोलो लान्झा तोमासी बरोबर मार्केट टूर करा, त्यानंतर बुटेरा 28 मधील तिच्या स्वयंपाकघरात आपले जेवण तयार करण्यास शिका. पालेर्मो; butera28.it .

कॅपो मार्केट: पालेर्मोच्या तीन मोठ्या बाजारपेठांमधील कॅपो सर्वात वायुमंडलीय आणि प्रभावी आहे. हंगामात काय आहे ते खरेदी करा आणि आपल्या ड्राइव्हसाठी स्नॅक्स बनवा. कॅप्पुसिनेले मार्गे.

झिंगारो निसर्ग राखीव सिसिलीचे पहिले निसर्ग राखीव क्षेत्र स्कोपेल्लो आणि सॅन व्हिटो लो कॅपो दरम्यानच्या किना of्याची लांबी चालवते. एकतर पूर्ण 7½ मैल वाढवा, किंवा एकतर शेवटी प्रारंभ करा आणि मूळ समुद्रकिनार्यांपैकी एकावर जा. riservazingaro.it .