पनामाच्या किना .्याच्या अगदी जवळच कॅरिबियनमध्ये स्वर्गातील 5 365 तुकडे पसरलेले आहेत: सॅन ब्लास बेट. त्यापैकी 300 हून अधिक निर्जन आहेत, सर्व नारळ पाममध्ये लेप केलेले आहेत आणि बर्‍याच Google नकाशे त्रास देऊ शकत नाहीत. पनामा येथील आदिवासी असलेल्या कुणाने ही बेटे चालविली आहेत आणि तेथील जमीन, त्यांची संस्कृती आणि त्यांचे स्वातंत्र्य यांचे अत्यंत संरक्षण केले आहे. म्हणजे हॉटेल नाही, चेन रेस्टॉरंट्स नाहीत, परदेशी मालकीची कोणतीही गोष्ट नाही. सेल फोन सिग्नल शोधण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे त्याच्यासाठी डिन्गीवर शिकार करणे.

आपण या बेटांवर पनामाहून स्पीड बोटद्वारे किंवा कित्येक साहसी कार्टेजेना येथील कर्मचा .्यासह प्रवास करू शकता. पाच दिवसांची सहली, कॅरिबियनमधील काही अतिशय भव्य आणि दुर्गम बेटांवर सुमारे $ 500 साठी थांबत आहे? होय करा.

या सहलीचे आयोजन करणार्‍या असंख्य नौकानयन कंपन्या आहेत पण बाकीच्यांपेक्षा एक उभे आहे: नावाची फ्रेंच मालकीची बोट सेलबोट अमांडे . साइट कोळशाचे बार्बेक्यूज, विपुल लॉबस्टर आणि वैयक्तिक कूकचे वचन देते. समुद्राद्वारे पाककला साहस, असे दिसते. ख्रिसमसच्या अगदी आधी कार्टेजेनाहून एक बोट सुटली आहे. मी साइन अप करतो, ठेव भरतो आणि माझा श्वास रोखतो.

टेरे-कोट्टे असलेल्या लाईन रूममध्ये मला आराम मिळाला तरी कार्टेजेना येथे दुसर्‍या मी सोडलेल्या दुस from्या दिवसापासून ते खूपच छान आहे. कासा इंडिया कॅटालिना . मी शहरात माझे तीन दिवस सिव्हिचेस, सिस्टॅस आणि पॉप्सिकल्सने भरले आहे. सरळ आणि साल्सा संगीतासह रस्त्यावर अडथळे येतात; भिंती रंगाने भिजल्या आहेत आणि अझलिया बुशांमध्ये गुंडाळल्या आहेत. शहराला चकचकीत एरेपाचा वास येत आहे आणि मी उष्णतेच्या असूनही, शेवटच्यापेक्षा सुंदर इमारतीद्वारे प्रत्येक कोप around्यात फिरलो. मी पाहतो आणि मंत्रमुग्ध होतो, एखादा माणूस बर्फाच्या शंकूमध्ये बर्फाचे केस मुंडतो. च्या छतावर मी नाचतो मालागाना कॅफे आणि बार , ताजे उत्कटतेने फळ कॅपिरिन्हासने उत्तेजन दिले; शहराच्या भिंतीच्या बाजूने टिप टू असेन म्हणून मी समुद्राच्या वा in्यात थंड होतो. जेव्हा मी गॅब्रिएल गार्सिया मर्केझ पुस्तके आणि भितीदायक पक्षी यांच्यासह सांता क्लारा हॉटेलच्या अंगणात गेलो तेव्हा सर्व वेळेची भावना अदृश्य होते, परंतु मी बाहेर बसलेला सर्वात मोहक आहे द बॅरन एका संध्याकाळी, इग्लेसिया डी सॅन पेड्रोच्या प्रतिबिंबित प्रकाशात, चार्टरेस-टिन्टेड तुळस कॉकटेल चिपळत. दररोज रात्री घरी जाताना, खिडकीवरील घोड्यांवरील क्लिक-क्लक मला झोपायला घाबरवतात.

सॅन ब्लासला जाण्यापूर्वी आदल्या दिवशी मी माझा पासपोर्ट येथे सोडला ब्लू सेलिंग , ही एजन्सी जी सर्व बोटींच्या बेटांवरुन प्रवास करण्यासाठी समन्वय साधते. दुसर्‍या दिवशी मी कार्टाजेनाच्या ऐतिहासिक जिल्ह्याच्या मध्यभागी जवळजवळ अर्धा तास चालण्यासाठी मंगाला निघालो, जिथे एक डिंगी गोठ्यापर्यंत गेली. मी व्हिक्टर, कर्णधार, डिंग्यातला माणूस म्हणतो. तो माझ्या हायकिंग बॅकपॅककडे आणि माझ्या पाठीमागे असलेल्या बोर्डवॉककडे धावतो. सामान्यत: पोलिस आपल्या पिशव्या तपासण्यासाठी येतात, परंतु ते एका तासासाठी येथे नसतात. तर ... आपल्याकडे औषधे आहेत? मी त्याला नाही म्हणालो. ठीक आहे, तो म्हणतो, आणि मी आशा करतो.

मोठ्या किचन क्षेत्रासह आणि जेवणाची जागा असणारी बोट, एक मोनोहुल, बारा झोपण्यासाठी पुरेशी मोठी आहे. केबिन आपल्याला हव्या असतात त्या जागेची अपेक्षा करण्याइतकेच जागा की आहे: प्रत्येकजण दोन झोपी जाऊ शकतो, परंतु आपण कमी-स्तब्ध कमाल मर्यादेखाली गद्दावर सरकण्यास तयार असावे (त्याचा परिणाम एमआरआयसारखे नाही) मशीन, परंतु कोकून सारख्या प्रकारे विचित्रपणे आरामदायक). परंतु या सहलीमध्ये आमच्यापैकी फक्त सात जण आहेत: तीन चालक दल आणि चार प्रवासी. कुक हा सोफी नावाच्या 27 वर्षीय पॅरिसचा रहिवासी आहे ज्याने सॅन ब्लास बेटांसाठी दूरदर्शनमध्ये नोकरी सोडली. कर्णधार एस्तेबान हा देखील फ्रान्सचा आहे. तो आयुष्य बोटींवर घालवत आहे, असे ते म्हणतात.

व्हिक्टरने स्पष्ट केले की गुळगुळीत समुद्राची सर्वात मोठी संधी उभे राहण्यासाठी आम्ही प्रवासाला जाण्यापूर्वी आम्ही पहाटे 2 पर्यंत थांबलो आहोत. हे बेटावर 30 तासांचे थेट प्रवास आहे, जे पनामाच्या अगदी जवळ आहे. (कोलंबिया ते पनामा पर्यंत हा प्रवास करणे सर्वात चांगले आहे, आणि त्या कारणास्तव इतर मार्गाने नाही.) रात्री अकराच्या सुमारास, काही तास लॅपिंग लहरी ऐकल्यानंतर आम्ही सर्व जण घुसून बसलो, एस्टेबॅन वगळता, नाईट शिफ्ट.

ड्रामाईन सह, मी 11 तास आणि रात्री घड्याळात चांगले झोपतो. मला आजारी वाटत नाही, पण मी जागृत राहू शकत नाही. लाटा मला झोपायला परत झोपतात. काही तासांनंतर, मी शेवटी डेकवर जाण्यासाठी पुरेसे स्थिर आहे. आम्ही आठ ते दहा गाठ्यांचा प्रवास करीत आहोत आणि समुद्र आपल्या सभोवताल घुसलेला कोबाल्ट जेलीसारखा दिसत आहे. चालक दल मासेमारी करीत आहे. दोन फूटर पकडण्याच्या आशेने त्यांनी सात इंचाच्या माशासह एक ओळ सोडली. अननसाचे जाळे, होडीच्या मागील बाजूस सूर्यप्रकाशाचे झोडे. वेळ समजण्यासाठी मी अननस वापरू शकतो हे मला जाणवते: सकाळच्या न्याहारीसाठी एक.

धकाधकीच्या वेळी अधिक तास डॅश सकाळी At वाजता, कोशिंबिरीसाठी वापरण्यात येणारा एक पाला व त्याचे झाड आणि अंडयातील बलक टन सह हॅम आणि चीज सँडविच जेवणानंतर — मी या मोहिमेच्या पाककृतीबद्दल काळजी करू लागलो — प्रत्येकजण आपल्या केबिनकडे परत जातो. शुभ रात्री, सोफी फ्रेंचमध्ये म्हणतात. छान झोप, मी त्या बदल्यात म्हणतो. उद्या उद्या स्वर्गात भेटू, असं ती म्हणाली. मी हसलो आणि माझ्या केबिन मध्ये गेलो. नाही, वास्तविक, सोफी मला कॉल करते.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी साडेसात वाजता सर्वकाही चिकट आहे. मी शॉवर घेतल्यानंतर दोन दिवस झाले आहेत आणि हवा उष्णदेशीय आहे. दिवसभर झोपेच्या विश्रांतीनंतर, सर्वकाही करण्याचा मी निश्चय केला आहे. मी बोटीच्या मागच्या बाजूला गेलो. कोबाल्ट निळा प्रकाशात बदलला आहे समुद्राच्या काचेच्या निळ्या-हिरव्या जिथे लाटा पांढ sand्या वाळूला हलवतात आणि त्याही अगदी बाहेर, एल.ए. पूल ज्याची इच्छा करतात अशा एक खोल नीलमणी. व्यस्त मिरॅजेस सारखी तीन लहान बेटे समुद्राच्या बाहेर पडतात: कोको बांदरोस केसेस. ते चित्र-परिपूर्ण वाळवंट बेट आहेत, मला हसू लागेल.

आम्ही अँकर आणि स्नॉर्कल गिअर डिंग्यात टाकतो, तर सोफी ट्रिपसाठी माझ्या पाककृतींना पुन्हा जिवंत करते, फॅफ-नाशपाती-पेरूचे डार्ग बनवते. एस्टेबान आम्हाला निर्जन बेटांपैकी एका ठिकाणी आणते. हे आश्चर्यकारक आहे आणि आम्ही फक्त किना on्यावर आहोत. मी कोरल ब्रेकवर स्नॉर्कल करीत आहे, असे मानले जाते की या पाण्यात चिडवलेल्या (निरुपद्रवी!) शार्क आणि बॅरक्यूडा शोधत आहेत. ग्रुपर्स लगेच पोहतात, असे एस्टेबॅनने नमूद केले होते. मला काहीही दिसत नाही, परंतु थोड्या थोड्या काळामध्ये मी इलेक्ट्रिक पिवळ्या माशाच्या शाळेत जात आहे. मी पोहणे आणि फ्लोट थांबवितो, लाटांच्या संकालनामध्ये, गरम पाण्यात निलंबित, माशासह फिरणे. मला किती आवश्यक आहे ते मी विसरलो याबद्दलचे मौन मला आवडते.

एक निर्दोष लंच (नारळ एग्प्लान्ट करी; पुदीनासह एक पालक आणि एवोकॅडो कोशिंबीर) जे सोफीच्या प्रतिभेबद्दल काही शंका नसून मिटवतात, मी सोफी आणि व्हिक्टरसमवेत वस्ती असलेल्या बेटाकडे गेलो, जे स्थानिक कुना तेल, दूध देतात आणि तांदूळ एक पिशवी. आम्ही किना on्यावर डिंगी खेचून घेतो आणि गवंडीच्या माळावर असलेल्या मालाच्या मागील झोपड्या चालतो. हे रोझलिंडाचे बेट आहे, सोफी मला समजावून सांगते. हे सर्व एक मोठे कुटुंब आहे आणि ती तिची प्रमुख आहे. कुना हा एक विवाहविषयक समाज आहे - स्त्रिया पैशावर नियंत्रण ठेवतात आणि बहुतेकदा त्यांच्या बेटाच्या नियुक्त वडील असतात.

आम्ही पाम बोनफायरमधून धूर असलेल्या सर्वात मोठ्या झोपडीत प्रवेश करतो. एक तरूण मुलगा तळहाताच्या पाण्याने पेटत आहे. व्हिक्टरने रोजालिंदाला बोलावले आणि ती थोड्या वेळाने आत शिरली. जवळजवळ साठ-वर्षांची, ती लहान आहे - पाच फूटही उंच नाही - परंतु तिच्या नाकावर टॅटू असलेली ओळ आणि मध्यभागी सोन्याचे छेदन गुंडाळलेले आहे. ती तिच्या पायांकडे गुडघ्यांपर्यंत मणीचे ब्रेसलेट घालते.

आम्ही तिला किराणा सामान देतो आणि ती व्हिक्टरच्या भोवती तिचे हात फिरवते. तिला खेचण्यासाठी, उत्साहाने, शेजारच्या झोपडीकडे खेचते, तिला काहीतरी दर्शविण्यास उत्सुक: तिचे मोठे नवीन गॅस-धाव फ्रिज. स्पॅनिशमध्ये ती स्पष्ट करतात की, परदेशी परदेशात विकायचे हे बिअरसाठी आहे. मी झोपण्यासाठी बाहेर पळत आहे आणि झोपडीच्या दाराच्या तळाशी डोके टेकले आहे. प्रत्येकजण हसतो.

परत बोटीवर, चार कुणा एन् मध्ये आले डोके , कुना याला जंगलातील लाकूडातून बनविलेले एक हाताने खोदलेले खोद. त्यांनी शेवटच्या तासात पकडलेल्या, लॉबस्टरचा मोठा आवाज आणला आहे. ते मजबूत नाविक आहेत, सोफी मला सांगते, आणि अत्यंत मजबूत मच्छीमार आहेत. व्हिक्टर 25 अमेरिकन डॉलरसाठी सात खरेदी करतो. तो त्यांना दोरीच्या जाळ्यात ठेवतो आणि ख्रिसमस डिनरला फ्रेश ठेवण्यासाठी त्यांना बोटच्या मागील बाजूस लटकवितो.

मी ख्रिसमसच्या संध्याकाळी क्रेपच्या वासाने जागृत होतो. व्हिक्टर त्यांच्या पलटी करतो, एका हाताच्या पाठीवर, आणि आम्ही तो बनवू शकतो इतक्या वेगाने अमरूद जामवर ढीग करतो. नंतर, आम्ही अँकर खेचतो आणि आणखी एक तास (लॉबस्टर अजूनही मागे लटकत) होलैंड्स केकडे प्रवासाला निघालो. सोफी इथल्या स्नॉर्कलिंगविषयी बोलतो, परंतु सद्य: स्थिती मला क्षैतिज रीफच्या पलीकडे नेते आणि मला समुद्राच्या अर्चिनवर ढकलण्याची धमकी देते. त्याऐवजी मी समुद्रकिनार्यावर विश्रांती घेतली. हे बेट शेवटच्या तुलनेत मोठे आहे - संपूर्ण गोष्टी पाहण्यासाठी मला डोके फिरवावे लागेल - वाळूचा विस्तीर्ण पट्टा आणि मध्यभागी खोबoconut्याच्या तळव्याचे जाड जंगल. ऑस्ट्रेलियन लोकांचे एक कुटुंब आणि ऑस्ट्रेलियाचे दोन गट असूनही या बेटावर फारशी गर्दी नाही.

एस्टेबॅनने घोषित केले की व्हिक्टर वास्तविक अर्जेंटिना बार्बेक्यू तयार करीत आहे. आम्ही सोफी आणि समुद्रकिना from्यापासून ज्युलिओच्या झोपडीपर्यंत कोळशाच्या जळत्या वासाचा - त्या या बेटावरील सर्वात मोठा कुना आहे याचा पाठपुरावा करतो - आणि त्याची पत्नी आणि कुत्रा, अचू यांना भेटतो. एस्टेबॅन, कोळशावर फासळ्यांचा स्लॅब हलवून रोपट्यांना जागा देतात. त्याने व्हिक्टरच्या पन्नामध्ये स्टेक चोळले चिमीचुरी वर सॉस आणि थर लाल मिरची. क्रू उघड्या बिअरला क्रॅक करतो. सोफी इतर प्रत्येकाला वाइन ओतते.

आम्ही क्षुल्लक होईपर्यंत पामच्या झाडाच्या सावलीत कुना बरोबर खाऊ आणि पिऊ शकतो — एस्टेबॅन ज्युलिओच्या पत्नीबरोबर फूटशी खेळत आहे - क्रू गियर पॅक करत असताना समुद्रकाठ झोपायला लागतो. पुढच्या दोन तासांपर्यंत मी मासेसाठी पेलिकन डाइव्ह पहातो आणि ख्रिसमसच्या रात्रीच्या जेवणाची भूक वाढवण्यासाठी पाम वनात भटकतो: कोबी आणि सोया सॉससह लॉबस्टर वाफवलेले. सोफी हे कोमलतेने चॉकलेट केकसह ब्राझील शेंगदाण्यांनी भरलेले आहे. व्हिक्टर सोन्याच्या टिप असलेल्या बासरीमध्ये शॅपेन ओततो. हे झकास आहे , आम्ही उत्साही आहोत, कुणामध्ये एकमेकांना टोस्ट करीत आहोत.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी लवकर सुरू होते. आम्ही होलेन्डिस के येथे अँकर खेचलो आणि कायमचे वास्तव्य करण्यासाठी परदेशातून येणे साफ करण्यासाठी पोरव्हेनर बेटाकडे निघालो. ट्रिप मध्ये पंधरा मिनिटे, फिशिंग लाइन बडबड करते, आणि एस्टेबन समुद्राच्या पाण्याचे मणी असलेल्या चमकदार चांदीच्या बोनेट ट्युनामध्ये रील करण्यासाठी धावली. ख्रिसमस उपस्थित! सोफी उद्गारतो. एस्टेबॅनने ते हृदयात बुडवून बोटीच्या मागील बाजूस फाइल केले. दुसर्‍या तासाच्या प्रवासानंतर आम्ही चिचिमे केसेसमध्ये मुर करतो. बर्‍याच बोट्स हार्बरमध्ये आहेत आणि जुन्या बफर्‍यांच्या भुसा ज्याने रीफ डॉटवर क्षितिजे स्पष्ट केली नाहीत. काही कुणा मासेमारी करीत आहेत त्यांच्या राष्ट्र अंतरावर. या सुनसान स्वर्गाच्या स्वप्नांशी सुसंगत आहे, जवळजवळ कोणीही नाही.

हे बेट आश्चर्यकारक आहे: तेजस्वी नीलमणीचे पाणी, एक रुंद, मूळ समुद्रकिनारा आणि फोटोजेनिक झोपड्या जे एका रात्रीत $ 40 साठी भाड्याने घेऊ शकतात. मी नावेतले माझे स्नॉर्केल गिअर विसरलो आहे, परंतु हे सर्वात चांगले आहे, कारण अद्याप योग्यरित्या पोहण्यासाठी वर्तमान खूपच मजबूत आहे. मी सकाळपासूनच हव्या असलेल्या हॅमॉकला ट्रेक करतो आणि माझे वालुकामय पाय एकाच्या पोटात फिरवितो. नंतर मी कुणा माणसाला नारळ मागितला, आणि तो एका हिरव्या हिरव्या भागासह पुन्हा धावत येतो. (नारळाची झाडे इथल्या सर्व बेटांना व्यापू शकतात, पण मला स्वतःसाठी एक घेऊ नका असा इशारा देण्यात आला आहे. प्रत्येक झाड आणि म्हणून प्रत्येक नारळ कुणापैकी एकाचा आहे.) त्याचा मुलगा त्याच्या काट्याजवळ आदळपणे थांबतो. तरुण भूसी. माझ्या तोंडासाठी पुरेसे मोठे भोक कापण्यासाठी कोळशाच्या मध्यभागी त्याने त्याच्या लांब पातळ चाकूला कोन केले.

आम्ही सूर्यास्तापूर्वी बोटीवर परत आलो. सोफी शेवटचे जेवण तयार करताना इतरजण स्नान करतात. मी स्वत: ला समुद्राच्या बाहेर खेचू शकत नाही, अर्ध्या कारणामुळे गर्दीचा प्रवाह मालिशसारखा वाटतो आणि अर्धा कारण मला माहित आहे की मी त्या पाण्यात शेवटची वेळ आहे.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी माझा गजर सकाळी at वाजता वाजतो आणि मी अत्यंत कुरूपपणे पॅकिंग पूर्ण करतो. मी शेवटच्या वेळेस ब्रीझमध्ये झोपण्यासाठी बोटच्या पुढच्या भागाकडे पळत गेलो आणि शांततेसाठी शेवटच्या वेळी आम्ही स्पीडबोटला मुख्य भूमि किनार्‍याकडे नेण्यासाठी थांबलो. पौर्णिमेला पश्चिमेकडे अजूनही कुना-चालित स्पीड बोट आला की दृश्यमान आहे. एका तासाची सफर आम्हाला मोकळ्या समुद्रापासून पनामाच्या कॅरिबियन किना to्याकडे नेते: झाडाच्या साखळ्यांमुळे अरुंद आणि एक सुस्त, वारा वाहणारी नदी सुसज्ज अशी एक नदी आहे. मी अर्धा अशी अपेक्षा करतो की कोणत्याही क्षणी मगरी पॉप आउट होईल. आम्ही किना from्यावरून आडव्या फेकणा .्या मुळांना बोटी बांधून अँकर करतो. मी वर चढतो आणि समुद्रकाठच्या मार्गावर, मैदानाला खूप चांगले, खूप वेळ घालवलेला आहे.

मी श्वासोच्छवास करतो, सखोलपणे आणि शरीरावरच्या संपूर्ण आरामात मी मुक्त होतो. मला जाणवलं आहे की काही पातळीवर मी संपूर्ण श्वास घेत आहे: भीती वाटली की कुनाशी असलेला संबंध डिस्ने-एस्क टूरिस्ट शो असेल. किंवा तसे नसल्यास, बेटांवर बॉबिंग कचर्‍याने वेढलेले आहे किंवा पनामा मधील माझे उड्डाण पकडण्यासाठी सध्याचे मला जलद गतीने नेणार नाही. कारण, खरं सांगायचं झालं तर, हे सगळं खरं असणं खूप चांगलं वाटत होतं. फायनान्सरद्वारे अंडरटेट केले जाण्याची आवश्यकता नसलेली वैयक्तिक कूक असलेल्या बोटीवर आठवड्यातून प्रवास करणे? हे घडलेले होईपर्यंत माझ्यातील एका भागाने माझ्यावर विश्वास ठेवला नाही, जोपर्यंत माझ्या चष्म्यात पानामियाच्या घाणीत निर्विवादपणे धूळ होत नाही.

सहलीचा शेवटचा टप्पा जंगलातून पनामा सिटीकडे जाणारा चार तासांचा 4x4 चा प्रवास आहे. वळण माउंटन रस्ते अखेरीस औद्योगिक स्टोअर्स, राक्षस साखळी सुपरमार्केट आणि शेवटी, आमच्या आगमनाच्या घोषणेसह लांब दिवे असलेल्या लांबीचा रस्ता तयार करतात. माझ्या फ्लाइट दुसर्‍या दिवशी सकाळी आहे, म्हणून शहराचा आनंद घेण्यासाठी माझ्याकडे एक रात्री आहे - येथे खुर्च्यांमध्ये सूर्यास्त कॉकटेल फिन्का डेल मार्च , कॅस्को व्हिएजो मधील एक उत्कृष्ट डिनर ( भांडवल बिस्त्रो पनामा चा पांढरा टुना नारळ करी रीसोटोवर सर्व्ह केला होता) आणि रात्रीच्या वेळी बोर्डवॉकवरून लांब फिरत होता.

दुसर्‍या दिवशी विमानतळावर, इमिग्रेशन अधिकारी माझ्या पासपोर्टची छाननी करतात. ती माझ्याकडे पाहते आणि काही शोधत पृष्ठांवर वेगाने फ्लिप करते. शेवटी, तिला माझा प्रवेश स्टॅम्प सापडला आणि हसू. अहो, सॅन ब्लास, ती म्हणते. बेला, नाही?