मी व्हेनिस पहिल्यांदा जून १ 1984 in saw मध्ये पाहिले. ते गटार होते.

मी रोममध्ये एका वेड्या मनुष्यासह (मांजरींच्या पिशव्याच्या सर्व कम्पोझरचा एक मिसॅनथ्रोपिक मित्र), त्याची नवीन बायको आणि कबूतर उडत असताना पिझ्झा सॅन मार्कोमध्ये व्हाइटिन ऐकत पांढ myself्या खटल्यात बसलेली माझी एक प्रतिमा घेऊन रोममध्ये आलो होतो. ही प्रतिमा कोठून आली हे परमेश्वराला माहित आहे Tho मी थॉमस मान यांची कधीच वाचली नव्हती व्हेनिसमध्ये मृत्यू किंवा कॅथरीन हेपबर्न यांना आत पाहिले नाही ग्रीष्मकालीन . मी रोममधील खटला उचलला, माझ्या मित्रांना ओढून काढले आणि फ्लॉरेन्स व व्हेनिस येथे गेलो. माझ्या पहिल्या संध्याकाळी एक मध्यम ट्राटोरियात मी इटलीमधून प्रवास करणा Mexico्या मेक्सिकोची एक तरुण स्त्री छायाचित्रकार भेटलो. सूटमध्ये माझे एक छायाचित्र टिपल्यानंतर, पिझ्झा सॅन मार्कोच्या कबुतराच्या मध्यभागी उभे असताना व्हायोलिनने बीटल्सला धडक दिली, तेव्हा तिने शहर सोडले. डोगेस पॅलेसच्या द्रुत फेरफटक्या नंतर, मी शांत टायरॉलमार्गे ओरिएंट-एक्स्प्रेस ट्रेनसाठी जाणा the्या सैन्यापासून दूर गेलो. उन्हाळ्यात आणि अज्ञानामुळे अडकलेल्या, इतर बर्‍याच जणांप्रमाणे मीसुद्धा शहराचे आशीर्वाद चुकलो.

काही वर्षांनंतर, दहा-दिवसांच्या ख्रिसमसच्या ब्रेकमध्ये मला सब-शून्य क्यूबेकमध्ये चित्रपट चित्रीकरणातून परत येण्याची संधी मिळाली. मूळ योजना माझा फोटोग्राफर मित्र ब्रायन आणि कॅरेबियनमधील त्याची मंगेतर यांना भेटण्याची होती. प्रस्थान करण्याच्या एक आठवड्यापूर्वी, ब्रायनने फोन संपला की हे प्रकरण संपले आहे ... आणि तसाच बीच आहे. बिल मरेचा ‘स्वर्गातील पहिला नियम,’ त्याने मला आठवण करून दिली. ‘तारीख आणा.’ त्यांनी सुचवले, त्याऐवजी, आम्ही जगातील सर्वात भयंकर लोकलला भेट देऊ, कारण तेथे अजून कुठेही जाऊ शकणार नाही. माझा प्रतिसाद: ठीक आहे, वेनिस उन्हाळ्यात दयनीय आहे, म्हणून हिवाळा दु: खी असावा.

मी परतलो, खिन्न अपेक्षा, पण आनंदी शोधत. ख्रिसमस येथील वेनिस हे शहर आहे जे स्थानिकांसाठी अस्तित्त्वात आहे: सेंद्रिय, निर्मळ, सुंदर. सुट्टीच्या स्पार्कलसह कॅनल्स चमकतात; मैदान, रस्ता, चर्च आणि संग्रहालय रिक्त आहेत, गर्दी पासून विश्रांतीसाठी व्हेनेशियन लोकांसाठी कृतज्ञ आहेत. कॅनेलेटो आणि फ्रान्सिस्को गार्डीच्या चित्रांनी अजरामर केलेला जादू करणारा आणि उत्कृष्ट वेनेशियन प्रकाश हिवाळ्यातील आणखी एक संमोहनक आहे, जेव्हा समुद्रातून ओलावा थंडगार हवेला लागतो, ज्यामुळे सूर्याला गुलाबी किंवा सोन्यात फिल्टर करते, ज्याचा तळ उगवते. तासाभर. वॉटर टॅक्सीमधून विमानतळाजवळ गेल्यावर व्हेनिसचे दूरचे स्कायलाइन या पेस्टलखाली मृगजळाप्रमाणे दिसते. एक हिवाळा, पॅरिसमधील मित्रासह मी हिमवृष्टीच्या वेळी रात्री पोचलो. जेव्हा आम्ही बोटीच्या उघड्या कॉकपिटमध्ये उभे राहिलो तेव्हा शहरातील खळबळ उडवून शहराचे दिवे कोसळत आहेत हे पाहताच, बोटीने त्याच्या एका हेडलॅम्पने श्वेतकॅपांवर गुंडाळलेल्या गुलांच्या झुंडात अडथळा आणला. मंद गतीने पांढरे पक्षी पांढर्‍या समुद्रातून पांढर्‍या पडणा falling्या बर्फात फुटतात. बोटीने कुजबुजत नाही तोपर्यंत डगमगणा us्या प्रतिमेमुळे आम्हास बोलता येत नाही. तो दिला माझे. ...

त्या पहिल्या हिवाळ्यानंतर, मी पुन्हा पुन्हा व्हेनिसकडे परत गेलो, नावडचा कुजबुजणारा माझा मंत्र बनला आहे. ख्रिसमसच्या विधीचा जन्म झाला. दर वर्षी, माझी पत्नी शेरी आणि मी येथे वाढत असलेल्या आणि संकुचित झालेल्या मित्रांच्या वेगळ्या संग्रहासह एकत्रित होतो, परंतु नेहमी ब्रायन, एक व्हेनिसियन शिल्पकार, कॅलिफोर्नियामधील एक टोमॅटो जहागीरदार जोडप्या, मियामीमधील रिअल इस्टेट जोडी आणि इतर बर्‍याच जणांचा समावेश आहे. ज्यांच्याविषयी आपण बर्‍याच वर्षांमध्ये येथे भेटलो आणि ज्यांच्यापैकी काहीजण आपल्याला या जागेची आणि काळाच्या स्वप्नांच्या सीमेपलीकडे दिसतात. यावर्षी आम्ही चित्रपटाच्या व्यवसायातील सहा पुरुष जोडत आहोत आणि शेरी आश्चर्यचकित आहे की कला आणि आर्किटेक्चर त्यांच्या गोल्फ, मुली आणि गेमची जागा घेईल. मी तिला सांगतो: जर ते शहर भटकू शकत नाहीत आणि त्यातील शुद्धलेखन खाली पडू शकत नाहीत तर त्यांना माद्रिदमधील एका डिस्कोमध्ये दुरुस्त करू द्या.

आम्ही 22 डिसेंबरला पोचतो. दुपारच्या भोजनासाठी आमच्या कोर ग्रुपला भेटण्यासाठी बोट आम्हाला मुरानो बेटावर सोडते आणि आमच्या बॅग सोडण्यासाठी हॉटेल डॅनीली वर सुरू आहे. जिव्हाळ्याचा ट्रॅटोरीया बुसा अल्ला टोरे दा लेले येथे, आम्ही व्हेनिसियन क्लासिक्सच्या जेवणाला सामोरे जाऊ: मोइचे (सॉफ्ट-शेल क्रॅब) eपेटाइझर्स आणि ग्रॅनसेओला (स्थानिक कोळी क्रॅब) रेव्हिओली. त्यानंतर, 20-आवारातील पुलाच्या ओलांडून आणि चर्च ऑफ सॅन पिएट्रो मॅरेटीच्या बाजूच्या दरवाजाद्वारे आपण जिओव्हानी बेलिनीच्या 1488 पर्यंत पोहोचू शकता बार्बेरिगो अल्टरपीस, माझ्या दोन बेलिनी आवडींपैकी एक, जर फक्त मॅडोनाच्या चेह in्यावर प्रेमळ माणुसकी आणि सौंदर्य असेल तर. मग आम्ही शांती मारिया ई डोनाटोच्या रोमेनेस्क 12 व्या शतकाच्या बॅसिलिकासमोर उभे होईपर्यंत आम्ही मुरानो कालव्यांसह फिरतो.

आणखी एक वॉटर टॅक्सी घेतल्यावर आम्ही सॅन मिशेल आणि मॉरो कोडुसीच्या स्मशानभूमी बेटावरुन प्रवास करीत, शहरातील सर्वात पहिली खरी पुनर्जागरण इमारत असलेल्या पांढर्‍या इस्त्रीयन दगडाच्या तुकड्याने (१–– –-San–) सॅन मिशेल आणि मौरो कोडुसीच्या स्मशानभूमी बेटावरुन फिरलो. स्मशानभूमीच्या भिंतींमध्ये सेरेगे डायघिलेव (ज्याची थडगी सतत नृत्य चप्पलंनी सजलेली आहे) तसेच एज्रा पौंड, इगोर स्ट्रॅव्हिन्स्की आणि कवी पुरस्कार विजेते जोसेफ ब्रॉडस्की यांचे कबरस्थान आहे. वॉटरमार्क, व्हेनिसमधील त्याच्या 17 हिवाळ्यातील एक शानदार आठवण आणि मी शहरावर वाचलेले सर्वात सुंदर आख्यान.

व्हिडिओः वेनिसमधील ख्रिसमस

प्रजासत्ताकाची भयंकर युद्धनौका बांधल्या गेलेल्या आर्सेनालच्या भिंती पार केल्यावर आमची टॅक्सी बायझँटाईनच्या सावलीत खाली उतरली कारण आम्ही कालव्याच्या खालून शांततापूर्वक वा .्यावर जाताना. एक पूल ओलांडून गुलाबी रंगाचा प्रकाशमय भव्य पॅलाझी आणि विचित्र मांजरीचे ट्रॉट्स. ताजी माशांच्या पिशव्या घेऊन जाणार्‍या वृद्ध स्त्रिया एकमेकांकडे कुरकुर करीत आहेत कॅफीस > जिथे पुरुष गप्पा वर राजकारण करतात. चर्चची बेल चार तासांची चाइम्स. हे आहे व्हेनिसियन लोकांसाठी व्हेनिस The व्हेनेशियन लोकांसाठी व्हेनिस

हॉटेल डॅनिली येथे, आमच्या ख्रिसमसच्या घरी, शेरी आणि मी आमच्या बाल्कनीवर उभे राहिलो आणि सॅन जॉर्जियो बेटातील सॅन जॉर्जियो मॅगीझोर (१–––-१–१०) च्या बेटवरील सभोवतालच्या सभोवतालच्या दिशेने पाहतो आणि ज्यांचे शास्त्रीय रोमन इंटिरियर आणि फॅएड डिझाइन केले होते एंड्रिया पॅलाडिओ. आमच्या उजवीकडील भव्य कालवा पुंटा डेलला डोगाना आहे, एकेकाळी कस्टम हाऊस, आता एक समकालीन कला संग्रहालय आहे, ज्यावर सांता मारिया डेला सॅल्यूट (१––१-१ church–) च्या चर्चचे प्रसिद्ध बारोक रोटुंडा आहेत.

सुट्टीच्या अजेंडाच्या सर्व योजना, ज्यामुळे आपल्याला असे वाटते की आपण स्वत: चा आनंद घेत आहात. The आज, आम्ही लूव्हरेला गेलो - माझ्या ख्रिसमसच्या दुसर्‍या भेटीनंतर. गोरे विडाल, व्हेनिसच्या आकर्षणासाठी अजब नाही वेनिसमधील विडाल ), एकदा मला चेतावणी दिली की शहर या प्रकारचे वेळापत्रक बदलते: एक चर्च निवडा, वेलर! त्यासाठी प्रारंभ करा. आपण गमावले किंवा ताब्यात घेतल्यास आणि त्यापर्यंत कधीही पोहोचू शकत नाही - तर काय? मुख्य म्हणजे ख्रिसमसच्या वेळी भटकणे. आपण यावर होऊ शकता ग्रामीण भागात सूर्य, धुके किंवा पाऊस याआधी बर्‍याच वेळा पाहिले आहे आणि गर्दीच्या शून्यतेमुळे आणि विंट्री प्रकाशाच्या प्रसारामुळे आपण प्रथमच चौकोनासमोर येत असल्यासारखे वाटत आहे.

आम्ही जवळपासच्या बाऊर इल पलाझो हॉटेलमध्ये कॉफीसह दुसर्‍या दिवशी सकाळी सुरू करतो. त्यानंतर आम्ही सॅन मार्को कालव्याच्या बाजूने रिवा देई शियावोनीपासून संत टेलिना बेटाच्या पूर्वेकडील टोकाकडे निघालो, जेथे पहिल्या मजल्यावर एक प्रभावी रोटुंडा पालाझो बसला आहे. आमच्या गटाने (लॉस एंजेलिसच्या तुकडीत अजून आगमन झाले आहे) मारियाला त्याच्या मालकास अभिवादन केले आहे आणि सिया पिट्रो बेटाच्या दिशेने व्हायस ज्युसेप्पे गॅरीबाल्डी मार्गे पुढे जात आहे. शतकानुशतके वेनिसचे कॅथेड्रल ही मंडळी इस्त्रीयन दगडाने बनविलेल्या मॉरो कोडुसीच्या चमकदार पांढ white्या कॅम्पेनाईल (1480 चे) च्या शेजारी बसली आहे.

आम्ही जॅन्डोच्या मागील प्रवेशद्वाराजवळील सरोवराच्या बाजूला असलेल्या फोंडमेंटा नुओवा चालतो. टर्म वस्ती फाउंड्रीचा संदर्भ म्हणून 16 व्या शतकाच्या सुरूवातीस मूळ ( वस्ती ), जी इटलीच्या यहुदी लोकसंख्येस मुख्य भूमीवरील छळापासून बचावासाठी ऑफर केली गेली होती. आज, आजूबाजूच्या परिसरातील दोन विलक्षण इमारतींच्या वरच्या मजल्यांमध्ये सुंदर जुन्या जर्मन आणि इटालियन सभास्थान आहेत (भेटीसाठी भेट देणा to्यांसाठी खुले आहेत). जवळपास स्पॅनिश आणि लेव्हॅन्टाईन सभास्थान आहेत, एक यशिवा आणि मूठभर कोशेर रेस्टॉरंट्स.

यहूदी वस्तीतील मित्रांसह भेटीनंतर ती माझ्या आवडीच्या ग्रँड कालव्याच्या शेवटी आहे ग्रामीण भागात, निवासी व्हेनिसच्या मध्यभागी सॅन गियाकोमो डॅल ऑरिओ. तो हरवल्याशिवाय येथे आपल्याला पर्यटक (अगदी उन्हाळ्यामध्ये) थोड्या वेळाने पाहतील. एअर कुरकुरीत आणि दुपारच्या वेळी लाईट टर्निंग सेपिया, आम्ही क्षीण तवेर्ना कॅपिटन उन्सीनो समोरून बाहेरील टेबलावर एस्प्रेसोस घुटमळतो जिथे आम्ही आमच्या चित्रपटाच्या मित्रांना जेवणासाठी भेटू. त्यांनी शेवटी थ्रेडिंग गमावले शेतात, रस्ते, आणि कालवे. ते डोळे दिपविणारे आणि शांत आहेत, दृष्टि दगड आहेत. गोल्फ, मुली आणि खेळ, दूरची आठवण आहे.

आम्ही 24 डिसेंबरची सकाळ ज्युडेका बेटावर फिरत, खाजगी पॅलाझ-झी दरम्यानच्या गल्ली खाली घसरणारा, पॅलॅडियोच्या इल रेडेंटोर चर्चला (1592) भेट देऊन आणि काही आमंत्रित कॅफेमध्ये थांबत घालवतो. आम्ही दुपारच्या जेवणासाठी जिउडेका कालवा पार करतो स्कॅलॉप्ससह टॅगलिओलिनी झट्टेरीवरील रिस्टोरॅन्ट रिव्हिएरा येथे (स्कॅलॉपसह पास्ता) आणि त्यानंतर, एसआयपी ए बुडलेली कॉफी, या प्रसन्नतेचे जन्मस्थान गेलाटेरिया निको येथे एस्प्रेसोमध्ये बुडलेल्या वेनिला आईस्क्रीमचा एक बाहुलीचा भाग. नंतर आम्ही १ 1984 in 1984 साली आलेल्या माझ्या मूळ भेटीची पार्श्वभूमी असलेल्या पियाझा सॅन मार्को वर गरम चॉकलेटमध्ये गुंतलो. आता मात्र आम्ही कॅफे क्वाडरी येथे बसलो आहोत, जिथे माझा मित्र फॅबिओ, हेड वेटर आहे, जेव्हा आम्ही सॅन मार्कोचे कौतुक करतो तेव्हा आपली सेवा करतो. बॅसिलिका. रंगीबेरंगी संगमरवरी, मोज़ाइक, कमानी, घुमट आणि रोमेनेस्क्यू, गॉथिक, बायझँटिन आणि इस्लामिक व्युत्पत्तीच्या स्तंभांच्या चमकदार मिश्रणामुळे, कॅथेड्रलचा प्रभाव आणि उत्पत्ती अंतहीन वादाचा विषय बनले आहेत.

रात्री आम्ही मेजवानी करतो - अल्बाच्या दागिन्यापासून: पांढ t्या झोपेपासून. रियाल्टो ब्रिज ओलांडून सॅन पोलो जिल्ह्यातील मार्टिन कुटूंबाच्या गुहेत, उबदार आणि मोहक रिस्टोरॅन्टे दा फिओर येथे 20 वर्षांपासून प्रत्येक ख्रिसमसच्या पूर्वानुमानानुसार आम्ही 20 वर्षांपासून प्रत्येक ख्रिसमसच्या पूर्वसंध्येला असतो त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना टॅग्लरिनीवर खाऊन टाकतो. रात्रीच्या जेवणानंतर, आम्ही मध्यरात्रीच्या वस्तुमानासाठी कोपराभोवती फिरलो (आमच्या धर्म काहीही असो) सान्ता मारिया ग्लोरिओसा देई फ्रेरीच्या मोनोलिथिक फ्रान्सिस्कन चर्चमध्ये. आम्ही जगातील सर्वात सुंदर वेदपीस, टिटियनचा वापर करतो धारणा (१–१–-१–), तर मुलांच्या गायनगृहाने ख्रिसमस कॅरोल गायले.

ख्रिसमसच्या सकाळवर आम्ही प्रोसेकोचा आनंद घेण्यापूर्वी उशीरा झोपतो आणि कॅपचिन डॅनियल येथे. त्यानंतर, शेरीने द वेल्व्ह डेज ख्रिसमसची गाणी दिली, जी आम्ही ब्रिव्ह ऑफ साईजच्या खाली येणा g्या गोंडिलांमधून मोठ्या आवाजात गाणे वाजवितो. आमचा मेरी बॅन्ड बॅकवॉटर कालव्यांद्वारे पाठविला जातो - पलाझीच्या संगमरवरी पाण्या-प्रवेशद्वारांच्या मागील टप्प्यात जे पर्यटक क्वचितच पाहतात-ते कॅम्पो सॅन्टी जिओव्हानी ई पाओलो (a.k.a. सॅन झॅनिपोलो) येथे आहेत. आम्ही स्नॅक बार अल कॅव्हॅलो वरून पाणीचे जेवण घेण्यापूर्वी आम्ही त्याचे कौतुक करणे थांबवतो ग्रामीण भागात चे तीन मौल्यवान रत्ने. सांती जिओव्हानी ई पाओलोच्या गॉथिक डोमिनिकन चर्चमध्ये लोरेन्झो लोट्टो, जिओव्हन्नी बेलिनी आणि पाओलो वेरोनियॉस यांच्या अनमोल व्हेनेशियन कामे आहेत. 15 व्या शतकाच्या उत्तरार्धातील स्किओला ग्रांडे दि सॅन मार्को (आता एक रूग्णालय), पिएट्रो लोम्बार्डो आणि कोडुसी यांनी लिहिलेले, या जीवनात किंवा नंतरच्या काळातली माझी आवडती इमारत आहे: गोलाकार, कर्णमधुर पेडिमेन्ट्स आणि ट्रोम्पे एल चे उच्च पुनर्जागरण मास्टरवर्क ऑइलइल मार्बिल रिलीफ्स ऑफ पोर्टेकोस आणि शेर, मुकुट असलेले बायझंटाईन कमानी आणि पॉलिक्रोम संगमरवरी. चौकाच्या मध्यभागी बार्टोलोमेओ कोलेओनी (१8888 of) ची पितळेची मूर्ती आहे, त्यास अश्वारूढ पुतळ्यांचा ने प्लस अल्ट्रा मानला जातो आणि लिओनार्डो दा विंचीचे शिक्षक रेनेसेन्स मास्टर अँड्रिया डेल व्हेरोचिओ यांनी कास्ट केले होते.

कृपाळू एरिगो सिप्रियानी चालवणा and्या आणि केवळ हॅरीच्या बारमध्ये आम्ही ख्रिसमसची रात्र साजरा करतो. दिवसा पर्यटकांमध्ये गोंधळलेले, संध्याकाळपर्यंत खालच्या पायथ्याचे रूपांतर होते. चपळ वेटर्सचा एक चपळ अशा व्हिनेशियन खाद्यपदार्थाचे प्लेट्स वितरीत करण्यासाठी लहान, गर्दीच्या सारण्यांवर नेव्हिगेट करते. सॉर्ड इन सॉर (पॅन-फ्राइड सारडिन) बहुतेक स्थानिक जेवणास. मी पुढे जाणे पसंत करतो कॉड आणि पांढरा ट्रफल्स (होय, पुन्हा!) वेनिसियन मार्गः अंड्यांवरील सहजतेने. रात्रीचे जेवण एक उदात्त हेडॉनिक चॉकलेट केकद्वारे लपविले जाते. मध्यरात्री, आम्ही थंड रात्रीच्या हवेमध्ये पाऊल टाकून सॅन मार्कोकडे निघालो, जिथे आपण बॅसिलिकाच्या सोन्याच्या मोज़ेक घुमटाच्या आत शिरतो - ख्रिसमसच्या दिवसासाठी फिटिंग फिनाले.

आम्ही कृपया म्हणून भरण्यासाठी अजून काही दिवस बाकी आहेतः कदाचित आपण वेनिसची मूळ वस्ती असलेल्या टोरसेलो येथे पाश्चिमात्य जगाच्या शेवटच्या निकालातील सर्वात प्राचीन चित्रणातील एक चित्र पाहण्यास पुढे जाऊ - मोझॅकमध्ये, बॅसिलिकाला शोभिवंत सांता मारिया असुन्टा. त्यानंतर आम्ही कदाचित दुपारचे जेवण करू गोह (व्हेनेशियन लगून फिश) बुरानो बेटावर रिसोट्टो आणि नंतर दुपारच्या सुमारास आजूबाजूच्या परिसरातील रंगीबेरंगी जिंजरब्रेड घरे आणि लेस-मेकिंग स्टुडियोमध्ये भटकंती करा. किंवा आम्ही डोरसोडुरोच्या आर्ट गॅलरीमधून आणि उत्तरेकडे कॅनारेगिओच्या स्थानिक बाजारावर फिरलो, तेथे पर्यटकांची कमतरता दिसून आली. आंतरराष्ट्रीय हेराल्ड ट्रिब्यून . आम्हाला माहित नाही. आमचे चित्रपट मित्रही नाहीत. त्यांच्यापैकी शेवटचे आम्ही पाहिले, ते सॅन मार्कोमध्ये होते, आनंदाने त्यांचे पर्याय विचारात घेतले. हि a्यातील पैलूंप्रमाणेच, हिवाळ्यातील वेनिस त्यापैकी एक हजार ऑफर करतो असे दिसते.

एका ख्रिसमसच्या सकाळी, वर्षांपूर्वी एका मित्राने असे सुचवले होते की हिवाळ्यातील वेनिस हे एक परिपूर्ण शहर असेल जिथे आपण सहज गायब व्हाल — या हंगामातील शहराप्रमाणेच, एक शोषक कल्पना. शेरी आणि मी येथे असू - सियानच्या बोटी रियाल्टो येथे बाजारपेठेत उतरताना पाहत आहोत, दुपारच्या वेळी स्कुओला ग्रँड डी सॅन रोक्कोमधील टिनटोरॅटोच्या मुसळधार टेकड्यांकडे टक लावून पहायला किंवा व्हर्नोनीसच्या चमकदार रंगांकडे बघत बसलो. अलीकडेच चर्च ऑफ सॅन सेबॅस्टियानो मधील चित्रांची पुनर्संचयित केली - जोपर्यंत कोणी आमच्याविषयी म्हणत नाही, त्या शेवटच्या दिवशी ख्रिसमसच्या दिवशी पाहिल्या गेल्या… वेनिसमध्ये. दरम्यान, आपण आम्हाला हॅरीच्या बारमध्ये पकडू शकता.

रहा

बाऊर द पॅलेस व्हेनिसियन क्लासिक, पियाझा सॅन मार्कोच्या अगदी पुढे. सॅन मार्को 1459; 39-041 / 520-7022; bauervenezia.com ; double 600 पासून दुहेरी.

मोहक हाऊस डीडी 724 पेग्गी गुगेनहाइम कलेक्शन व डोर्सोडोरोच्या गॅलरीमधून समकालीन खोल्यांची पायरी. डोर्सोडोरो 724; 39-041 / 277-0262; thecharminghouse.com ; 270 डॉलर पासून दुप्पट.

हॉटेल डॅनिनी, एक लक्झरी संग्रह हॉटेल किल्ला 4196; 800 / 325-3589; लक्झरीकोलेक्शन डॉट कॉम ; 455 डॉलर पासून दुप्पट.

खा

घोड्यावर कॅस्टेलो 6823; 39-014 / 528-5267; दोन दुपारचे जेवण.

बुसा अल्ला टोरे दा लेले 3 कॅम्पो सॅन्टो स्टीफॅनो, मुरानो; 39-041 / 739-662; दोन dinner 78 साठी रात्रीचे जेवण.

फ्लोरियन कॉफी 54 पियाझा सॅन मार्को; 39-041 / 520-5641; दोन coffee 24 साठी कॉफी.

निको आइस्क्रीम शॉप डोरसोडोरो 922; 39-041 / 522-5293; बुडून दोन $ 20 साठी.

ग्रॅन कॅफे आणि क्वाडरी रेस्टॉरंट 120 पियाझा सॅन मार्को; 39-041 / 522-2105; दोन coffee 24 साठी कॉफी.

हॅरीची बार कॅले वॅलेरेसो, सॅन मार्को 1323; 39-041 / 528-5777; दोन dinner 208 साठी रात्रीचे जेवण.

मार्चिनी वेळ कॅम्पो सॅन लूका येथे सॅन मार्को 4589; 39-041 / 522-9109.

दा फिओर रेस्टॉरन्ट सॅन पोलो 2202 / ए कॅले डेल स्केलेटर येथे; 39-041 / 721-308; दोन dinner 234 साठी रात्रीचे जेवण.

रिव्हिएरा रेस्टॉरंट डोरसोडोरो 1473; 39-041 / 522-7621; दोन lunch 134 साठी लंच.

कॅप्टन हुक टव्हर्न सांता क्रोस 1501; 39-041 / 721-901; दोन lunch 97 साठी लंच.

पहा

रिडिमर आंद्रेया पॅलाडिओ (1592) यांनी डिझाइन केलेले. कॅम्पो डेल सॅन्टीसीमो रेडेंटोर, सॅन पोलो; 39-041 / 275-0462.

पलाझो ग्रासी / पुंटा डेलाना डोगाना, फ्रान्सोइस पिनाल्ट फाउंडेशन पूर्वीच्या कस्टम हाऊसमध्ये समकालीन कला संग्रहालय ठेवले होते. डोरसोडुरो 2; 39-041 / 523-1680.

सॅन गियाकोमो dall’Orio कॅम्पो सॅन गियाकोमो डॅल ऑरिओ, सांता क्रोस; 39-041 / 275-0462.

सॅन जॉर्जियो मॅगीगोर फॅरेड अँड्रिया पॅलेडिओच्या सर्वोत्कृष्ट व्यक्तींपैकी आहे. सॅन जॉर्जियो मॅगीगोर, ज्युडेका; 39-041 / 522-7827.

सॅन मार्को बॅसिलिका रोमेनेस्क्यू, गॉथिक आणि बीजान्टिन आर्किटेक्चर आणि डिझाइनचे मिश्रण. पियाझा सॅन मार्को; 39-041 / 522-5205.

सॅन पिट्रो दि कॅस्टेलो मारिओ कोडससीच्या 15 व्या शतकातील बेल टॉवर गमावू नका. कॅम्पो सॅन पिएट्रो, कॅस्टेलो; 39-041 / 275-0462.

सेंट पीटर शहीद जिओव्हन्नी बेलिनीचे बर्बरीगो अल्टारपीस (1488) वर मुख्यपृष्ठ. 3 कॅम्पीएलो मिचिली, मुरानो; 39-041 / 739-704.

सॅन सेबॅस्टियन व्हेनिसच्या सेव्हने अलीकडेच येथे व्हेरोनिअसच्या चित्रांचे सायकल पुनर्संचयित करण्यास मदत केली. कॅम्पो दि सॅन सेबॅस्टियानो, डोरसोडुरो; 39-041 / 275-0462.

सांता मारिया ग्लोरिओसा देई फ्रेरी टिटियनची असम्पशन वेदपीस (1516-18) धरून आहे. कॅम्पो दे फ्रे, सॅन पोलो; 39-041 / 275-0462

सांता मारिया असुन्टा काउंटर-फेएडेस पहा शेवटचा निकाल मोज़ेक टोरॅसिलो स्क्वेअर; 39-041 / 730-119.

संत जॉन आणि पॉल आतमध्ये लोरेन्झो लोट्टो, जिओव्हन्नी बेलिनी आणि पाओलो वेरोनियन्स यांची कामे आहेत. कॅम्पो सॅन्टी जिओव्हन्नी ई पाओलो, वाडा; 39-041 / 523-5913.

ग्रेट स्कूल ऑफ सॅन मार्को हाय रेनेसान्स फॉरेडची रचना पिएट्रो लोम्बार्डो आणि मारिओ कोडुसी यांनी केली होती. कॅम्पो सॅन्टी जिओव्हन्नी ई पाओलो, वाडा; 39-041 / 529-4111.

ग्रेट स्कूल ऑफ सॅन रोक्को टिनटोरॅटोने पेंटिंगमध्ये कमाल मर्यादा आणि भिंती व्यापल्या. सॅन पोलो 3052; 39-041 / 523-4864.

पुंता देल्ला डोगाना

बाऊर पॅलेस

हॉटेल डॅनिनी, एक लक्झरी संग्रह हॉटेल

मोहक हाऊस डीडी 724

पेग्गी गुगेनहाइम कलेक्शन व डोर्सोडोरोच्या गॅलरीमधून समकालीन खोल्यांची पायरी.