जेराल्ड दुरेल यांना आदरांजली आईशी लग्न करणे आणि माझे कुटुंब आणि इतर प्राणी , दोघेही कॉर्फूमध्ये बसले होते, मी त्या ग्रीक बेटावर माझ्या आईसमवेत गेलो - जे ड्युरल & अपोस यांच्याप्रमाणेच लग्न करण्याचेही मनःस्थितीत नव्हते - आणि तिचा कुत्रा, एक ब्रँडल आणि टॅन डचशंड मी स्टीफ फादरला टोपणनाव दिले कारण त्याचे स्थान चूळ आतापर्यंत पाळीव प्राण्यांपेक्षा मागे आहे. 'तू कुठे आहेस?' दिवसभर माझ्या आईला त्याच्याशी जुळवून घेताना ऐकू येते. जरी डोकं घाणीत दफन केलं गेलं तरी, तो कॉलला प्रतिसाद द्यायला कधीच अपयशी ठरत नाही. कॉर्फू टाऊनमधील कॉर्फू पॅलेस हॉटेलमध्ये प्रत्येक वेळी आम्ही बाहेर जात असताना हे माझ्या आईच्या घशातून बाहेर पडले. हॉटेल रग हा जीवनाच्या वासराच्या प्राण्याकडे असावा असा वास असणारा जंगलाने बेडच्या खालच्या बाजूस त्याला खाटेवर झोपायला लावले, अगदी तंतोतंत, जिथे त्याला झोपायला लावले जावे लागले किंवा झोपायला गेले. बिछाना. आम्ही फुलांच्या बाभूळ खाली, आमच्या व्हरांड्यावर नाश्ता केला, गुलाबी आणि जांभळ्या पेटुनियास, प्लंबगोस, झेंडू आणि झिनिआसच्या दंगली बागेत हळूवार कमानीमधून पाहिलं, परंतु टोस्ट आणि ग्रीक कॉफीचा सुगंध स्टेप फादरला बाहेर काढू शकला नाही. लपवत आहे. म्हणूनच आमच्याकडे एक स्पिरिट डॉग होता जो एक आठवड्याच्या शेवटी कॅफेच्या मजल्यांबद्दल खंड लिहू शकतो, भाड्याने घेतलेल्या मित्सुबिशीच्या निळ्या-राखाडी कार्पेटिंग, डेक खुर्च्यांच्या खाली तापमान, गंध कॉर्फू हवा (भाजलेल्या कॉर्नचा सुगंध, उदाहरणार्थ, चौकात रात्री).

कॉर्फूमध्ये कॉल करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीचे नाव आणि नंबर असलेल्या कागदाचा एक छोटा तुकडा आम्ही आमच्या हातात धरला. माझ्या आईने हे शेजारील पाक्सोस बेटावरील मित्राकडून मिळवले होते, जिथे तिने मागील 20 ग्रीष्मकालीन वेळ घालवला आहे. ते म्हणाले, 'इलियाना' आणि पुढे पाच अंक होते आम्ही आमच्या खोलीत स्थायिक होताच आम्ही उत्सुकतेने डायल केले आणि पुढे असलेल्या सहजीवनाच्या विचारांवर थोडीशी अस्सलपणे पाय ठेवायला लागला. इलियाना चांगली इटालियन आणि खूप चांगली इंग्रजी बोलली आणि दोघांच्या मिश्रणाने आम्हाला त्या संध्याकाळी त्वरित तिच्या घरी ड्रिंकसाठी आमंत्रित केले… पण ती आम्हाला घेईल.

तिचा विनोदपूर्वक, आम्ही तिच्या छोट्या पांढ white्या कारमध्ये ढेर केले. एकदा ड्राईवेच्या बाहेरुन ती समुद्राच्या डावीकडे वळून शहराच्या मध्यभागी तिच्या घराकडे झुकली. तिने पांढरा पायघोळ केसांचा लहान पोशाख घातला होता आणि चेस्टनट-रंगाचे केस आणि थोडी खाली वस्ती असलेल्या सुंदर तपकिरी डोळे होते, ज्यामुळे आपण कंटाळवाणे होऊ शकेल की नाही याची काळजीपूर्वक तपासणी केली. तिने नुकतीच बसवलेल्या छोट्या लिफ्टमध्ये आम्ही तिच्या मजल्यापर्यंत गेलो (इतरांपैकी काही जणांना दूतावासात भाड्याने दिले गेले आहे), आणि एका कॉरिडॉरमध्ये उदयास आले ज्यामुळे चौकोनाकडे पाहणा rooms्या खोल्यांचा संच बनला. तिने माझ्या आईसाठी ओझो आणि स्वतःसाठी कॅम्परी आणि सोडा निश्चित करतांना आम्ही स्टेटीवर बसलो. जुन्या कॉर्फू टाऊनचा मुख्य चौक, प्लॅटियाच्या वरच्या सर्वात जुन्या आणि अत्यंत सुबक पंचमजल्यातील घरांपैकी एक म्हणजे ती रेखाचित्र खोली होती. चौकाच्या एका टोकाला क्रिकेट मैदान आहे; दुसर्‍या बाजूला, पॅरिशमधील लिटन नावाचा एक छोटासा उपहास दर्शवित असलेल्या कॅफेला, ज्या पॅरिसमधील र्यू दि रिव्होलीची प्रतिकृती आहे आणि जिथे फक्त सुवर्ण पुस्तकात लिहिलेले खानदानी कुटुंबियांना एकदाच फिरण्याची परवानगी होती. ती संध्याकाळ होती आणि खिडकीतून गोंधळ उडणा with्या पक्ष्यांसह गोंधळ उडालेला दिसला आणि जुन्या किल्ल्याची गडद गोलाकार माळ, त्याच्या भोवती स्थित एक निओक्लासिकल मंदिर आहे. केशरी ढगांविरूद्ध स्वरूपामध्ये गिळंकृत केले.

आम्ही परीक्षेत उत्तीर्ण झालोच पाहिजे, कारण आम्हाला दत्तक घेण्यात आले होते. इलियाना आम्हाला इटलीच्या किना .्यावरील इय्यरिओसच्या नैÁत्येकडील समुद्रकिनार्‍यावर पोहायला घेऊन गेले. समुद्रामध्ये आंघोळ करण्याची फॅशनेबल होण्यापूर्वी पुरुषांनी शेती वसाहती मिळवतील, अधिक मौल्यवान समजले आणि समुद्रकिनार्‍यावरील मालमत्ता स्त्रियांकडे गेल्या हे तिने समजावून सांगितले. तर ते असे होते की, सामाजिक हेतू विरूद्ध आणि पर्यटनाच्या आभारामुळे महिला कॉर्फूवर भरभराट झाल्या.

इलियाना आणि अपोसचा नातू फेलिप आणि तिचा फिलिपिनो हाऊसकीपर सोबत, आम्ही काळ्या खोडलेल्या खडकांसह (वधूची स्टोन्स म्हणून ओळखले जाते कारण एक वधू एकदा तिचा विवाह होताच तेथे सोडली गेली होती) मिरचीच्या नीलमणीतून बाहेर पडली. समुद्र. आम्ही एका गच्चीवर पिंक पॅंथर येथे एका खालच्या टेकडीवर जैतून झाडे आणि समुद्रकिनार्यावरील उंचवट्या दरम्यान, १ 17 व्या शतकाच्या गावाजवळ डोंगराच्या पायथ्यावरील गावी जवळून कैसर विल्हेल्म II ला सूर्यास्ताचे कौतुक करायला आवडले. आम्ही सोम रेपॉस व्हिलाच्या खाली असलेल्या समुद्रकिनार्‍यावर गेलो, जिथे लंचसाठी घरी गायब होण्याआधी मोहक कॉर्फियोटिस सुमारे 11 किंवा 12 वाजता जमतात आणि कॉर्फू रीडिंग सोसायटीत, जिथे पुरुष कार्ड्स आणि मद्यपान करत असत, आणि जेथे पार्टी आयोजित केली जात असे. हे आता विद्वान आणि प्रवाश्यांचे आश्रयस्थान आहे. एका डोळ्यावर रोमँटिक ब्लॅक पॅच असलेल्या विद्वान तरुण ग्रंथालयाने आम्हाला सभोवताल दर्शविले. आम्ही गोवियातील मर्मेड रेस्टॉरंटमध्ये जेवलो, गॅव्ह्रोस नावाची छोटी ग्रील्ड मासे खाल्ले आणि इलियानाने माझी एका मित्राशी ओळख करुन दिली ज्याने मध्यरात्रीपर्यंत ट्रॅव्हल एजन्सीमध्ये काम केले होते, जसे की संपूर्ण ग्रीष्म Corतूमध्ये बहुतेक व्यवसाय असतात. कातेरीना तिच्या खोल आवाजात म्हणाली, 'मी इटालियन लोकांची बोट घेऊन उत्तरेकडील किना .्यावरील केरासिया नावाच्या सुंदर समुद्रकिनार्‍यावर जात आहे. तुला यायचे आहे का? '

दुसर्‍या दिवशी सकाळी साडेआठ ते आठच्या सुमारास तिने मला कॉर्फू पॅलेसमध्ये उचलले, तिच्या फ्रेंच-मूव्ही-स्टार चेहर्‍यावर खडबडीत सनब्लॉकचा एक थर, ज्याला पुढे स्ट्रॉ हॅटने सावली घातली होती- वर्षभर कॉर्फूवर राहणारा एक माणूस फारच त्रास देऊ शकत नाही. तिची त्वचा सूर्याकडे आणण्यासाठी. हार्बरवर एक स्वच्छ पांढरी नौका आमची वाट पाहत होती. इटालियन क्रूझ जहाजाच्या खालच्या खाली, लाटा गुंडाळतात आणि पारासारख्या विखुरलेल्या पाण्यावर सुरवातीच्या सूर्याचे प्रतिबिंब पडतात. कॉर्फ्यू टाऊनच्या & zwnj; curपटीच्या पूर्वीच्या काही बोटी बोटी ज्यात जेंटील इमारती आहेत त्या आर्किटेक्चरल जहाजाच्या पत्राप्रमाणे समुद्राकडे जाणा .्या व्हेनिसियन स्टुकोस गुलाबी सकाळच्या प्रकाशात स्नान करतात. धुकेदार निळ्या रंगाच्या छटा दाखवत माउंटन पर्वतरांगाच्या लहरी रेखा धुवल्या. हार्बरमधून बाहेर काढत असलेल्या ग्रीक क्रूझ जहाजाच्या उंच मागच्या भागाला काळ्या धुराच्या फुगावरुन समुद्रावर उडवलेल्या टीटरिंग कार्डबोर्ड सेटच्या डिझाइनसारखे दिसत होते, जणू काही ते आगीत होते.

इटालियन जहाज मोठ्या प्रमाणावर प्रवाश्यांचा तिरस्कार करू लागला, तो घाम, टी-शर्ट इटालियन पर्यटकांच्या पंक्तीत भरला. शेवटच्या लोकांनी रेलिंगवर नजर टाकली आणि दृश्य आणि हवा अवरोधित केली. मी समोरच्या व्यक्तीच्या शर्टकडे टक लावून पाहिले, पांढ plastic्या प्लास्टिकच्या सीटवर दाबलो, आणि तिचा वॉकमॅनचा कोरडा जंगल ऐकला. एका व्यक्तीने त्याच्या तरुण वधूला प्रत्येक दृश्यास्पद देखाव्यासमोर उभे रहाण्यासाठी ड्रॅग केले आणि आनंदाचे स्क्वेअरल स्मित हसत हसत तिचे फोटो काढले. सर्व कोनातून व्हिडिओ कॅमेरे आमच्याकडे लक्ष वेधले गेले.

सुरुवातीला, आम्ही दक्षिणेकडील किना down्याकडे निघालो, सोम रेपोसच्या मागे गेलो, जिथे प्रिन्स फिलिप, एडिनबर्गचा ड्यूक, जन्मला - म्हणूनच फिलिप आणि फिलिपा या नावाने बर्‍याच कॉर्फिओट्सची नावे आहेत. ग्रीसचा माजी राजा आणि चुलतभावा असलेल्या कॉन्स्टँटाईन यांनी ती जमीन खाजगी मालमत्ता असल्याचे सांगून ही संपत्ती वसूल करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याच्या खटल्यात हे शास्त्रीय अवशेषांवर बांधले गेले असल्याचे समजले. कॉन्स्टँटाईनने आपला केस गमावला आणि सोम रेपॉस कॉर्फीओट्सची मालमत्ता बनली. काहीजण म्हणतात की जर त्याने पुरातत्वशास्त्राचा भाग सोडून दिले असते तर कदाचित त्याला व्हिला देण्यात आला असेल.

सध्याचा महापौर हा एक लोकप्रिय आहे आणि असा विश्वास आहे की सर्व पूर्वीची शाही घरे आणि वसाहती सर्वांसाठी खुल्या असाव्यात. शाही राजवाड्याच्या बागेत चहा घेता यावा आणि राजाराजाच्या कुटूंबाला समुद्रापर्यंत जाण्यासाठी वापरायच्या अशा मैदानाच्या खाली असलेल्या खडकाळ समुद्रकिनारा फालराकी येथे स्नान करू शकता. जुन्या किल्ल्याच्या मागील भागाच्या खाली घोड्याचे नाल आकाराचे काँक्रीटचे घाट हे शहर समुद्रकिनारा आहे, जेथे लोक जेवणाच्या सुट्टीवर किंवा कामावर येतात. एका हबितुने तिच्या कुत्र्याला कॅफेमध्ये आणले आणि कुत्रा असलेल्या माणसाला नमस्कार केला. ते बसले आणि नेस्काफेला ऑर्डर केले, साखर आणि बर्फाने हादरले जेणेकरून फोम म्हणजे बहुतेक कॉर्फीओट्स व्यसनाधीन वाटत असलेल्या कॅप्पूचीनोची ग्रीक आवृत्ती. कॅटरिना यांनी स्पष्ट केले की जर एखाद्याने ग्रीक कॉफीची मागणी केली तर बर्‍याच कॅफे गरमा गरम नेस्काफे सर्व्ह करतात, परंतु तळाशी जाड मैदाने असलेली ती अस्सल ग्रीक कॉफी हळूहळू उकळली पाहिजे, आदर्शपणे गरम वाळूच्या वर.

आम्ही íचिलीयन, ऑस्ट्रियाची महारानी एलिझाबेथ आणि अपोसचा विचित्र राजवाडा (ज्याची तिची हत्या झाली, तेव्हा तो कैसरचा & lsquo; ग्रीष्मकालीन निवासस्थान बनला), त्याच्या नियोक्लासिकल हेफ्टने किनार्‍याच्या सौंदर्यास डोळेझाक करून टाकले. एकदा तिच्या मालमत्तेपासून समुद्रकाठापर्यंत एक पूल होता, परंतु दुस World्या महायुद्धात जर्मन टाक्या पास होण्यास परवानगी दिली गेली.

केरसिया, उत्तरेकडील कोलोरा येथील एक स्वप्नाळू व्हाईटवॉश टिरोज़-शटर व्हिला, जो अल्बानियापासून आहे आणि अल्बानियापासून १/२ नाविक मैलांचा आहे, एक निर्जन समुद्रकिनारा आहे ज्यावर तवेर्नाचा एकच झुंडा आहे. निर्जन, म्हणजे आमच्या आगमनापर्यंत, जेव्हा ते जादूने डेक खुर्च्या आणि प्राथमिक रंगांनी भरले. आंघोळ करुन उन्हात पडलेली एक स्त्री कटेरीनाजवळ येऊन विचारली, 'माफ करा, चुकवा, आपण ज्या बेटवर आम्हाला आणले आहे त्याचे नाव सांगाल का?' ते अद्याप कॉरफू होते, त्याच कॉर्फू ती आणि तिचे साथीदार त्या संध्याकाळी प्रवासासाठी निघाल्यापासून अधिक दिसणार नाहीत.

त्यांच्या जहाजावर परत येत इटालियन लोक त्यांच्या चौरस जेवणाची सदैव विश्वासू होते आणि ते गॅंगप्लांकवर चढले आणि जेवणाच्या खोलीकडे निघाले, जेथे लंचची वाट पहात होती. मध्यरात्री सूर्यासाठी स्वाभिमानी कोणतेही भूमध्यसागर नाही.

भूमध्य लोकांना सावली आवडतात आणि ग्रीक लोक त्यासाठी तयार केलेले मास्टर बिल्डर्स आहेत - ट्रेलीसेस, द्राक्षे आर्बोरस, ब्रांचिंग गेरेनियम, चमकदार रंगाच्या नालीदार फायबरग्लासचे छप्पर क्लेमाटिस आणि प्लंबगोच्या टेंड्रल्सने काठावर गुदगुल्या केल्या आहेत. टिन भांडी, प्लास्टिकची भांडी, तेलाचे डबे, ऑलिव्ह कॅन, टोमॅटोचे डबे, प्लास्टिकच्या खनिज-पाण्याच्या बाटल्या कापल्या गेलेल्या, आणि जास्त नोब्रे टेरा-कोट्टे भांडी पांढर्‍या रंगात बनविल्या गेल्या, ज्यामध्ये काहीही पृथ्वीवर धारण केली जाते आणि एक बीपासून नुकतेच तयार झालेले रोप प्रत्येक माळीची त्याच्या आवडीची चौकट असतात: काही त्यांचे सर्व भांडी नीलमणी किंवा सर्व फिकट गुलाबी, किंवा गुलाबी आणि पांढरा किंवा नीलमणी आणि हिरव्या रंगात रंगवतात. आणि कॉर्फूमध्ये झाडे फुलतात. लवकरच मातीमध्ये ठेवल्यानंतर, ते तेथे जंगलासारखे बिनबुडाचे, आक्रमकपणे जाणूनबुजून दिसू लागतात. एखाद्याने टेरेस किंवा बागेकडे पाहिले आणि हे कसे घडले हे समजणे अशक्य आहे - प्रथम कोणत्या वनस्पतीची लागवड केली गेली, तेथे एखादी योजना किंवा काटे, फांद्या, झाडाची पाने आणि बहरांचे ढग चुकून घडल्या. ग्रीक बेटांवरील प्रत्येक पोस्टकार्डवर एखाद्याने हे पाहिले आहे, परंतु त्यातील नि: स्वार्थी उत्स्फूर्तता अजूनही आश्चर्यचकित करणारी आहे.

तीन दिवसांच्या अथक दौing्यानंतर, आम्ही आमच्या वतीने ब्रेक लावलेली इलियाना आणि तिची ओळख करुन देणारी विशाल वेब देण्याचा विचार केला. मठ शांतता आणि एकांतवास आकर्षक वाटले. आम्ही बेटाच्या पश्चिम भागाकडे, पालेओकास्ट्रात्सला आणि 1230 मध्ये बायझँटाईन किल्ल्याच्या जागेवर बांधलेल्या थेओटोकोस मठापर्यंत डोंगराकडे वळलो आणि 1700 च्या & apos मध्ये रोकोको चव सह पुन्हा बांधले. मी पेशींच्या पंक्तीकडे तळमळत पाहिले, प्रत्येकजण त्याच्या स्वत: च्या शेड टेरेस असून एका मध्यभागी एका अंगणात व्हॅनिला रंगाच्या चर्चसह मध्य अंगण पाहत आहे, लांब फांदलेली तांबडी किंवा पांढरी फुले येणारी तंतुवाद्य, किरमिजी रंगाचा बोगेनविले आणि लाल हिबिस्कस पांढisc्या भिंती चमकत आहेत. मला वाटले की मी आर्किटेक्चरचे उत्तम मॉडेल कधीही पाहिले नाही - अशी जागा जिथे बरेच लोक राहू शकतात परंतु समुद्राच्या वरच्या उंच डोंगरावर वेगळ्या अस्तित्वाची शक्यता आहे.

काळ्या वस्त्रांवरील लांब दाढी असलेला पुजारी, जो भिंतींच्या बागेजवळ दगडी पाट्यावर बसला होता, त्याने मला चर्चमध्ये नेले आणि मी कोठे बसावे याकडे लक्ष दिले. मी त्याच्या टोपीवर टीका केली: काळा - नैसर्गिकरित्या, ऑर्थोडॉक्स याजक पोशाख घालत असतानाच - पण पानांच्या पट्ट्याने सीमेवर लादून ठेवले; त्याने ती घातली होती आणि इतर कपडे त्याने घातले होते. तो म्हणाला की मी जर ते दिले तर ते मला देईल, काळा रंगाचा सुगंधित वस्तू, जी सूर्याविरूद्ध माझी लहान अडचण होती. अचानक, त्याने माझी कोपर घेतला आणि मला माझ्या सीटबाहेर खेचले, दाढीवाला जबडा चर्चच्या मागील बाजूस असलेल्या एका फ्रेमवर ठेवला. दिवसातील तीन महिने, तीन तास रेशमी, सोन्याचे आणि चांदीचे धागे वापरुन त्याने केलेल्या भरतकामासाठी ती मरीयेच्या मृत्यूचे प्रतिनिधित्व करीत असे. अथोस माउंटच्या मठात असताना त्याने ते शिवले होते, जिथे त्याने शांतपणे 30 वर्षे घालविली होती. त्यांनी तक्रार केली की, 'पालेओकस्ट्रॅट्स येथे बरेच पर्यटक आहेत,' चौर्ट्समध्ये बरेच वीरमेन. '

त्याने मला माजी वोटोज दाखवले, तारांच्या सोन्याच्या अंगठ्या, क्रॉस, मोहक आणि संत आणि मॅडोनास यांच्या प्रतिमांच्या तळाशी पदके कमी केली. 'लोकांच्या प्रत्येक गोष्टीची समस्या येथे येते: विवाहित नाही, मूल नाही ... समस्या आहे, आणि हेरेस ...' त्याने गुडघे, कोपरकडे लक्ष वेधले. 'बाळा ठीक झाल्यावर, समस्या संपल्यानंतर लग्नाच्या अंगठ्या द्या.' मिळालेल्या आवडीनिवडीसाठी सुवर्ण पाय व पेंड बनविलेले काही इतर 'धन्यवाद' होते.

त्यानंतरच्या काही दिवसांत आम्ही पागोस नावाच्या एका किना to्यावर गेलो (ज्याचा अर्थ 'बर्फ' आहे) कारण ते थंडगार पाण्याने आंघोळ करते आणि दुसर्‍यास, सिधारी येथे, कालवा डी आणि आपोस म्हणतात; अमूर, जिथे पापुद्राच्या पाण्याच्या पातळ वाहिनीमधून पोहणे जाते. स्थानिक खोड्यांनुसार उंचवट्यावरील रॉक फॉर्मेशन्स चिरंतन प्रेमाची हमी देते. आम्ही दक्षिणेकडील वगळता बेटाच्या प्रत्येक भागास भेट दिली, जिथपर्यंत फक्त चारचाकी ड्राईव्ह किंवा बोटद्वारे जाता येते. मी म्हणेन की कॉर्फूचे आकर्षण त्याच्या शहर आणि त्याच्या गावात केंद्रित आहे - एकाच्या व्हेनेशियन भव्यतेमध्ये आणि दुस of्या रंगाच्या पांढर्‍या, गुलाबी आणि नीलमणी ग्रीकतेत. १ The 7 until पर्यंत फ्रेंच प्रजासत्ताकाने दोन वर्षे तुर्क आणि रशियन लोकांद्वारे, इ.स. १14१ till पर्यंत शाही फ्रेंचद्वारे, नंतर इंग्रजांनी (म्हणून क्रिकेटला राष्ट्रीय खेळ म्हणून) बेटावर चार शतकांपेक्षा जास्त काळ व्हेनेटीयन लोक ताब्यात घेतले होते. आणि प्रत्येक कॅफे मेनूवर आले बिअर). अखेरीस 1866 मध्ये इतर इऑनियन बेटांसह हे ग्रीक राज्यात देण्यात आले.

कॉर्फूवर आमच्या मुक्कामाच्या शेवटी, इलियानाच्या ड्रॉईंग रूममध्ये कॉकटेल पार्टीच्या वेळी मला माझ्या पायाखालील डुकराचे पाट व माझ्या शरीराची खडकाळ वाटली. मला वाटले कि कुला कुक ही स्वयंपाकघरातील चष्माची ट्रे असणारी असावी. पण हास्य वाढत गेला आणि दोन स्त्रिया आणि एक माणूस, जसे रिलेमध्ये म्हणाला, 'सिस्मोस', 'सिस्मोस', 'सिस्मोस'. भूकंप म्हणजे काय हे मलासुद्धा माहित होते. प्रत्येकजण बोलणे चालू ठेवत आणि पांढरा वाइन घुटमळत राहिला; पावडर निळा तफाटा कुरकुरीत झाला, व्हर्सास सनग्लासेसवरील सोन्याचे मेडिकल्स चमकले, क्रेव्हट चमकदार शर्टफ्रंटमध्ये गुंडाळले आणि मजले गडगडले. तफेटाच्या बाईने तिच्या कपाळावरुन राखाडी लॉक थोडा धक्का दिला आणि शांतपणे म्हणाली, 'थोड्याशा शेकमुळे सर्वांना चांगले जग मिळते.'

त्या रात्री आमच्या हॉटेलच्या रूममध्ये, एका पलंगावर सेलॉफेनमध्ये गुंडाळलेले सात लांब-तांबड्या लाल गुलाब होते. एका चिठ्ठीत म्हटले होते, 'कॉर्फूमध्ये आपले स्वागत आहे! प्रेम, बाबिस. ' माझ्या आईचा गुप्त पोलिस वकील होता का? तिने हा आरोप नाकारला, म्हणून मी गुलाबांना कुणालातरी गुलाब असलेच पाहिजे हे सांगायला सांगितले. नाही, त्याने आग्रह धरला, त्यांना खात्री होती की ते योग्य खोलीत आहेत. एक मिनिटानंतर, फोन वाजला: 'हा बाबीस आहे,' एक नर आवाज बुजला. मग, आणखी चमत्कारीपणे, 'बाबास आठवते काय?'

'नाही,' मी गोंधळ उडाला, मला वाटले की ते एक षड्यंत्र आहे, 'आपल्याकडे चुकीचे असणे आवश्यक आहे ...'

'बाबिस!' त्याने फोनवर ओरडले, 'मारिका & अपोस चे बाबिस!'

शेवटी, मी प्रकाश पाहिला: तो माझ्या आईवडिलांना 20 वर्षांपासून ओळखत असलेल्या पॅक्सॉसवरील महिलेचा मुलगा होता; कॉर्फूच्या नवीन बंदरच्या मागे रस्त्यावर त्याचे रेस्टॉरंट होते. 'अरे बाबीस!' मी रडलो, आराम दिला.

शेवटी जेव्हा त्याला ओळखले गेले की तो स्वत: ला मित्रमैत्रिणींमध्ये आहे हे माहीत होते, तेव्हा तो खूपच हिंसक झाला. 'तुम्ही इथे आहात. आपण बाबांना भेटायला येत नाही. बाबिसच्या रेस्टॉरंटमध्ये खाऊ नका. कॉफीसुद्धा नाही. मी काहीतरी चूक करतो? मला खूप राग येतो! ' वर्षांपूर्वी मी एकदाच त्याला भेटलो होतो याचा विचार करून त्याने अनपेक्षित जोमाने अभिषेक केला. आम्ही त्याला त्याच्या रेस्टॉरंटमध्ये, एका कमानीच्या खाली, दोन तासांकरिता, रस्त्यावरुन मोटारींच्या वेगाने चालविण्यास परवानगी देऊन दुरुस्ती केल्या, परंतु त्यापलीकडे समुद्र आणि फिशिंग बोट्स पांढर्‍या, नीलमणी आणि लाल रंगल्या. तळलेले बटाटे, वांगे, टोमॅटो, काकडी आणि फेटासह लहान मासे आणि मोठी मासे टेबलवर आली. स्पीकरवर, बोझौकीच्या साथीला, एका व्यक्तीने इंग्रजीत उच्चारलेल्या ग्रीक भाषणाने गायले, 'आई-झेले, डी ग्रिस तुला कसे आवडते?'

आई-झेले आवडले. कॉर्फीओट्सनी आमचे स्वागत खुल्या हाताने केले होते, प्रत्येक योजनेत, रात्रीचे जेवण, बीच बीच ... भूकंपात त्यांचा समावेश केला होता. आमची जाण्याची वेळ जवळ येत असताना आम्ही जहाजे त्यांच्या स्नेहच्या क्षितिजावर जात होतो. छान हिवाळा घ्या, ते म्हणाले, मांजरीशिवाय कोणीही सोडणार नाही. तरीही, कॉर्फू असे स्थान आहे जेथे आपण प्रवासी असल्याचे स्वप्न पहावे: जगभरात जगण्याच्या कल्पनेने एखाद्याला मोहात पाडणे पुरेसे आहे; सुटलेला असणे पुरेसे दूरस्थ. अशी जागा जिथे कुत्रा, अगदी कुत्रा, अगदी कुत्रा, अगदी मांजरीच्या मांजरीच्या खाली त्यांचे कौतुक, प्रशंसा करू शकतो.

लंडन, रोमसह सात इयोनियन बेटांच्या सर्वात उत्तरेकडील उत्तरेस, आणि इटलीपासून सर्वात जवळील, कॉर्फूकडे अथेन्स (इतर हवाई वाहतुकीच्या गर्दीमुळे उन्हाळ्यात टाळले जावे) वगळता कित्येक युरोपियन शहरांमधून थेट चार्टर विमानाने जाता येते. , पॅरिस आणि फ्रँकफर्ट. हे ग्रीक बेटांपैकी सर्वात हिरवेगार शहर असून तेथील शहरांमध्ये सर्वात जास्त कॉसमॉपॉलिटन आहे. उत्तरेकडील माउंट पांडोकर टोर पासून डोंगराच्या मध्यभागी आणि दक्षिणेकडून कमीतकमी पेतृती पर्यंत बेटावर जाण्यासाठी गाडीची शिफारस केली जाते.

कॉर्फू टाऊनच्या ऐतिहासिक केंद्राचे सर्वोत्तम दृश्य कॅवलीरी हॉटेलच्या टेरेसवरुन आहे. सूर्यास्ताच्या वेळी रात्री फिरताना गिळंकृत करणारे गिळंकट, जुना किल्ला आणि नवीन पहाण्यासाठी जा. कोणतेही वर्णन त्याचे व्यापक सौंदर्य घेऊ शकत नाही.

हॉटेल्स
कॉर्फू पॅलेस हॉटेल 2 डेमोक्रॅटियास एव्ह., कॉर्फू टाऊन; 30-661 / 39485; दुप्पट 6 196.
शहराच्या मध्यभागी सुट्टीवर असल्याच्या जाणिवेने, मोठ्या बाग, समुद्रीपाणी तलाव आणि खाडीकडे दुर्लक्ष करून त्याचे स्थान धन्यवाद. खालच्या मजल्यावरील खोल्या ज्या बागांवर टेरेस उघडतात त्यांना बंगल्यासारखे वाटते.

कावळीरी 4 कपोडिस्ट्रिओ, कॉर्फू टाउन; 30-661 / 39336; दुप्पट $ 74 ‚$ 130.
अगदी सुंदर, फक्त सुसज्ज, जुन्या शैलीतील खोल्यांसह नुकतीच पुनर्संचयित पाच मजली हवेली. न्याहारीसाठी फक्त जेवणाची खोली थोडी निराशाजनक आहे, म्हणून जेव्हा आपण हे करू शकता तेव्हा पळा. चांगली किंमत सुंदर वेनिस 4 झांबेली, कॉर्फू शहर; 30-661 / 46500; दुप्पट $ 66 ‚$ 76. एस्प्लानेड जवळील 32 खोल्या असलेल्या मोहक व्हिलामध्ये अगदी जवळ आहे; तेथे बागेत न्याहारीचे बुफे आहे.

रेस्टॉरंट्स
फलिराकी आर्सेनिओ सेंट, कॉर्फू टाऊन; 30-661 / 30392; दोन dinner 22 साठी रात्रीचे जेवण. जुन्या किल्ल्याच्या अगदीच खाली पाण्यावर गुलाबी धुतलेल्या घराच्या सभोवतालची टेरेस, मोसाकासारख्या ग्रीक वैशिष्ट्यांसह, नेहमीपेक्षा थोडी अधिक नाजूकपणे तयार केली.

वेनेशियन विहीर 1 क्रेमास्टी स्क्वेअर, कॉर्फू टाऊन; 30-661 / 44761; दोन dinner 30 साठी रात्रीचे जेवण.
जेव्हा आपण ग्रामीण ग्रीक पाककृती आणि सोप्या श्वेतनाला कंटाळा आला असेल आणि आणखी काही नाट्यसंचय हवे असेल, तर या टेबलासह, तसेच, नाट्यमय प्रकाशयोजना आणि ऑपेरा संगीताच्या सभोवताली प्रयत्न करा.

गॉर्गोना , किंवा जलपरी गौवा; 30-661 / 90261; दोन dinner 26 साठी रात्रीचे जेवण.
तेलात ताजी मॅरीनेट केलेल्या अँकोविज आणि ग्रिल्ड कोळंबीचा चव घ्या. दिवसाचा झेल पाहण्यास सांगा.

गुलाबी चित्ता पेलेकास; 30-661 / 94449; दोन 14 डिनर.
मला कॉर्फूवर सर्वात उत्तम आणि साधे भोजन देण्यात आले होते ते कुटूंबातील कुटूंबातील, तळलेले कॅलमारी, चिकन सॉव्हेलकीचे मोठ्या रसाळ भाग, टूनासह ग्रीक कोशिंबीरीवरील फरक. 2 एम इबेरिको, केंद्रो; 30-661 / 46030; दोन dinner 30 साठी रात्रीचे जेवण. बाबांना विचारा.

नॉटिलस स्नॅक बार Neनेमोमायलोस, कॉर्फू टाऊन; 30-661 / 31726; दोन $ 10 साठी प्या.
कॉफी किंवा खाडीवरील पेयांसाठी जिथे सेलबोट्स आणि लाकडी कॅक फिशिंग बोट विचित्र आहेत. रात्रीच्या वेळी हे जादुई आहे.

दृष्टी
चर्च ऑफ सेंट स्पायरीधॉन स्पायर्डोनोस सेंट, कॉर्फू टाऊन.
शहराच्या मध्यभागी कॉरफूच्या संरक्षक संतची चर्च, जिथे लोक संतांच्या अवशेष असलेल्या चांदीच्या टोपलीचे चुंबन घेण्यासाठी येतात.

चर्च ऑफ सेंट जेसन आणि सेंट सोसीपॅटर सोसिप्रेट्रीओ सेंट, neनेमोमायलोस.
बेटाचे केवळ आणि परिपूर्ण बायझँटाईन चर्च. त्याचप्रमाणे प्लंबगो- आणि त्याच्याभोवती चमेलीने झाकलेल्या कॉटेज देखील सुंदर आहेत.

कॉर्फू वाचन संस्था 120 कपोडिस्ट्रॉ; 30-661 / 39528; नेमणूक करून.
समुद्राभोवती वेढलेले आणि प्राचीन पुस्तकांचा वास वाचा.

Vlachérna आणि पोंडिकोनेसी
दोन लहान बेटे जे कॉन्व्हेंट आणि 13 व्या शतकातील चॅपलचे घर आहेत.

थियोटोकोस मठ पालेओकास्ट्रॅट्स.
आर्किटेक्चर, शांतता, साधेपणा आणि सौंदर्याचा एक धडा, विशेषत: सूर्यास्ताच्या वेळी - एका भिंतींच्या बागेच्या छोट्या ईडनसह.
—जी.ए.

सर्वोत्कृष्ट पुस्तके
ग्लोबेट्रोटर ट्रॅव्हल गाइड कॉर्फू (ग्लोब पीक्यूट प्रेस) And पहिल्यांदा आलेल्या अभ्यागतासाठी हॅंडी.
माझे कुटुंब आणि इतर प्राणी जेराल्ड ड्युरेल यांनी (पेंग्विन) An विश्व युद्धांमधील कॉरफूवरील एका विलक्षण इंग्रजी कुटुंबाचे & एपॉसच्या जीवनाचा आनंददायक अहवाल.

प्रॉस्पीरो & अपोस चे सेल लॉरेन्स दुरेल यांनी l (मार्लो) — बेटावर एक संस्मरण.
Artमार्टिन रॅप

कॉफी ब्रेक: कॉर्फ्यू टाऊनमधील नामांकन, लिस्टन वर एक कॅफे निवडा आणि सतत टहलणारी गर्दी पहा.